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Por todo esto, te ofrecemos una útil guía de los testigos más comunes y su significado, que te ayudará a comprender tu coche con mayor facilidad.

1. Sistema de frenos

Si no hay bastante líquido de frenos o están muy des- gastadas las pastillas, se encenderá este piloto. No es suficiente con rellenar el circuito, sino que es imprescindible detectar la fuga.

Lo que debes hacer: acude sin demora a un taller.

2. Circuito de refrigeración

La temperatura del líquido refrigerante es demasiado alta o su nivel ha descendido en exceso. Mucha atención: si se calienta demasiado el motor, puede quemarse la junta de la culata.

Lo que debes hacer: apaga el motor y llena el depósito.

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3. Presión del aceite motor

Cuando la presión o la cantidad de lubricante está por debajo de lo debido, se ilumina este testigo del cuadro de instrumentos. Apaga el motor o podrás ‘griparlo’.

Lo que debes hacer: para de inmediato y rellena con aceite.

4. Testigo de la batería

La tensión de la batería no debe bajar de los 13 voltios ni sobrepasar los 14,4. De lo contrario, aparecerá este aviso. Señala que ya no consigue recargarse lo suficiente o se pasa de tensión.

Lo que debes hacer: en un taller te dirán la causa.

5. Cinturón de seguridad

En combinación con el detector de ocupación de asiento, el sistema advierte de que no están abrochados los cinturones delanteros. Para los traseros, basta con que nadie los utilice.

Lo que debes hacer: verifica que están todos abrochados.

6. ESP o control de estabilidad

Si ves que se enciende este testigo amarillo, significa que el ESP está actuando sobre la unidad de gestión del motor y, al mismo tiempo, en el reparto electrónico de frenada.

Lo que debes hacer: adapta tu conducción a esta situación.

7. ABS o sistema antibloqueo de frenos

Tendría que apagarse después de encender el motor. En caso contrario, es probable que el sistema que evita el bloqueo de las ruedas durante la frenada esté averiado.

Lo que debes hacer: en un taller te especificarán el fallo.

8. Pastillas de freno

Las pastillas de freno contienen un punto de contacto que, al llegar a un determinado nivel de desgaste, cierran un circuito eléctrico que activa el aviso de ‘necesita recambio nuevo’.

Lo que debes hacer: necesitas sustituir las pastillas de freno.

8. Símbolo de precalentamiento

 Los motores diésel requieren un tiempo de precalentamiento. Antiguamente, duraba una eternidad; hoy en día es cuestión de segundos. En cuanto se apaga, puedes girar la llave.

Lo que debes hacer: no debes arrancar hasta que se apague.

9. Aviso de fallo en el motor

 La avería puede tener su origen en el escape o el sistema eléctrico del motor. Ahora está activado el programa de emergencia y, por precaución, se limitarán mucho las prestaciones.

Lo que debes hacer: acude a un taller lo antes posible.

10. Filtro de partículas

 Si el sistema que controla la emisión de partículas en los motores diésel se tapona, aparecerá este aviso. El filtro se limpiará solo al volver a alcanzar una temperatura adecuada.

Lo que debes hacer: el manual del coche te dará los detalles. 

11. Antiniebla delanteros

 Solo puede estar encendido con niebla, lluvia intensa, fuerte nevada o con nubes densas de polvo o humo (en combinación con el alumbrado de posición o de cruce, según los casos).

Lo que debes hacer: nunca lo pongas con buen tiempo.

12. Control automático de crucero

 El testigo indica que el vehículo mantendrá una velocidad constante, previamente seleccionada. Es útil para no sobrepasar los límites legales.

Lo que debes hacer: úsalo cuando el tráfico lo permita.

13. Sistema ‘Start-Stop’

 Cuando se enciende el pilotito, significa que el coche ha apagado el motor automáticamente al parar en un semáforo. Sirve para ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2.

Lo que debes hacer: desaparecerá al pisar el embrague.

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¿Sabes qué es la válvula EGR de tu coche? ¿Sabes que últimamente es una de las averías más habituales en los talleres? ¿Y sabes que su reparación no es nada barata?

En este práctico vamos a dar respuesta a varias preguntas: qué es la válvula EGR, para qué sirve, por qué se rompe, cómo arreglarla y por cuánto. También recopilaremos algunos consejos para prevenir la avería que teniendo en cuenta que cuesta más de 300 euros (ups, me adelanté) no vienen nada mal.

Catalizador: qué es, cómo funciona, elementos que lo componen...

EGR, ¿qué significan estas siglas?

Las siglas EGR corresponden a Exhaust Gas Recirculation. Pero antes de adaptarse “oficialmente” esta nomenclatura, los primeros fabricantes la llamaron AGR, explican desde Tallerator.

La válvula EGR es la encargada de reducir las altas temperaturas en la cámara de combustión para, al mismo tiempo, disminuir los óxidos de nitrógeno (NOx). Es, por tanto, un elemento estrechamente relacionado con la ecología y el catalizador y, por eso mismo, uno de los elementos que miran con lupa en la ITV.

Esto lo consigue al recircular los gases de escape hacia la admisión. Es decir, reintroduce el humo de la combustión del motor en los cilindros. Al entrar menos cantidad de aire con oxígeno, la explosión es menor y se generan menos gases tóxicos. 

La válvula EGR se abre o se cierra dependiendo de los datos recogidos del motor y la aceleración a través de varios sensores. Estos pasan al módulo ECU, que los analiza para hacer que la válvula EGR se abra o se cierre.

¿Dónde está la válvula EGR de tu coche?

La válvula EGR está colocada entre el colector de admisión y el colector de escape; es el elemento de unión de ambos elementos.

¿La llevan todos los coches? No todos, pero sí es un elemento obligatorio desde el año 1996 por normativa europea. Antes era más habitual en los diésel que en los gasolina, pero los nuevos estándares de emisiones han obligado a los fabricantes ha implementar este tipo de soluciones técnicas para reducir los gases contaminantes también en los coches de gasolina. 

Algo similar a lo ocurrido con el famoso filtro de partículas, que desde el año 2008 es obligatorio para los coches de gasóleo, y desde 2019 en adelante se han ido adaptando también en los motores de gasolina.

Una curiosidad: las válvulas EGR de los motores de gasóleo suelen más grandes que las de las mecánicas de gasolina. Esto se debe a los volúmenes de partículas contaminantes que emanan de la combustión en los motores diésel.

En este vídeo tienes más datos de interés sobre la válvula EGR:

Los fallos más habituales de la válvula EGR

Una válvula EGR que no funciona como debe puede provocar una serie de averías en el motor y otras piezas, como en el cigüeñal o en los cojinetes. Circular a bajos regímenes de motor y en velocidades largas, perjudica su funcionamiento, ya que hacemos que pasen por la válvula gases de escape de forma continuada, los cuales llevan partículas.

Una EGR que falla suele ser resultado de obstrucción por carbonilla. Nos daremos cuenta porque el coche emitirá gases muy nocivos y notaremos pérdida de potencia en el motor, tirones y aumento del consumo.

Los fallos de la válvula EGR no comprometen la seguridad del vehículo pero sí la vida útil del motor y provocan que se emitan unos niveles más nocivos de contaminación.

Uno de los factores que más afectan al correcto funcionamiento de la válvula EGR es la conducción urbana. Este tipo de conducción obliga a circular a baja velocidad y, por norma general, a bajas revoluciones, por lo que no favorece la expulsión de las partículas más grandes, provocando la obstrucción de la propia válvula.

Por ese motivo, si sueles conducir mucho por ciudad, es aconsejable que periódicamente salgas a carretera o autopista y recorras varios kilómetros con el fin de limpiar la válvula. Además, favorecerás que se realicen regeneraciones del filtro de partículas con más regularidad, prolongando también la vida útil de este componente.

Precio de la válvula EGR: cuánto cuesta la pieza y la reparación

De acuerdo con lo datos de Tallerator, la sustitución de la válvula EGR es una de las averías más frecuentes y costosas. En parte, esto se debe a que un gran porcentaje de vehículos que conforman el parque automotriz nacional son coches diésel que ya están equipados con esta válvula. 

El precio medio en España de la reparación de una avería en la válvula EGR, incluyendo un recambio nuevo de esta pieza y la mano de obra para su sustitución, asciende a unos 350 euros.

Algunos talleres pueden limpiar la válvula EGR sin necesidad de cambiarla por una nueva. Lo hacen mediante ultrasonidos, utilizando ondas especiales que trabajan en altas frecuencias y a través de un líquido especial. El precio de la pieza ronda los 50 euros. 

En Amazon hemos encontrado ofertas más bajas como esta que cuesta 40 euros o esta otra que vende una válvula EGR por 34 euros (y que aparece como la más vendida de la web).

Prevenir averías en la válvula EGR 

Desde Ro-Des explican que la mejor forma de prevenir que la suciedad alcance niveles que aumenten esta posibilidad de fallos, es subir las revoluciones del motor en velocidades cortas con el motor en caliente para ayudarle a expulsar la carbonilla mejorando tanto el rendimiento como el consumo.

Para ello, es aconsejable, como hemos dicho unos párrafos atrás, salir a carretera o autopista de forma periódica. Circular en alguna marcha más corta, por ejemplo en 4º, favorecerá que el régimen de revoluciones sea superior a velocidad sostenida, mejorando el flujo de gases y ayudando a expulsar la carbonilla.

Además, nos dan estos consejos para prevenir averías en la válvula EGR en el futuro:

• Hacer una limpieza regular del sistema de inyección
• Usar aceite de motor de calidad

No pases por alto una avería de la válvula EGR. En los coches aparecerá un testigo luminoso de avería en el cuadro de instrumentos, una consecuencia que supone una falta en la ITV. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que una válvula obstruida podría arrojar una lectura alta de emisiones en la prueba de gases que se realiza en la ITV.

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Cómo limpiar el coche y dejarlo perfecto

La idea de retirar los restos de mosquitos y otros bichos que quedan incrustados en la parabrisas, el capó y la matrícula tras un viaje no resulta para nada apetecible. Menos si lo has hecho con anterioridad porque entonces sabrás que sacar brillo no es tan fácil como parece en tu coche.

Ahora bien, esto no debe servir como excusa para 'dejarlo para la vuelta'. Debes saber que si dejas pasar mucho tiempo sin quitar los restos de insectos incrustados en la carrocería puedes terminar por dañar la pintura. La limpieza del coche a tiempo es fundamental.

5 claves para limpiar los mosquitos del coche

• Lo primero que hay que hacer es elegir el producto adecuado, ya que por unos pocos euros, merece la pena aplicar uno específico. 
• El sieguiente paso para limpiar los mosquitos del coche es ablandar la zona con agua antes de aplicar cualquier producto químico.
• Hay otra regla de oro que dice que nunca debes aplicar los productos cuando la chapa del vehículo está todavía caliente, si lo haces se evaporará a los pocos segundos.

• El tiempo de actuación es fundamental para obtener buenos resultados sin excesivo esfuerzo. Cuanto más dejes pasar, más 'pegados' quedarán y mayor será el esfuerzo para conseguir buenos resultados. Recuerda, además, que algunos bichos son corrosivos y pueden dañar la pintura.
• Si tras una primera pasada siguen quedando restos de mosquitos, será necesario volver a mojar y aplicar más jabón o producto específico.

El truco de la toalla mojada

No hay mejor truco para limpiar los mosquitos del coche que dejar una toalla bañada en agua con cualquier producto de limpieza doméstico, cubriendo la zona durante toda la noche. De esta forma lograrás ablandar los restos de mosquitos de la superficie.

Lo que nunca debes hacer es utilizar papel de periódico para frotar o secar el coche, ya que la tinta puede dejar manchas negras sobre la pintura. 

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Es importante que la zona esté siempre suficientemente empapada para no rayar. Las bayetas sólo deben emplearse sobre el cristal, no sobre la carrocería. Y a  los estropajos de cocina no se les ha perdido nada en el coche, dejarían marcas hasta en lunas. Lo mejor utilizar una esponja envuelta en un trapo de algodón que se puede fabricar de forma casera a partir de una prenda de vestir vieja. 

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Algunos productos que te ayudarán a quitar los restos de insectos del coche

Para hacerte más fácil la tarea que tienes por delante, desde AutoBild.es nos hemos dado una vuelta por las tiendas y hemos encontrado estos productos específicos antimosquitos: 

• Limpiacristales de Krafft (bote 1l: 3,20 euros) o de la marca británica Auto Glym (500 ml, aprox. 15 euros): escurren con rapidez sin tener tiempo para reblandecer y desincrustar la zona. Son más efectivos sobre las lunas que sobre la carrocería de chapa. El limpiacristales contra insectos Auto Glym promete que los mosquitos del coche desaparecen en uno o dos minutos.
• GS27 (250 ml: 24,14 euros). En versión espuma seca con lentitud pero aconseja el uso añadido de una esponja sobre la superficie. Normalmente no es suficiente con una única pasada.
• Eliminador de insectos Sonax (500 ml: 9,75 euros) que también requiere la utilización de un paño tras unos minutos de espera. El resultado final es excelente.
• Espuma acuosa de Holts (concentrado ,1 litro: 4,50 euros) para mosquitos y excrementos de aves. Con muy poca cantidad de agua y, tras la primera pasada, la zona queda libre de feos visitantes. El uso de un trapo para primero frotar y posteriormente secar es invevitable.
• Eliminador de insectos Caramba Auto (500 ml, 7,99 euros). También cumple. 

Y ya que tienes el coche limpio de mosquitos, puedes emplear un poco más de tiempo y darle brillo al coche en cuatro sencillos pasos.

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Aprende con AUTO BILD: así funciona tu coche

El árbol de levas es el encargado de controlar que las válvulas de emisión y escape se abren y se cierran en el momento preciso y de forma coordinada, con el objetivo de que entre la mezcla de aire y combustible y que los gases resultantes de la explosión o la combustión salgan hacia el escape.

La válvula que permite la mezcla en el cilindro es la válvula de entrada o admisión y por la que salen los gases utilizados es la válvula de salida o de escape.

Hay diferentes tipos de árboles de levas: 

• En cabeza.
• Lateral. 
• Accionado por palancas, balancines y/o muelles (en calquiera de las disposiciones anteriores)...

Y por supuesto, no todos los motores lo llevan, ya que los de tipo rotativo/Wankel (mira el esquema, bajo estas líneas), cuentan con un sistema de cámaras de combustión en las que la mezcla entra, explota y sale sin necesidad de este elemento.  

No te pierdas: ¿Cómo funciona un motor?

Partes del árbol de levas

Todas las partes del árbol de levas cumplen una importante función. La operación es controlada por unos lóbulos en forma de pera, llamados levas, que están sobre un eje de rotación, -'el árbol de levas', propiamente dicho-, y que está accionado por una cadena, una correa o un conjunto de engranajes desde el cigüeñal.

¿Cómo funciona el árbol de levas?

Cuando el árbol de levas es montado en el bloque del motor, pequeños cilindros de metal (conocidos como vasos de los taqués o, simplemente, como taqués) se colocan sobre cada leva y desde allí, los elementos empujadores de válvula de metal se extienden hasta la culata.

• La parte superior de cada empujador de válvula se encuentra con un balancín que se apoya contra el vástago de una válvula, el cual se mantiene en una posición elevada (cerrada) por un fuerte resorte en espiral o muelle de la válvula.
• A medida que el empujador de válvula se eleva sobre la leva, éste gira el balancín, que empuja la válvula hacia abajo (abre) contra la presión de su resorte. Conforme el lóbulo de la leva sigue girando, el resorte de la válvula actúa para cerrar la válvula. Esto se conoce como un sistema de válvulas sobre la cabeza (en inglés OHV).

Algunos motores no tienen empujadores de válvulas, aunque no sean rotativos/tipo Wankel: 

• Las válvulas son operadas de manera más directa por levas simples o dobles en la culata del sistema de árbol de levas. Como hay menos piezas móviles entre el árbol de levas y la válvula, el método de árbol de levas sobre la cabeza (en inglés OHC) es más eficiente y produce más potencia para una determinada capacidad del motor que un motor con empujadores de válvulas, ya que puede funcionar a velocidades más altas. 

Con cualquiera de los sistemas, el engranaje tiene que tener algo de juego para que la válvula se pueda cerrar completamente cuando las piezas se hayan expandido por el calor.

Las averías más comunes del árbol de levas

La falta de lubricación, las holguras y los desgastes son los principales motivos en las averías más comunes del árbol de levas.

Si el reglaje no es correcto, se pueden producir averías del motor: si las válvulas tardan en abrir más o menos de la cuenta las consecuencias pueden ser: 

• Que el motor haga ruido y vibre. 
• Que haya pérdidas de compresión.
• En los casos más graves, las válvulas podrían chocar (válvulas 'pisadas') contra la cabeza del pistón y marcarla e incluso, romperla. 

• Un coche cuenta con unos valores máximos de desgaste en los apoyos del árbol del levas. Si llegamos a exceder ese desgaste, lo más probable es que el elemento se dañe o se rompa y tengamos que remplazarlo por completo, una avería que se coloca entre las más caras que existen.
• De la misma manera, se puede provocar una holgura axial en el alojamiento por el uso y los continuos giros del sistema. Un problema que deberemos solventar calibrando el conjunto.

Una de las principales causas de avería, por no decir la más común, es la mala lubricación. Por este motivo, se producen grandes desgastes en los apoyos y rodamientos, provocando una importante avería en este sistema.

Cómo mirar el nivel de aceite de tu coche

Su ubicación, en el último paso del circuito del engrase, le provoca una exposición peligrosa a cualquier fallo del sistema de lubricación.

¿Cómo es el árbol de levas de competición?

El árbol de levas de competición no ofrece el equilibrio del que montan los coches de calle. En este caso contamos con un aumento importante de la potencia del motor en revoluciones altas, con un peor funcionamiento a bajas vueltas. Su misión es incrementar el tiempo de apertura de la válvula y la carrera de la misma. Igualmente, deben de evitar el solapamiento entre el avance de la apertura de la válvula de admisión y el retraso del cierre de la válvula de escape.

Gracias a estas modificaciones producidas, el motor mejora su rendimiento a altas vueltas. De la misma manera, con estos cambios se mejora la potencia y entrega de la mecánica. El problema llega a bajas vueltas, con un desequilibrio de la entrada de aire y salida de gases y, en definitiva, un mal comportamiento por parte de la mecánica.

Fuente: AUTO BILD.ES, www.comofuncionaunauto.com, Marco Motorsport

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1. Dacia Sandero

Un repaso a los 10 coches más baratos que puedes comprar en 2020 tiene que tener sí o sí a un Dacia, marca que destaca por su relación calidad-precio. En este sentido, el Sandero es el que más destaca, puesto que su precio de salida en nuestro mercado es de tan sólo 7.340 euros. A cambio, un motor de 75 CV y un vehículo que, sin destacar en nada, cumple como el que más.

2. Kia Picanto

El modelo más pequeño de Kia es uno de los destacados de esta lista. Su motor de 1.0 litros y 67 CV no es el que más corre de todos, pero es más que suficiente como para mover un vehículo que está pensado por y para su uso en ciudad. Además, la marca coreana lo anuncia por un precio que parte de 7.990 euros.

3. Renault Clio

La nueva generación del Renault Clio acaba de llegar, pero aún se pueden conseguir unidades de la precedente que no llegan a los 10.000 euros de coste. Si no te importa el no estar a la última, seguramente sea una de las mejores opciones de cara a conseguir uno de los 10 coches más baratos que puedes comprar en 2020.

4. Skoda Fabia

Otro utilitario bastante asequible es el Skoda Fabia. Funcional y eficaz, si lo unimos a los acabados más livianos y a un motor que cumpla con lo justo -véase el gasolina de 60 CV- se pueden encontrar ofertas que, entre unas cosas y otras, se queden en 9.300 euros.

5. Ford Ka+

Si bajamos un escalón en cuanto a segmento respecto a los modelos anteriores, nos topamos por ejemplo con el Ford Ka+. Su vocación es claramente urbana, con lo que tampoco es especialmente importante que la versión más asequible ofrezca un motor de 70 CV. A cambio, tendremos a nuestra disposición un vehículo que cuesta 9.725 euros nuevo y reluciente.

6. Fiat Panda

A pesar de que la tarifa oficial del un Fiat Panda supere los 12.000 euros de precio mínimo, si uno se preocupa de bucear en la web y de visitar diferentes concesionarios, verá que es posible que esa cifra baje considerablemente. Como en el caso del Ka+, nos topamos con un vehículo pensado por y para la ciudad cuya factura final puede no llegar siquiera a los 8.000 euros.

7. Renault Twingo

Al igual que sucede con el Fiat Panda, el Renault Twingo presenta interesantes ofertas que nos pueden llegar a hacer conseguir una unidad por menos de 10.000 euros. A cambio tendremos un urbano especial, puesto que su motor situado en posición central trasera envía la potencia al tren posterior. La versión más económica tiene una potencia de 75 CV.

8. Hyundai i10

El Hyundai i10 ha presentado recientemente la que es su tercera generación, de tal forma que es el momento ideal para adquirir una unidad de la precedente. Sin duda, uno de los 10 coches más baratos que puedes comprar en 2020, concretamente por menos de 10.000 euros. Eso sí, estamos hablando de su versión de 66 CV asociada al acabado más liviano, el Klass.

9. Citroën C3

Rozando los 4 metros de longitud, el Citroën C3 es otro de esos coches económicos que se pueden encontrar en los concesionarios durante el presente año 2020. Su factura oficial comienza en más de 12.000 euros, pero buscando ofertas y financiación se puede llegar a bajar de la barrera psicológica de los 10.000.

10. Renault Twizy

¿Quién dijo que un eléctrico no podía estar entre los 10 coches más baratos que puedes comprar en 2020? Vale, el Renault Twizy no es exactamente un coche, tal y como se entiende esta palabra en el panorama automovilístico actual. Pero, desde luego, si quieres un vehículo que te permita moverte como pez en el agua por el denso tráfico de las grandes urbes, pocas mejores opciones se nos ocurren. Según la marca del rombo, está a la venta desde 7.525 euros.

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La regla principal que tienes que hacer a la hora de buscar un coche de segunda mano es ver muchas unidades. Tienes que convertirte en un experto del modelo en cuestión y, solo probando muchos coches podrás elegir tu unidad perfecta. Tampoco hay que tener prisa para comprar un coche usado de 3.000 euros. Es mejor ser paciente y esperar a que llegue la oportunidad perfecta. ¡Suerte con tu búsqueda!

El Alfa Romeo 147 hace años que ya no se fabrica, pero conserva intacta su moderna estética y pueden encontrarse numerosas unidades usadas con bajo kilometraje, incluso por menos de 3.000 euros. En casi todos los casos, pero muy especialmente con el motor 2.0 TS, la correa de distribución debe cambiarse cada 60.000 km exactos.

Exígele a su propietario que te asegure que la ha sustituido y, si no es así, una rebaja importante en el precio. Tampoco te olvides de mirar las rótulas de las suspensiones o el sistema de escape. Solicita una prueba para comprobar cómo está el embrague, otra de las piezas de este modelo de Alfa Romeo que suele dar problemas antes de tiempo.

Valoración AUTO BILD: 3/5.

2. Dacia Logan

Si tienes un presupuesto tan bajo como 3.000 euros, quizá es mejor optar por un coche con el menor uso posible, aunque sea uno de los más baratos del mercado, que ir a por un modelo de lujo con muchos más años encima. El Dacia Logan es la alternativa más evidente y fiable.

El rumano usa tecnología de Renault más que probada, como el motor 1.4 de 75 CV que estrenó el Renault 19 y, salvo por sus inevitables pérdidas de aceite, es indestructible. Echa siempre un ojo a los ejes, articulaciones y guardapolvos, que son sus grandes debilidades junto a una pintura sin una protección extrema contra la corrosión. Tiene mucho plástico, pero también cinco plazas reales y 510 l de maletero.

Valoración AUTO BILD: 5/5.

3. Volkswagen Passat

Con un vistazo a cualquier página de segunda mano basta para darse cuenta de que el Volkswagen Passat se ha vendido mucho. La oferta es muy amplia, pero con este presupuesto lo que más interesa es la generación B5, a poder ser unidades cercanas a final de su ciclo de vida (2004). Es un coche fiable, por lo que no deberías tener miedo a los kilometrajes elevados, aunque obviamente mejor decantarse por los que tengan menos uso.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

4. Seat León

Los Seat León se venden como churros, algo que hace que también sea un modelo abundante en el mercado de segunda mano. Lo bueno de que exista tanta oferta es que hay mucho donde elegir, por lo que es bastante probable que encuentres un modelo que se ajuste a tus necesidades. Eso sí, con el límite de 3.000 euros tendrás que conformarte con ejemplares de la década de los 2000 con kilometrajes que ronden los 150.000 kilómetros.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

5. Fiat Panda II

Esta generación del Fiat Panda se ha vendido hasta 2012 por poco más de 7.000 euros, así que hay unidades con pocos años y escaso kilometraje ya por menos de 3.000 euros. Las rótulas y otras piezas de la suspensión pueden tener una vida corta y problemática.

También el silencioso tiende a padecer de corrosión un poco más de la cuenta. Si el dueño ha conducido por carreteras en mal estado, las piedras y la grava habrán afectado al cárter, ya que no disponía casi de protección. Si falla la centralita, una nueva te costará 500 euros. Por lo demás, se trata de un utilitario amplio y con frugales motores.

Valoración AUTO BILD: 3/5.

6. Peugeot 206

El utilitario francés es otro de los vehículos interesantes y fiables que se pueden encontrar hoy en día en el mercado de segunda mano. Especialmente si se trata de unidades diésel, más numerosas en cuanto a oferta, encontrar una por menos de 3.000 euros no es complicado. Además, éstas tienen entre 100.000 y 200.000 kilómetros de uso, con lo que aún tienen cierta vida por delante para que el vehículo nos acompañe durante algunos años.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

7. Ford Focus

El Ford Focus II de 2004 se puede ya encontrar a precios de derribo y es uno de los 20 coches usados más fiables por menos de 3.000 euros. Se trata de un compacto con el que no tendrás que renunciar a la comodidad, el espacio e, incluso, a una conducción dinámica. El motor 1.6 16V, con 100 CV más que suficientes, es el más recomendable de lejos.

También, el 1.6 TDCi puede ser un ejemplo de fiabilidad, aunque en este caso existe la posibilidad de que el turbo te pueda dar algún problema, si su anterior propietario arrancaba y detenía el coche sin el cuidado de calentarlo o enfriarlo. Si, por necesidad de espacio, estás buscando un C-Max, revisa a fondo los bajos, que a veces presentan corrosión excesiva.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

8. Hyundai Coupé

Si quieres un coche estilo deportivo y barato, el Hyundai Coupé es una opción muy a tener en cuenta. En su momento gozó de mucha aceptación y tuvo muy buenas ventas, así que hay bastantes unidades disponibles. Eso sí, ten ojo con la que eliges, porque era un coche “marrullero” así que puede que a nivel mecánico hayan sufrido. Además, muchas tendrán modificaciones estéticas de dudoso gusto.

Valoración AUTO BILD: 2,5/5.

9. Opel Astra

En 2006, el Opel Astra H con el motor 1.9 CDTI fue puntuado con un 6,5 en el test de duración de AUTO BILD, a pesar de presentar un problema en el embrague que lo dejó tirado por culpa de una pieza de plástico defectuosa. Es posible encontrar cualquier unidad del compacto alemán, incluso el deportivo GTC, por menos de 3.000 euros.

Ten cuidado con los fabricados en 2004, porque los árboles de transmisión presentaban defectos de montaje ocasionales, que se traducían rápidamente en pérdidas de lubricante. El motor 1.6 de gasolina es muy fiable, pero en todo caso no te librará de las habituales holguras en la dirección.

Valoración AUTO BILD: 3/5.

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10. Opel Corsa

El Opel Corsa D acaba de entrar en el selecto grupo de los usados fiables y que se pueden encontrar por menos de 3.000 euros. Los modelos más interesantes son el 1.2 o el 1.4 de 90 CV y, por supuesto, las versiones diésel. En cualquier caso, solicita una vuelta de prueba, porque los defectos más frecuentes de este modelo son detectables fácilmente.

Los frenos, el sistema de ventilación y los elevalunas eléctricos pueden hacer molestos ruidos, que solo en el segundo caso tienen un arreglo costoso. Los rodamientos son un problema en las versiones de más de 100 CV.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

11. Citroën Xsara Picasso

Los monovolúmenes están de capa caída, pero hace unos años la situación era radicalmente opuesta, motivo por el que abundan en el mercado de ocasión. Si buscas espacio a buen precio, el Citroën es una buena alternativa y, además, con motores diésel suele aguantar bastantes ‘tutes’ de kilómetros.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

12. Peugeot 206 CC

La versión descapotable del 206 puede ser un utilitario más que envidiable siempre que, antes de comprar, dediques un buen rato a comprobar todos y cada uno de los motores, engranajes y juntas de goma del techo retráctil. Con la capota desplegada, el Peugeot 206 CC dispone de un maletero de 410 litros y, como la puedes recoger, quizá serás menos sensible a los escasos problemas comunes a toda la gama del 206.

Entre ellos, los más frecuentes son las pérdidas de aceite en el motor, fallos en la unidad electrónica de control, discos de freno en los que aparece prematuramente la corrosión y rótulas de la suspensión desgastadas.

Valoración AUTO BILD: 3/5.

13. Renault Clio

El Renault Clio de tercera generación presenta muy interesantes ofertas en el mercado de segunda mano, algunas hasta por menos de 3.000 euros. Tanto el 1.2 de 75 CV, como el 1.5 dCi de 85 CV son plenamente recomendables, aunque el primero tenía a veces problemas con las válvulas y, el segundo, pérdidas ocasionales del turbo.

Además, en ambos casos, el período de sustitución de la correa de distribución es bastante largo: cinco años o 120.000 km. Revisa el eje delantero, por si los rodamientos producen crujidos y mira el desgaste de los discos de freno posteriores.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

14. Renault Mégane

El Renault Mégane fue el modelo más vendido en el mercado español durante años. Esa es una de las razones por las es posible encontrar unidades de la segunda generación del compacto francés a buen precio.

El 1.9 dCi es la mejor opción, siempre que te asegures de que el turbo sigue funcionando. Si monta luces de xenón, lo más probable es que antes o después sufran de condensación, cosa que solo se arregla sustituyéndolas. Otros problemas más o menos habituales en el Mégane son la corrosión en el tramo medio del escape y en el soporte de los discos de freno, que puede ser grave si lleva mucho tiempo parado.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

15. Skoda Fabia

Si te compras un Skoda Fabia de segunda mano, no te equivocarás, porque siempre ha sido de los modelos más interesantes segunda mano de AUTO BILD. Ten en cuenta que, al igual que se menciona justo abajo para el Ibiza, las unidades con motor diésel más antiguas pueden desarrollar problemas con el caudalímetro.

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Asegúrate también de que el cambio de la correa de distribución se ha respetado escrupulosamente. En general, el hermano checo del Polo y del Seat Ibiza demuestra una fiabilidad superior a la de sus congéneres con un único punto negro exclusivo: el eje delantero puede tener holguras.

Valoración AUTO BILD: 5/5.

16. Smart Fortwo

El precio del Smart Fortwo es inversamente proporcional a su año de fabricación. Así, si siempre has querido conducir uno de estos urbanos ‘chic’ para dos ocupantes, no tienes más que ir incrementando esta variable hasta que el resultado se ajuste a tu presupuesto.

Los puedes encontrar hasta por 1.000 euros, aunque hay un ‘pero’, porque las unidades anteriores a 2004 presentaban numerosos fallos: rótulas del amortiguador, bomba de agua, lunetas traseras que dejaban pasar el agua o colectores de escape defectuosos. Ninguno de estos problemas es muy grave, pero como ya hay algunas unidades de 2005 por menos 3.000 euros, mejor evitarlos del todo.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

17. Seat Ibiza

Puedes encontrar un Seat Ibiza III de 2008 por menos de 3.000 euros. Si optas por una unidad con motor diésel, mejor que sea lo más reciente posible, ya que la segunda generación del Ibiza registró hasta 2006 los mismos problemas con los caudalímetros que el resto de modelos del Grupo VW.

Algunas unidades también han demostrado gran voracidad hacia las baterías y los soportes de la centralita pueden llegar a romperse o soltarse solos. Las versiones 1.9 TDi o el 1.2 tricilíndrico son las mejores opciones si no quieres gastar en exceso en tus desplazamientos.

Valoración AUTO BILD: 4/5.

18. Nissan Micra

Lógicamente el nuevo es más atractivo, pero la generación previa del Nissan Micra tiene algo de encanto con sus formas redondeadas. Además, tiene motores pequeños pero cumplidores, tanto de gasolina (un 1.2 de 67 u 80 CV) como diésel (1.5 de 86 CV).

Valoración AUTO BILD: 3,5/5.

19. Volkswagen Golf IV

El Volkswagen Golf fabricado entre 1997 y 2003 se parece tanto a la quinta y sexta generación del compacto alemán que, ¿para qué gastar más de 3.000 euros si casi nadie se dará cuenta de la diferencia? Como siempre, si optas por un diésel ten especial cuidado con la correa de distribución y con el caudalímetro.

Es más fácil de encontrar y menos engorroso de mantener un 1.6 de gasolina. Deberás estar atento a las holguras de las rótulas de las barras de acoplamiento y al desgaste en la suspensión trasera. ¡Ojo! No olvides el problema que tienen con el mecanismo del elevalunas de las ventanillas. Pero si se abren y cierran bien...

Valoración AUTO BILD: 3/5.

20. Volkswagen Polo IV

La mayoría de los Volkswagen Polo IV de segunda mano que encontrarás por menos de 3.000 euros llevarán el motor 1.2 o el 1.4 de gasolina y también es posible que veas el TDI tricilíndrico. Lo malo es que, hasta 2003, los problemas con el encendido eran demasiado frecuentes, como también la deficiente frenada en el eje posterior por culpa de los tambores que montaban.

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Asimismo se registraban más pérdidas de las deseables en los filtros de combustible o en los conductos de los frenos, con poros, pero mientras no optes por un diésel, podrás estar tranquilo respecto al caudalímetro. Una pena, porque su motor 1.4 TDI es un auténtico mechero.

Valoración AUTO BILD: 3/5.

Conclusión

Seguro que hace no demasiados años habrás soñado con conducir al menos uno de los coches presentados en este práctico, sin duda los modelos usados más fiables del mercado. Más de uno de ellos todavía puede responder con creces a semejante expectativa. Si no dispones más que de 3.000 euros, tienes todavía muchas más opciones de las que encontrarás aquí, pero tendrás que lanzarte a por modelos con más años o mayor incertidumbre ante su fiabilidad.

Esto último es el ‘quid’ de la cuestión, porque a nadie le hace gracia tener que pagar reparaciones, pero cuando el presupuesto es tan bajo, cualquier arreglo inesperado puede mandar el coche a ‘dique seco’ de manera permanente.

Por eso este es el lugar más adecuado para un último consejo: evita la financiación a toda costa, porque si solicitas un préstamo al consumo para adquirir un coche ‘low cost’, este dejará de serlo y, probablemente, tendrás tiempo de arrepentirte mucho antes de haber terminado de pagarlo.

Ya que hemos llegado hasta aquí, ¿quieres saber cuál es tu coche ideal?

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Como es lógico, esto se nota mucho en las cifras de ventas registradas por los coches eléctricos. Durante el pasado ejercicio el mercado experimentó una crecida del 61% con respecto al número de matriculaciones del año 2017. En 2018 se vendieron un total de 15.287 vehículos eléctricos, cifra que contrasta con los 9.478 matriculados el año anterior. También hemos apreciado una subida del 60% en las matriculaciones de vehículos eléctricos de autonomía extendida, con 15.437 unidades frente a las 9.664 del año 2017.

Abajo puedes encontrar los coches eléctricos con mayor autonomía ordenados de menor a mayor, algo que te resultará especialmente útil si estás mirando qué vehículo comprar entre los de esta categoría. Ahora, con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del nuevo ciclo de emisiones y consumos WLTP, el cual somete a pruebas mucho más cercanas a la conducción para homologar consumos y emisiones, las cifras de autonomía de los coches eléctricos varían mucho con respecto al año anterior, además de contar con nuevas incorporaciones.

Los diez coches eléctricos con más autonomía del mercado

10. Nissan Leaf e+ - 385 kilómetros.

El Nissan Leaf ahora se ofrece con una versión equipada con una batería más grande de 62 kWh. El Leaf e+ también es más potente, con 218 CV, lo cual le permite, una vez sometido a los test del exigente WLTP, homologar un rango de autonomía máxima entre carga y carga de 385 kilómetros. Los precios aún no han sido publicados.

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9. Audi e-tron - 400 kilómetros

El primer SUV totalmente eléctrico de la firma de los cuatro aros es el Audi e-tron. Fue revelado el pasado verano y se presenta con un poderoso sistema de propulsión compuesto por dos motores con 408 CV de potencia y 664 Nm de par motor. El sistema es alimentado por una batería de iones de litio de 95 kWh que homologa, según datos del WLTP, un rango de autonomía de hasta 400 kilómetros con una sola carga. Está disponible ya desde 82.400 euros.

8. Hyundai Kona Eléctrico - 449 kilómetros

El Hyundai Kona Eléctrico está disponible en dos versiones diferentes. La primera equipa un motor eléctrico de 136 CV y una batería de 39 kWh, mientras que la segunda es más potente, con 204 CV y 64 kWh de capacidad en su batería. La versión más potente y de mayor autonomía es la segunda, la cual homologa, según el WLTP, hasta 449 kilómetros con una sola carga. Esta versión está disponible desde 40.500 euros.

7. Kia e-Niro - 450 kilómetros

El Kia e-Niro comparte los mismos atributos que su hermano de otra marca, el Kona Eléctrico. También este coche está disponible en dos versiones, una de 136 CV y 39 kWh, y otra de 204 CV y 64 kWh. Según datos del WLTP, es capaz de recorrer hasta 450 kilómetros con una sola carga y está disponible desde 38.670 euros.

6. Mercedes EQC - 450 kilómetros

El Mercedes EQC tiene el honor de ser el primer modelo de producción totalmente eléctrico de la compañía de la estrella. Su sistema de propulsión está compuesto por dos motores, uno en cada eje, con una potencia combinada de 408 CV y un par motor de 765 Nm. Según datos del WLTP, el EQC es capaz de recorrer hasta 450 kilómetros gracias al jugo de su batería de 80 kWh. Los precios aún no han sido anunciados.

5. Jaguar I-Pace - 480 kilómetros

Al igual que ocurre con el EQC, el Jaguar I-Pace tiene el honor de ser el primer eléctrico de la compañía del felino. su sistema de propulsión está compuesto por dos motores de 200 CV que ofrecen una potencia combinada de 400 CV y 696 Nm de par. Ha sido asociado a una batería de 90 KWh que, según el WLTP, ofrece hasta 480 kilómetros de autonomía entre cargas. Los precios arrancan en los 79.100 euros.

4. Kia Soul EV - 482 kilómetros

El nuevo Kia Soul EV ha sido recientemente presentado como la segunda generación del eléctrico surcoreano. Compartirá el mismo sistema de propulsión que el e-Niro y el Kona Eléctrico, con un motor eléctrico de 204 CV y una batería de 64 kWh, salvo que, según el WLTP, ahora es capaz de recorrer hasta 482 kilómetros entre carga y carga. Los precios aún no han sido anunciados de manera oficial.

3. Tesla Model 3 - 560 kilómetros

Es el recién llegado a la marca, y al mercado, y se postula como la opción asequible del fabricante americano. El Tesla Model 3 está disponible con tres niveles de potencia, 256, 351 y 462 CV, así como baterías de diferentes capacidades que prometen hasta 560 kilómetros de autonomía con una sola carga según el WLTP. Es el único Tesla que se ha sometido al nuevo ciclo de emisiones y está disponible desde 59.100 euros.

2. Tesla Model X 100D - 565 kilómetros

Se coloca en segunda posición entre los automóviles eléctricos que mayor distancia pueden recorrer con una carga o en primera posición si atendemos al precio de venta, pues estamos ante el más caro de todos. Nos referimos al Tesla Model X y más concretamente, a la recientemente introducida versión 100D, que como su propio nombre sugiere, emplea una batería de 100 kWh de capacidad y un rango de autonomía según el antiguo NEDC de 565 kilómetros. Lo puedes tener desde 116.180 euros.

1. Tesla Model S 100D - 632 kilómetros

El Tesla Model S es el coche eléctrico con mayor autonomía del mercado y también, el automóvil actualmente en producción que más rápido puede acelerar de 0 a 100 km/h, tal y como asegura la marca. Como el SUV anteriormente mencionado, el Model S P100D emplea una batería de 100 kWh de capacidad con la que homologa una autonomía de nada menos que 632 kilómetros, según cifras homologadas en el anterior NEDC. Eso sí, lo malo es su precio: parte de los 112.630 euros.

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Kia Picanto (desde 8.600 euros)

El pequeño de la marca surcoreana es una de las grandes opciones del segmento urbanita. La calidad de la compañía ha mejorado en los últimos años, y el Kia Picanto se vende a un precio realmente interesante. El modelo ofrece varios acabados, incluyendo la interesante versión X-Line, y una gama mecánica que parte en los 67 CV de su motor de inicio.

Volkswagen Polo (desde 11.416 euros)

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El Volkswagen Polo es una gran alternativa si buscas un coche de tamaño urbano pero con el que necesitas moverte también por carretera. Además, el pequeño alemán cuenta con tecnología de vanguardia y un pasado que justifica el buen posicionamiento que tiene en la actualidad. Su precio es algo más alto que el del alguno de sus competidores pero compensa.

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Seat León (desde 13.990 euros)

El compacto con mejor relación calidad/precio es, una vez más, el Seat León. Con esta cualidad no nos extraña en absoluto que siga ocupando los primeros puestos en ventas. El modelo de la marca española tiene mucho que dar, un buen número de argumentos para convencer entre los que está el precio.

Hyundai Kona (desde 13.990 euros)

El nuevo SUV de la marca surcoreana y la sensación del segmento B-SUV. Su diseño impacta lo mires por donde lo mires, siendo la tecnología que ofrece otro de sus puntos fuertes. El Hyundai Kona tiene que luchar con tantos nombres que nos faltan dedos para contar, pero parece estar bien preparado.

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Dacia Duster (desde 10.990 euros)

El nuevo Dacia Duster aterriza en nuestro mercado en las próximas semanas. Según hemos podido ver esta nueva edición ofrece más de lo mismo pero con una revisión completa de todos sus apartados. Su diseño mejora, pero no por ello sube su precio. Y es que estamos ante uno de los SUV más asequibles del mercado.

Skoda Karoq (desde 18.900 euros)

El Skoda Karoq ha llegado para quedarse. Y es que pese a que lucha en uno de los segmentos más competitivos del mercado ha demostrado que tiene cualidades para satisfacer a cualquier cliente. Es el hermano menor del Skoda Kodiaq, otro nombre propio, pero cuenta con una personalidad propia y unas capacidades con las que se ha ganado su lugar.

Suzuki Jimny (desde 17.000 euros)

El Suzuki Jimny es uno de los pocos todoterrenos puros que queda en el mercado. Además de ello, el japonés se vende a un precio asequible, una compra interesante si buscamos un coche capaz de llegar a cualquier sitio. Acaba de ser renovado, y pese a que sigue con su misma filosofía se ha modernizado por completo.

Nissan Leaf (desde 30.950 euros)

Uno de los eléctricos más famosos del mundo y de las mejores opciones en el segmento electrificado. El Nissan Leaf sigue dando guerra en este mercado que avanza despacio pero sin pausa. Si estás pensando en pasarte al mundo azul, no te olvides de él.

Mitsubishi Outlander PHEV (desde 34.500 euros)

El segmento híbrido enchufable no para de crecer y para 2018 tendremos más opciones. Aun así, el Mitsubishi Outlander PHEV sigue siendo una de las mejores opciones por combinar unas grandes cualidades con un precio contenido.

Toyota C-HR (desde 24.750 euros)

El futuro superventas de Toyota y uno de los coches más interesantes en cuanto a diseño que puedes encontrar por la calle. El Toyota C-HR promete, y lo hace por varios motivos. No es demasiado caro, su sistema híbrido es de los mejores y su estética no pasaría desapercibida ni en un desfile de carnaval.

*Los precios expuestos pueden estar sometidos a promociones o descuentos por financiación.

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Es pronto para decirlo, pero no se presenta un futuro halagüeño. En España, por poner un ejemplo, 2017 fue el año del cambio: las ventas de vehículos de gasolina superaron a las de diésel repartiéndose una cuota de mercado del 51,1 y del 48,3%, un cambio de paradigma importante teniendo en cuenta la tradición del país. Hay que tener en cuenta que Europa es el principal mercado de los vehículos diésel (un 70% de las ventas mundiales) y que no son pocas las ciudades del viejo continente que tienen en sus planes prohibirlos, o que lo han hecho incluso ya.

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Bruselas anunció en noviembre del año pasado, con implantación en enero de este, la prohibición de los diésel Euro 1 de antes de 1997 y sin Euro de antes de 1992, extendiendo la restricción de manera progresiva hasta solo dejar los Euro6 en 2025. Alemana ha abierto las puertas a eliminar los coches de gasóleo de sus principales ciudades, Baleares quiere prohibirlos para el año 2025 (y los gasolina para 2035), Madrid estudia la prohibición en la zona centro de manera definitiva y de momento se plantea dejar fuera de circulación en la zona a los vehículos sin etiqueta ambiental (gasolina de antes el 2000 y diésel previos a 2006) durante los episodios de alta contaminación.

Pero esta retirada paulatina de apoyo no es solo por parte de las instituciones, también proviene de muchas marcas, que empiezan a retirar mecánicas diésel de sus nuevos lanzamientos cuando hasta ahora era habitual que muchos modelos hicieran justo lo opuesto: venderse solo con bloques de gasóleo aunque en otros países tuvieran de gasolina, algo que justificaban las compañías achacándolo a las bajas ventas de los gasolina en nuestro país. Ejemplos hay bastantes, como el nuevo Skoda Fabia que solo se ofrecerá con cuatro mecánicas de gasolina, pero lo que plantea un futuro muy negro son las declaraciones que han hecho muchas compañías sobre sus planes futuros.

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Volvo expuso su intención de no desarrollar más motores diésel por el alto coste que tienen para poder cumplir con las exigentes normativas legales de emisiones, Porsche habría tomado una decisión idéntica por los mismos motivos, hace apenas unos días el Financial Times sacaba a la luz que todo el Grupo Fiat-Chrysler eliminará los diésel de sus marcas para 2022... Todo apunta en la misma dirección: el fin del diésel cada vez está más cerca.

El Parlamento europeo ya analizó la situación

Las autoridades europeas y nacionales sabían desde hace más de una década que las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los vehículos diésel son muy superiores en condiciones reales de conducción que en los test de laboratorio. Ahora les toca actuar para mejorar los sistemas de medición y control de los nuevos modelos, señala el Parlamento en las recomendaciones que adoptó el martes.

En una votación separada, el pleno enmendó las normas comunitarias de homologación de vehículos, para incrementar la independencia de los test sobre seguridad y medioambientales, con controles más estrictos de los vehículos que ya están circulando.

Las recomendaciones no vinculantes a la Comisión y el Consejo se basan en el informe final de la comisión de investigación sobre las emisiones en el sector del automóvil (EMIS).

Los eurodiputados llegaron a la conclusión de que la Comisión Europea y los gobiernos no actuaron para proteger la calidad del aire y la salud pública, a pesar de que sabían desde hacía más de una década que las emisiones reales de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel eran muy superiores a las medidas en laboratorio.

Además, ninguna autoridad sospechó o investigó la existencia de dispositivos de desactivación (se limitaron a realizar las comprobaciones estándar) y tampoco la Comisión hizo nada, según el Parlamento. Tras el escándalo de las emisiones en septiembre de 2015, la Comisión Europea dejó las investigaciones en manos de los países y no presionó para ir más allá. Las autoridades nacionales, por su parte, no sancionaron a los fabricantes ni exigieron la retirada de los vehículos defectuosos.

Recomendaciones para mejorar la legislación comunitaria y asegurar su aplicación

Las recomendaciones clave son:

- La responsabilidad de redactar iniciativas legislativas sobre calidad del aire y emisiones debe recaer en un único comisario y una única Dirección General, para mejorar el control y garantizar un enfoque coherente.

- Rápida adopción de normas europeas sobre medición de emisiones en condiciones reales de conducción, que incluyan situaciones diversas y variaciones impredecibles, para detectar posibles dispositivos ilegales de desactivación.

- Los fabricantes deben compensar a los compradores de vehículos afectados por el escándalo. La Comisión también debe proponer normas para permitir demandas colectivas ante la justicia.

- Las nuevas reglas de homologación deben adoptarse con rapidez, para dotar a la UE de un sistema de vigilancia con responsabilidades claras.

- Revisión del sistema de homologación para evitar nuevos escándalos

- El pleno también aprobó, en una votación separada, cambios al proyecto de ley sobre homologación de vehículos para incrementar los controles sobre los laboratorios y autoridades nacionales responsables de autorizar la comercialización de nuevos modelos. El Parlamento quiere endurecer la vigilancia sobre los vehículos que ya están en circulación y dar a la Comisión más poderes para verificar si las autoridades nacionales están haciendo su trabajo y, en algunos casos, encargarse de los exámenes desde Bruselas.

- El mecanismo, tal como lo plantean los eurodiputados, obligará a los Estados miembros a examinar cada año al menos el 20% de los modelos de coche comercializados  en el país en el ejercicio previo. Los fabricantes de vehículos que falsifiquen los resultados de los test podrán ser castigados con multas de hasta 30.000 euros por vehículo.

- La Cámara plantea usar los ingresos obtenidos por sanciones para apoyar la vigilancia del mercado, ayudar a los consumidores afectados o proteger el medioambiente.

Próximos pasos

El texto modificado, que obtuvo 585 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, fue devuelto a la comisión de Mercado Interior, ante la apertura de negociaciones interinstitucionales. El Consejo debe todavía fijar su posición antes de que las conversaciones con el Parlamento y la Comisión puedan dar comienzo.

Lo que nos espera en España

El Gobierno español ya se ha pronunciado en lo que al fin del diésel y de los motores de combustión en general se refiere. La primera fecha clave la encontramos en 2040. Desde entonces ningún fabricante tendrá permitida la venta de cualquier modelo que equipe un propulsor que desprenda cualquier tipo de residuo fósil. Es de suponer que durante esa década se produzca la famosa transición hacia la movilidad ecológica, porque en 2050 el Ejecutivo plantea la total prohibición de la circulación de este tipo de vehículos.

En este sentido los coches híbridos, tanto los que se apoyan en baterías y un pequeño motor eléctrico como los que pueden circular alimentados por gas natural licuado, son vistos como los protagonistas del periodo de transición que nos espera. Ya hoy en día disfrutan de ventajas en términos de ausencia de restricciones respecto a los diésel y gasolina convencionales. Sin embargo, y a pesar de su moderna tecnología, su fecha de defunción está ya definida.

¿Qué coches se podrán vender en España a partir de 2040 y estará permitido circular desde 2050? Con todos aquellos que no emitan sustancias nocivas al ambiente. O lo que es lo mismo, tanto con los vehículos totalmente eléctricos como con los que están basados en la tecnología de la pila de combustible. Todo esto no es un capricho del Gobierno español, sino que está enmarcado dentro de la necesidad de cumplir los objetivos marcados por los 195 países firmantes del Acuerdo de París, que persigue la contención del aumento de la temperatura global del planeta por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, algo que favorecerá que haya menos olas de calor o inundaciones. Eso sí, las fechas pueden bailar, ya que a la hora de escribir estas líneas la ley no está aprobada. En el momento que esto se lleve a cabo también se prohibirá cualquier tipo de subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles.

El fin del diésel (Reportaje de Vicente Cano)

¿Es el fin del diésel? Probablemente, no a corto ni medio plazo, pero la crisis actual ha evidenciado que el diésel no es más limpio que la gasolina en un uso real, como la mayoría de los fabricantes europeos afirmaban. Y está muy bien usado el tiempo verbal porque, después de un año, las consecuencias del escándalo de las emisiones de Volkswagen ya han afectado a toda la industria del automóvil de alguna manera. Desde el proveedor principal, Bosch, que por ahora en EEUU está logrando a duras penas bordear la acusación formal de haber participado en el engaño de Volkswagen hasta la mayoría de sus rivales en el mercado Europeo, recordemos, el único de todo el planeta con un alto grado de dieselización en el parque de turismos.

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De hecho, la última bomba a consecuencia del escándalo de las emisiones ha sido soltada desde Renault. Durante una reunión interna, el pasado mes de julio, el jefe de competitividad, Thierry Bollore anunció que el Grupo Renault rebajará su nivel de inversión en tecnología diésel. En la empresa todavía participada por el Estado galo recuerdan el trauma que supuso a comienzo de año cuando las autoridades francesas entraron en varias de sus sedes para pedir documentación sobre la investigación que iniciaron a consecuencia del escándalo Volkswagen. Francia, hasta ahora, ha sido el país que más seriamente se ha tomado la posibilidad de que los fabricantes engañen en sus datos de emisiones reales, especialmente los que tienen pabellón nacional.

Pero sobre el negro futuro del diésel plantean también la sucesión de prohibiciones al gasóleo que se han anunciado en los últimos tiempos. En París, no se podrá circular con coches diésel a partir de 2020 y, desde el pasado 1 de julio, ya no se puede circular por esta ciudad entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde si llevas un diésel anterior a 1997, es decir, Euro II. En muchas ciudades alemanas, tampoco puedes entrar ya al centro si conduces un coche de gasóleo, incluso si este es un mucho más moderno Euro V. Esto ha hecho que el valor de reventa de esta clase de vehículos haya empezado a caer en picado en estos dos países.

Noruega ha ido mucho más allá, a pesar de ser el principal productor de petróleo de Europa, se han empezado a plantear prohibir los coches diésel y gasolina a partir del año 2025. Desde luego, esto parece algo exagerado en un país en el que solo con incentivos ya se ha conseguido que  el 25% del parque sea eléctrico o que el Tesla Model S haya sido el coche más vendido del país en algunos meses. Volviendo a Renault, su planteamiento todavía no oficial de ir eliminando el diésel en sus futuros urbanos y compactos parece tener bastante sentido si se atiende a sus últimas cifras.

Para empezar, la marca francesa ya no ofrece el diésel en sus modelos urbanos como el Twingo y, de estrecharse los límites de la ampliación de la norma Euro VI y los métodos de medición, seguro que instalar un 1.5 dCi en un Mégane o un Scénic empezará a ser más y más costoso para el fabricante. De hecho, este mismo motor ya generó a comienzo de 2016 una llamada a revisión de 15.000 unidades del Renault Captur por elevadas emisiones de NOx a pesar de ser la variante menos potente de 110 CV y que, en ese momento, se subsanaron con una reprogramación. Estas operaciones, en todo caso, añaden un coste al modelo que empieza a dejar de hacerlo atractivo para su fabricante.

Además, las tribulaciones admitidas internamente por Thierry Bollore y reveladas por dos ejecutivos de Renault: “nos estábamos cuestionando si el diésel podrá sobrevivir, aunque a comienzo de año jamás lo hubiéramos hecho. Los estándares y los test de prueba van a ser más duros lo que hará que suban los costes de tecnología hasta el punto en el que el diésel se va a ver expulsado forzosamente del mercado" tienen todo el sentido desde un punto de vista interno. Este lunes Renault anunció la venta de su coche eléctrico número 100.000, que son 350.000 unidades si se tiene en cuenta todo el grupo Nissan-Renault, el mejor posicionado en este segmento.

Así, parece cada día más claro que el fin del diésel se acerca, por lo menos para los coches destinados a entrar a diario en unas ciudades que difícilmente podrán mejorar la calidad de su aire si no empiezan a tomar medias contra esta mecánica o el abuso del transporte privado. Por todo lo anterior, vista con esta perspectiva, hoy parece todavía más chocante la estrategia que Volkswagen ha mantenido más de 10 años en EEUU, donde apostaba por el gasóleo como un carburante ecológico, axioma que mantuvo hasta que estuvieron listos sus híbridos.

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Lo último es perfectamente entendible, pero no lo primero, porque incluso si los modelos de Volkswagen afectados por el engaño hubieran ofrecido las emisiones homologadas, seguirían emitiendo más NOx y partículas que un motor de gasolina de igual potencia o cilindrada. Durante años, debido a la prevalencia del interés por reducir las emisiones de CO2 para cumplir con el protocolo de Kyoto, se ha incentivado el uso del diésel, debido a que en principio y por contener una cantidad de energía mayor por litro, los coches diésel emiten menos monóxido de carbono y CO2 que los de gasolina al consumir menos.

Sin embargo, como explica José María López, director del INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil) en la entrevista que puedes ver en bajo este párrafo, resulta técnicamente complejo, además de costoso, lograr que un motor diésel emita una cantidad similar de partículas y NOx que un motor de gasolina. Si estamos o no ante el final del diésel, el tiempo lo dirá, pero aunque todos los carburantes producen emisiones, el diésel genera hasta 40 contaminantes y es el campeón en lo referente a los NOx y las PM2,5. Cabe recordar en todo caso que un diésel Euro 6 es más de un 80% más limpio que cualquiera anterior a 2002 y un 96% más que uno de comienzos de los años 90.

Al año, mueren en Europa 400.000 personas por enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación; 20.000 de ellas en España donde el 95% de la población respira aire contaminado. Evidentemente estas emisiones contaminantes no solo son producidas por los coches, que no son los únicos culpables de este fenómeno. Sin embargo, el escándalo de Volkswagen ha dejado claro que, si el transporte privado era una de las principales causas de la contaminación y resulta que las emisiones reales de los coches diésel son muy superiores a las que se creía, probablemente, pronto se va a colocar al coche particular como el mayor emisor de partículas contaminantes en los países desarrollados.

El asma se extiende como una epidemia, junto a toda clase de  alergias y los científicos señalan precisamente hacia las emisiones de los motores diésel, algo que se nota mucho en la ciudades donde autobuses y camiones emplean este carburante. ¿Es el principio del fin del diésel? Hay algunos lugares en los que este ya se ha producido, por ejemplo, en China, en cuyas ciudades se registran niveles de NOx y óxidos de nitrógeno de récord; en París se prohibirá el diésel a partir de 2020 y, a partir de ahora, podría abrirse la veda al diésel en más ciudades.

Los principales NOx asociados a la actividad de los motores de combustión son el NO y el NO2, ambos con efectos adversos sobre la salud. Las PM2,5 son un 'producto' de la combustión y el proceso de limpieza de los motores diésel, son tan finas que pueden entrar al torrente sanguíneo, pero normalmente se acumulan en los alvéolos, de donde debido a su pequeño tamaño no puede ser eliminadas. En casos extremos, este fenómeno puede llegar a causar un enfisema.

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Aunque disponen de una moratoria que acaba el 31 de diciembre, desde septiembre de 2014 todos los coches diésel a la venta en Europa deben emitir un máximo de 80 mg/km de NOx (60 mg/km para los coches de gasolina), lo que representa más de un 50% de reducción respecto a los límites de la anterior Euro 5. Su cota máxima para las partículas es de 5 mg/km y mantienen en el mismo nivel que la Euro 5 las emisiones de CO. El límite para las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos está ahora en 120 g/km y, desde 2020, se establecerá en 95 g/km. No hay estimaciones de cuáles serán las barreras de haber una Euro VII, pero es seguro que, como la norma vigente, ponga más el foco en los óxidos de nitrógeno y las partículas que en el CO2.

Para cumplir con esta normativa Euro 6, los moteres diésel se han tenido que equipar con un sistema que inyecta urea en forma de aerosol en el catalizador. Allí, las moléculas de contaminantes reaccionan con la urea para convertirse en moléculas inocuas. Volkswagen y otros fabricantes han conseguido integrar los filtros de partículas como ves abajo, pero es necesario repostar urea periódicamente. Lo más tenebroso del escándalo de Volkswagen es que, de repente, todos los cálculos se han venido abajo. Los coches del consorcio alemán han emitido un millón de toneladas de gases contaminantes sin control, pero ¿cuánto está emitiendo el resto de los vehículos en circulación? Porque casi cualquier aspecto del mantenimiento –filtros, cambios de aceite, bujías, etc.- y del estilo de conducción incrementa las emisiones de los motores diésel.

Especialmente en los diésel y gasolinas modernos, la mayor cantidad de emisiones se genera cuando el motor funciona a plena carga, bajo grandes presiones y temperaturas de hasta 1.200 grados centígrados en la cámara, es decir, cuando aceleras a fondo o en una pendiente. Para colmo, ha quedado en evidencia que el sistema de homologación europeo no funciona, un hecho que era en realidad lo que trataban de demostrar los investigadores del ICCT (International Council on Clean Transportation) cuando se toparon con la colosal discordancia de los datos reales con los homologados por Volkswagen.

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En este sentido, la ONG Transport and Environment publicó un informe la semana pasada en el que tasaba las emisiones reales de CO2 de los coches en circulación en Europa hasta en un 40% por encima de las nominales. En todo caso, el aumento de las cifras de consumo sobre las homologadas es un fenómeno que va en aumento y que afecta al mercado del automóvil por completo, donde se ven como normales desviaciones del 20 o hasta del 30%.

Protocolos de homologación de motores

Quizá esto se explique en los protocolos de homologación, que, aunque basados en perfiles de conducción reales de cada lugar, se hacen en laboratorio. “Se eligen los mejores motores en cuanto a consumo específico y emisiones en banco de pruebas, se les hace un rodaje muy controlado y se usa aceite de baja viscosidad para reducir las pérdidas por fricción. Los neumáticos se inflan al máximo permitido y se controla la presión y la calidad del aire dentro de la sala”, explica Juan de Norverto, profesor asociado de Motores de la Universidad Nebrija y experto en homologaciones.

"Hay pequeñas ventajas que los fabricantes utilizan en sus vehículos de homologación: se eligen los mejores motores en cuanto a consumo específico y emisiones en banco de pruebas de motor, se les hace un rodaje muy controlado, se usa aceite de baja viscosidad para reducir las pérdidas por fricción. Los neumáticos se hinchan al máximo permitido con el fin de reducir las pérdidas de fricción. En definitiva se escogen los motores óptimos para construir con ellos los mejores automóviles", añade el profesor de la Universidad Nebrija, quien continúa: "el problema está en que desde que se homologa, lo normal es que nadie vuelva a ensayar un vehículo si no es obligatorio por motivo de modificaciones y necesidad de nueva homologación. En las ITV sólo se mide CO al ralentí en gasolina y además humo en aceleración libre para diésel. Nada que ver con los verdaderos contaminantes".

El profesor de motores no solo augura "un futuro complicado para los motoes diésel, también para los motores de gasolina de inyección directa que generan abundantes NOx". "Si la velocidad máxima se limitase a 150 Km/h y con unos niveles de aceleración suficientes, los motores serían más pequeños y con menor cilindrada. Su zona de trabajo sería en alta carga y por tanto más cerca del polo óptimo de consumo específico. En el uso real, estimo que estos motores contaminarían y consumirían un 25% menos. Habría que desarrollar más esta idea pero las cifras serían de ese orden", propone como una posible solución. En el siguiente enlace puedes encontrar la entrevista completa con Juan de Norverto y otro experto que opina sobre los problemas del diésel.

Si a esto se añade que en este test nunca se acelera el coche a plena carga, parece difícil que en la calle se obtengan datos semejantes. ¿Hemos sido demasiado laxos con este proceso? ¿Lo han sido las autoridades? Está claro que las marcas han exprimido sus carencias al límite, al mismo tiempo que mejoraban realmente los consumos de los coches. Cabe destacar que todo el equipo de procesamiento de gases que necesita un coche diésel para cumplir la Euro 6 tiene un coste aproximado del 50% del precio del motor. Y a pesar de todo, si solo conduces en trayectos cortos, el catalizador puede llegar a obstruirse y convertir tu coche en un Euro 0. Se aprecia un número creciente de éstos, fáciles de distinguir por el humo que expelen.

Vivir en megaurbes como Pekín, con niveles de PM2,5 de hasta 880 µg/m3, equivale en acumulación de esas nanopartículas a fumarse un cigarrillo al día. No obstante, la OMS advierte de que “el nivel más bajo de concentraciones para las cuales se han demostrado efectos adversos no es superior a la concentración de fondo –menos de 2,5 µg/m3-”. VW mintió, pero medio planeta se estaba también engañando a sí mismo. Gracias al Dieselgate ya no es posible obviar la nocividad del gasóleo y que el transporte terrestre está teniendo un impacto mayor del pensado en el medio ambiente y en la salud. Seguramente, no es el fin de los motores diésel, pero sí que va a empezar a ser menos atractivo. No sé cuántos años le quedan al diésel como un carburante masivo para turismos, pero tiene un futuro complicado.

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El ordenador de a bordo es un sistema de suma importancia para el coche y su conductor, que informa de la velocidad real de cada momento, el consumo medio y otros datos importantes tanto para el momento de la conducción, como para el día a día. 

Estos son los datos que ofrece el ordenador del coche:

• Velocidad real.
• Consumo medio.
• Consumo instantáneo.
• Kilómetros del coche.
• Cuándo toca pasar la próxima revisión del coche.
• Ayudas a la conducción activadas (o no activadas).
• Información sobre el sistema de sonido.
• Información sobre el manos libres.
• Información sobre la climatización.

Cómo revisar el estado de la electrónica de tu coche

Por muy nuevo que esté tu coche, puede presentar errores electrónicos que no dan la cara en las revisiones habituales y que, en ocasiones, ponen en peligro la seguridad de los ocupantes. 

La electrónica tiene una importancia incuestionable en los coches actuales desde el punto de vista de las prestaciones y, sobre todo, de la seguridad. Pero es inútil haber pagado por un equipamiento lleno de siglas (ESP, DSC, DPC, SRS...) si, a la hora de la verdad, estos sistemas no funcionan por errores de configuración o, simplemente, porque se haya desenchufado un cable (algo que pasa con más frecuencia de lo que parece).

Por eso es importante que, con cierta regularidad, revises el estado de la electrónica de tu coche. Estas operaciones son caras pero puedes hacerlas tú y ahorrar una parte. Solo necesitas encontrar un lugar donde te alquilen una máquina de diagnosis, y saber cómo operar. Para ello, hoy te lo contamos todo lo que necesitas para tener a punto el ordenador del coche:

1. Consigue una máquina de diagnosis.

2. Elige la tarea a realizar: autodiagnosis.

3. Selecciona marca y modelo.

4. Inicia la comunicación coche-máquina.

5. Localiza los fallos de tu coche.

A diferencia de otras tareas de bricolaje automovilístico, buscar errores electrónicos no requiere mancharse las manos de grasa ni tener demasiada maña con las tuercas o los tornillos: es una cuestión de ordenadores y clavijas. 

• Busca un centro de alquiler de boxes de mecánica (tipo Repara tu Vehículo, Johnnie Pyston o Bricarbox). Algunos te prestan la máquina de diagnosis para que la uses tú mismo; la mayoría ponen como condición que sea un técnico de su plantilla quien la maneje (lo cual si eres novato es toda una ventaja).

• Para conectar la máquina de diagnosis al coche solo se necesita un cable (específico para cada marca y modelo, lo identificarás por la clavija). 

• En la pantalla táctil del ordenador deben aparecer las instrucciones de manejo. Lo primero es realizar una autodiagnosis para ver las posibles averías. 

• Puedes conectar primero los cables (cada coche tiene la toma de entrada en un sitio diferente) y luego elegir la marca y el modelo o hacerlo a la inversa (el resultado es el mismo). Con todo enchufado, la ventaja es que ya no habrá que tocar las clavijas ni volver al coche hasta el final del proceso. Es importante concretar bien la versión del vehículo (las fotos ayudan).

• Esta operación se realiza con sólo pulsar el botón Aceptar. La máquina se encarga de repasar el procedimiento de conexión con un desglose gráfico de los elementos que intervienen: conector, adaptadores y el llamado multiplexor (es un dispositivo rectangular de color rojo, similar a una fuente de alimentación convencional).

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• Tal y como se recuerda en pantalla, antes de dar la orden de iniciar el autodiagnostico, conviene comprobar el diodo azul del multiplexor -que indica que el sistema de ‘bluetooth’, está activo-. De no ser así, la comunicación no podrá completarse.

• Segundos después de conectar el coche al ordenador, van apareciendo los errores electrónicos detectados por el equipo. Los irás viendo todos en pantalla.

• Las averías del airbag y el ABS son especialmente comunes y no siempre se reflejan en los testigos del salpicadero. A veces se trata de un problema complejo de resolver, pero en otras ocasiones el error sólo es fruto de una desconexión olvidada del airbag del acompañante (para llevar un sistema de retención infantil en la plaza del copiloto) o un cable flojo sin más. Estos fallos son los que con la nueva ITV se van a mirar con lupa.
• Identificadas las averías hay que ver la causa. En ocasiones, un fallo en el airbag se debe solo a que lo has desconectado y has olvidado volverlo a conectar (en este caso con conectarlo y borrar el informe de incidencias será suficiente); o una alerta del ABS salta porque al mover el asiento se ha desenchufado el cable. En otras, la reparación requiere una visita al taller que no debes posponer.

¿Qué información te 

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VÍDEO: Volkswagen Polo 2017 vs. Seat Ibiza 2017

1. Cambio de aceite del Seat Ibiza

Una de las operaciones de mantenimiento más importantes del Ibiza  es el cambio de aceite. Esto te permite eliminar impurezas acumuladas  y conservar las prestaciones de tu Seat en perfecto estado. Respetar el intervalo determinado por el fabricante entre dos cambios de aceite es fundamental para tu motor.  

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Seat subraya que utilizar el aceite adecuado es fundamental para el correcto mantenieminto del Ibiza. La marca señala que esto asegura una mejora en el rendimiento del motor, así como su protección sin importar las condiciones de conducción. La marca española recomienda el uso del aceite Castrol EDGE para optimizar el rendimiento del motor de tu Seat ibiza. En cuanto a la frecuencia en el cambio del aceite del Ibiza, Seat recomienda:

• En Seat Ibiza sin Aceite Longlife, se recomienda cambiar cada 15.000 km o cada año, lo que antes ocurra.
• En Seat Ibiza con Aceite longlife, se recomienda cambiar máximo cada 30.000 km o cada dos años, lo que antes ocurra.

2. Cambio de filtros del Seat Ibiza

Esta parte del mantenimiento incluye el filtro de polvo y polen y el filtro del habitáculo del filtro del aire.

Seat recomienda el el cambio del filtro de polvo y polen del Ibiza cada 2 años; dependiendo del estilo de tu conducción. Las ventajas son:

• Impide el empañamiento de los cristales.
• Garantiza un confort óptimo mediante la eliminación de malos olores, ofreciendo aire limpio en el interior del vehículo.
• Reduce los síntomas alérgicos ya que retiene el polen y las esporas que provocan las alergias. 

Los precios del cambio del filtro de habitáculo polvo y polen del Seat Ibiza son:

• 30 euros sin carbón activo.
• 35 euros con carbón activo.

En cuanto al cambio del filtro del aire, Seat recomienda cambiar el filtro de aire a los 90.000 km o seis años del Ibiza, dependiendo del estilo de tu conducción. Según la marca, la ventaja de usar el filtro del aire original de Seat son:

• Especialmente adaptado a las necesidades del tipo de motor correspondiente.
• Perfectamente adaptado a la correspondiente caja de filtro.
• Proporciona la mejor potencia de motor.
• Garantiza unos valores de combustión excepcionales y un óptimo consumo.

El precio del cambio del filtro del aire del Seat Ibiza es de 35 euros.

3. Primera revisión del Seat Ibiza

Las revisiones periódicas del vehículo hay que llevaras a cabo para mantener en buen estado tanto los componentes del motor y otros elementos, como los sistemas de seguridad. Cada fabricante marca un período máximo en el que habrá que realizarlas si se quiere preservar la garantía de la marca, y este estará determinado en función del kilometraje o del tiempo transcurrido desde su primera matriculación.

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En este caso, la marca recomienda realizar la primera inspección técnica a los 45.000 km o tres años del Ibiza. Consecutivamente, pasada la primera inspección se recomienda realizar una cada dos años. El precio de la inspección técnica del Seat Ibiza es de 100 euros.

4. Cambio de la correa de distribución del Seat Ibiza

La correa de distribución es un elemento esencial para el buen funcionamiento de tu motor. Continuamente utilizada, la correa de distribución es una pieza central del motor cuya ruptura durante el funcionamiento provoca daños inmediatos y graves, que pueden llegar hasta la rotura del motor.

Seat recomienda que consultes a tu Asesor de Servicio el momento en el que deberás cambiar la correa de distribución de tu Ibiza, ya que es una pieza clave en su funcionamiento. El precio del cambio de la correa de distribución del Seat Ibiza en un servicio oficial es de 475 euros (sin bomba de agua) y de 610 euros (con bomba de agua).

5. Años de garantía oficial del Seat Ibiza

Para un buen mantenimiento de un Seat Ibiza, es importante conocer la garantía oficial. La garantía contractual de Seat asciende a dos años, incluyendo la reparación o la sustitución de las piezas defectuosas. Este plazo puede ampliarse a cuatro años si se contrata la extensión de garantía. Estos son los datos de la Extensión de Garantía Seat:

• Hasta cuatro años o 80.000 km, lo que antes ocurra.
• Cobertura asistencial en cualquier Servicio Seat de Europa.
• Reparaciones en tiempo mínimo y sin coste.

La cobertura antiperforación abarca 12 años. Además, la marca ofrece una garantía de dos años en los recambios y en la mano de obra para reparaciones realizadas y abonadas en un servicio autorizado Seat.

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Se acercan días festivos, de viajes y vacaciones, y la puesta a punto del coche se antoja imprescindible. De hecho, según Endado.com marzo, junio y julio son los meses donde más recambios para el vehículo se compran. 

Una revisión básica: aceite + filtro de aceite + filtro de aire para un coche de gama media como el Seat León, podría costar alrededor de 40€ si el usuario lo hace por su cuenta, mientras que si lo llevan a un taller podría suponer el doble. Endado.com recomienda revisar el coche antes de cada viaje para evitar averías más costosas que una simple revisión, y en este contexto ha elaborado una lista con las averías más costosas y comunes. 

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“Los coches de gasolina sufren más que los diésel”, señala José Antonio Sánchez, co-fundador de Endado.com. Entre las averías más frecuentes destacan aquellas que tienen que ver con el estado de los neumáticos y los frenos.  Sin embargo, pese a que estas pueden ser las más habituales, el listado de averías costosas lo encabeza el turbo.

Turbo

El mal funcionamiento del turbo se puede deber a un defecto en la fabricación o a circular con el motor demasiado revolucionado o a un exceso de temperatura o a falta de engrase, etc. La reparación, dependiendo de la marca y el modelo del vehículo, puede oscilar entre los 1.000 y los 5.000 euros.

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Correa de distribución

La correa de distribución tiene la función de sincronizar el giro de la polea del cigüeñal con el piñón del árbol de levas para que las válvulas abran y cierren en su punto exacto. Cuando esta se rompe, no hay sincronización, por lo que el pistón toca con las válvulas y estas se doblan. Para evitar esta avería tan costosa lo idóneo es llevar un mantenimiento acorde al kilometraje y al tiempo de uso. Lo más recomendable es sustituirla cada 80.000 kms o a los tres años. Su reemplazo oscilará entre los 250 y los 2000€.

Inyectores

Los inyectores también ocasionan averías de gran envergadura. Estos son los encargados de suministrar el combustible correcto en cada momento, dependiendo del régimen y carga del motor. Los problemas suelen estar provocados por su uso y en ocasiones por la mala calidad del combustible o por virutas de suciedad alojadas en el circuito, lo que provoca su obstrucción imposibilitando su limpieza. En este caso, lo lógico es que se averíen de forma individual, aunque también pueden dañarse varios a la vez; lo que indicará un desgaste progresivo de los mismos. “El coste medio de la sustitución de todos los inyectores depende del tipo de motor, pero rondaría los 2.000 euros”, indica José Antonio Sánchez. No deberías pasar por alto estos 10 síntomas en las bujías para detectar averías en el motor.

Módulo de control del motor

El módulo es el encargado de gestionar toda la información de los sensores y actuadores de un motor ya sea diésel o gasolina. Es un elemento totalmente electrónico y la reparación más correcta es la sustitución por una nueva o de segunda mano en buenas condiciones.

La avería de este elemento puede surgir entre otras cosas, debido a un fallo general en la tensión del vehículo, al agua en su interior, a elementos internos deteriorados o a un fallo general de algún sistema independiente. Si esto ocurre, hay que sustituir el módulo ya que su mal funcionamiento provoca que el motor funcione incorrectamente o que deje de funcionar totalmente. El precio estimado de reparación ondea entre los 650 y 2.500€.

Bomba de gasoil - bomba de alta presión

Este elemento es el encargado de suministrar la presión correcta a los inyectores de un motor diésel en el momento exacto. Por ello, es una pieza de mucha precisión y trabaja con altas presiones, desde 100 bar hasta 2050 bar, dependiendo del tipo de motor.

Entre los principales motivos de esta avería destaca la mala calidad del combustible, el agua en el combustible, las virutas de metal provocadas por rozamientos indebidos, fallo de los elementos eléctricos y electrónicos internos. En este caso, la reparación podría rondar entre los 600 y 2.000€. 

“En el presupuesto de estas reparaciones no incluimos en ningún caso la mano de obra, que suele rondar de media los 50€ la hora, por eso son cada vez más los usuarios que compran el recambio online y se atreven ellos mismos con las reparaciones”, concluye el cofundador  de Endado.com.

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Por este motivo es fundamental que antes de decidir qué coche comprar de entre estos coches usados 4x4 que te proponemos, estés seguro de que realmente necesitas una automóvil con un esquema de tracción de este tipo, ya que si no vas a necesitar ese plus adicional de adherencia, estarás desperdiciando gran parte de su potencial. Si este es tu caso y lo que te atrae en realidad de estos modelos es su aspecto, siempre puedes optar por uno de estos cinco coches que no son SUV pero lo parecen.

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Para ofrecerte una selección de vehículos de segunda mano 4x4 variada, con opciones que se puedan adecuar a diferentes necesidades, te presentamos una oferta que incluye desde los más básicos, turismos con tracción a las cuatro ruedas, hasta todoterrenos auténticos con capacidades offroad brillantes, como los últimos dos candidatos de la lista. En todos los casos, aunque alguno de ellos todavía continúa comercializándose nuevo, se tratan de coches de ocasión, por lo que los precios que encontrarás son aproximados y podrán variar en función de la unidad concreta.

Y si finalmente te decides a adquirir alguno de ellos, te vendrá bien conocer esta guía de consejos para comprar un coche usado. Pasemos ahora a conocer cuáles son los mejores coches de segunda mano 4x4 que hemos escogido.

Subaru Forester

La tercera generación del Subaru Forester llegó al mercado en marzo de 2008 presentando una estética continuista con respecto a sus antecesores y manteniendo unas características técnicas similares. Apostar por este 4x4 de segunda mano es un acierto, pues este modelo siempre se ha caracterizado por ofrecer una gran fiabilidad, con una escasa incidencia de averías.

Con la introducción de esta generación, Subaru ofreció por primera vez en el modelo una motorización turbodiésel, un bloque 2.0 bóxer con 150 CV de potencia con el que conseguía obtener cifras de consumo más contenidas. Es fácil diferenciar los que equipan este motor, ya que cuentan con una entrada de aire sobre el capó. Es posible localizar unidades a la venta por precios que arrancan en unos 7.000 euros para los del año 2008.

Nissan Qashqai

El Nissan Qashqai de primera generación, como el actual, siempre ocupó los primeros puestos en las listas de ventas y eso, aunque pueda parecer poco importante, es clave para lo que nos interesa. Y es que permite que haya una amplísima oferta de unidades usadas a la venta, por lo que tienes más opciones entre las que elegir si buscas un coche usado 4x4, con rangos de precios aptos prácticamente para todos los bolsillos.

Durante el test de 100.000 kilómetros, el Nissan Qashqai demostró ser un vehículo fiable, con un habitáculo confortable y un comportamiento ideal para afrontar grandes viajes con la máxima tranquilidad. Durante ese centenar de miles de kilómetros con este Nissan con tracción a las cuatro ruedas a penas registramos averías, exceptuando algunas averías leves que podrían achacarse al intenso uso al que fue sometido en tan corto espacio de tiempo. Puedes localizar una unidad 4x4 desde unos 7.500 euros.

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Lexus RX 400h

Lexus es otra de las marcas más fiables del mercado, por este motivo y por la condición de híbrido del elegido, hemos incluido al Lexus RX 400h entre los mejores coches de segunda mano 4x4. Es un vehículo confortable, con un comportamiento que invita a tomarse las cosas con calma debido al tarado de la suspensión, en el que prima aislar a los ocupantes de todas las irregularidades de la calzada, lo que hace que sea un placer viajar con él.

Sin embargo será en esa situación, en desplazamientos por carretera manteniendo velocidades constantes, donde menos partido le sacarás a su sistema de propulsión híbrido. La mecánica de gasolina, junto con los dos motores eléctricos, dan lo mejor de sí en entornos urbanos, que es donde verdaderamente saca ventaja a los SUV diésel gracias a sus consumos inferiores. Puedes encontrar unidades usadas desde unos 10.000 euros en el caso de los ejemplares de 2007.

Volkswagen Tiguan

En octubre de 2007 arrancó la comercialización de la primera generación del Volkswagen Tiguan, un modelo que desde el comienzo, gozó de una excelente acogida entre el público y la prensa especializada. Destaca por ofrecer un habitáculo espacioso en comparación con sus dimensiones exteriores, un comportamiento dinámico en carretera muy próximo al de un turismo y porque estaba disponible con una amplia variedad de motorizaciones.

Desde su lanzamiento, fue sometido a varias actualizaciones con las que el SUV más pequeño de Volkswagen renovó su estética, equipamiento y mecánicas, hasta que recientemente han introducido al nuevo Volkswagen Tiguan 2016. Puedes encontrar unidades de ocasión desde unos 11.000 euros para los del año 2008.

Audi A4 Allroad

Construido sobre la base del Audi A4 con carrocería familiar, la primera generación del Audi A4 Allroad llegó al mercado en el año 2008. Se trata, básicamente, de un turismo convencional equipado con una serie de elementos y componentes que permiten que no solo ofrezca una imagen exterior más aventurera, sino que también sea capaz de enfrentarse a terrenos de cierta dificultad.

La oferta mecánica de este coche usado 4x4 estaba compuesta en su lanzamiento por tres motorizaciones diferentes, dos turbodiésel y una de gasolina. Es más fácil localizar una unidad de ocasión diésel porque gozaron de mayor éxito comercial, pero la versión de gasolina resulta especialmente interesante por las buenas prestaciones que ofrece en comparación con su consumo de carburante. Puedes encontrar ejemplares a la venta desde unos 18.000 euros.

Land Rover Discovery 4

El Land Rover Discovery, aunque no tenga un chasis de largueros o ejes rígidos, es uno de los dos 4x4 de segunda mano auténticos que hemos seleccionado para la lista. Este modelo es una evolución del Discovery de tercera generación que lanzó la marca a mediados de la década pasada que de hecho, es el mismo coche en el que se basa el que venden en la actualidad, algo positivo, pues indica que a pesar de los años sigue estando en plena forma.  

A sus extraordinarias capacidades todoterreno, hay que sumar que este Land Rover dispone de un enorme habitáculo con espacio suficiente para transportar hasta siete pasajeros en sus tres filas de asientos. La principal pega es su elevadísimo peso, que se sitúa en torno a los 2.500 kilogramos, lo que perjudica sus prestaciones y consumos. 

Toyota Land Cruiser

Y si hablamos de los mejores 4x4 usados hay un vehículo que nunca puede faltar, el Toyota Land Cruiser, toda una leyenda dentro del segmento por su probada fiabilidad, buenas aptitudes todoterreno y versátil habitáculo. La cuarta generación del mítico modelo japonés llegó al mercado en 2009, aunque en realidad estaba basado en su antecesor, lanzado en el año 2003, con el que compartía algunas de sus características.

Comparativamente, es un coche más caro que el resto de candidatos de la lista, pues lo normal es localizar unidades de ocasión por precios que arrancan en unos 22.000 euros, más o menos, para las primeras unidades fabricadas. Aunque también se vendió con mecánica de gasolina, en España te resultará muy difícil encontrar uno así porque no fueron populares. Lo normal es que sean diésel, con un propulsor de 190 CV que ofrece grandes dosis de par motor con unos consumos de carburante ajustados para el tamaño y peso del vehículo.

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Una anotación importante antes de seguir: los ocho trucos que te damos sólo funcionan con coches antiguos, de los que tienen el 'seguro' en la puerta.

1. Con los cordones de tus zapatos

Este método sólo funciona en las puertas que se abren tirando hacia arriba el bloqueo, en el resto no funciona.

 Tendrás que atar un lazo pequeño en el medio del cordón de zapato que se puede apretar, luego trabajar la cadena en la puerta, tirar del mecanismo estrecho alrededor de la cerradura, y tirar hacia arriba. 

2. Con una pinza de la ropa

Saca tu alma de McGiver porque para abrir tu coche con una pinza de la ropa, necesitarás un gancho de alambre que puedas desenredar y hacer un gancho que va dentro del burlete en la ventana. 

A partir de aquí, sólo tienes que agitarlo alrededor hasta que encuentres el mecanismo de bloqueo. 

Puede tomarte algún tiempo, pero vale la pena la molestia cuando estás desesperado. Este método funciona con cerraduras horizontales también.

3. Con un destornillador

Todo lo que necesitas es un destornillador, una barra de acero y 30 segundos. De hecho, cualquier instrumento largo va a hacer la misma función, por lo que dependiendo de la cantidad de trastos que haya por ahí, puedes ser capaz de encontrar un buen sustituto.

Eso sí, ten en cuenta que el uso de cualquier objeto metálico para extraer la puerta abierta puede causar daños en su exterior e interior, así que ten cuidado con este método.

4. Con una cuña inflable

Usando una cuña inflable evitarás dañar la pintura en tu coche y utilizar el aire para forzar la puerta abierta frente a un objeto metálico, como el destornillador. 

Una vez que la cuña cree suficiente espacio para una herramienta de acceso, todo lo que necesitas es paciencia y una mano precisa.

5. Con una tira de plástico

Aparte de la cuña inflable, también se recomienda el uso de un viejo pedazo de plástico para hacer el trabajo. 

Es prácticamente sólo una correa de plástico largo que se dobla por la mitad y se desliza a través de la rendija de la puerta. Este método funciona para las cerraduras de tipo “estirar”.

6. Con una pelota de tenis

En uno de los métodos más cool (y más debatidos) para desbloquear una puerta de coche. Tendrás que hacer un agujero en la pelota, así que un taladro eléctrico o un destornillador harían el truco. Coloca la pelota de tenis, con el agujero sobre la parte superior del ojo de la cerradura, y empuja. 

La presión creada en la bola obligará a su coche para desbloquear. Este método de pelota de tenis cuenta con más de un millón de visitas en YouTube, ¿pero es lo que realmente funciona?

Su diseño nos dejó a todos con la boca abierta. El BMW X2 aporta unas formas elegantes y robustas, que acentúan su atractivo sin dejar de lado el carácter deportivo de la marca. Destacan el frontal y el pilar C, que incluye el sello de BMW. 

La gama de motores disponibles para el BMW X2 está formada por: sDrive18i de 140 CV, sDrive16d de 116 CV, sDrive18d de 150 CV, xDrive18d de 150 CV y sDrive20d de 190 CV. Se ofrecen con cambio manual y automático.

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Precios del BMW X2. El X2 no es un SUV precisamente barato y si lo comparas con el BMW X1 (modelo con el que comparte plataforma) hay una diferencia de unos 2.400 euros entre versiones equivalentes. El X2 más económico, el sDrive16d, tiene un precio inicial de 33.900 euros.

Nuestra elección: con el comentado X2 sDrive20i y su motor gasolina de 192 CV tienes más que suficiente. ¡No gastes más dinero!

Citroën C3 Aircross

El Citroën C3 Aircross será uno de los modelos de más éxito de la firma francesa. Con un diseño muy elaborado, este interesante todocamino pretende convertirse en una gran baza para la marca y luchará por los primeros puestos en el ranking de ventas. 

La gama de motores disponible para el C3 Aircross es amplia y resulta fundamental para acentuar el carácter polivalente y funcional de este coche. Los propulsores tricilíndricos de gasolina PureTech ofrecen potencias de 82, 110 y 130 caballos, mientras que los dos bloques diésel de cuatro cilindros BlueHDi rinden 100 y 120 CV.

La versión de gasolina con 110 CV puede incorporar una caja de cambios automática. Por cierto, el C3 Aircross no está disponible con tracción integral, pero sí cuenta con un asistente electrónico. 

Los precios del Citroën C3 Aircross tiene un abanico muy competitivo, que va desde los 15.000 euros hasta los 22.400 de su variante diésel más potente con el mayor nivel de equipamiento. De esta forma se sitúa como modelo de acceso a la gama SUV de Citroën.

Nuestra elección: el C3 PureTech de 110 CV asociado a la práctica caja de cambios automática EAT6. Su motor de tres cilindros tiene un rendimiento excelente y el cambio automático es suave.

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Dacia Duster

El Dacia Duster es el todocamino más económico del Grupo Renault, algo que no ha supuesto un impedimento para que esta segunda generación mejore en todos los aspectos. Visualmente es más musculoso y cuenta con acabados y equipamiento evolucionados respecto a la primera generación. 

Los motores disponibles para el nuevo Duster son los mismos que montaba la generación anterior y que ya han demostrado su fiabilidad. Los propulsores diésel dCi ofrecen 90 y 100 CV, mientras que los de gasolina llegan hasta los 125 caballos. Además, hay disponible una versión impulsada por gas GLP de 115 CV. De manera opcional se puede elegir un cambio automático de doble embrague de seis velocidades junto con el motor diésel de 110 caballos. La tracción total está asociada al diésel más potente y a ambos gasolina. 

Prueba Dacia Duster 2018 1.5 dCi 110 EDC

Precios del Dacia Duster: la gama del SUV asequible, con nivel de acabado Access, motor de 115 CV y tracción delantera, arranca en 11.260 euros. 

Nuestra elección: si quieres vivir pequeñas aventuras, te recomendamos el Duster 1.2 TCe de 125 CV. Con tracción 4x4 o no, te gustará su movilidad en campo y su consumo es muy razonable. Todo un enemigo del segmento monovolumen.

Hyundai Kona

El nuevo SUV de Hyundai es el primero de sus modelos en incorporar los estándares de diseño que marcarán la nueva generación de la marca coreana: líneas fluidas que crean un aspecto muy dinámico. Los detalles exteriores, como sus ópticas, terminan por darle una personalidad inconfundible y un estilo arriesgado. 

La oferta de motores disponibles para el Hyundai Kona no es del todo nueva, algunos propulsores ya se han visto en otros modelos del grupo, como es el caso del gasolina tricilíndrico de 120 CV disponible para en el Kia Rio. Como bloques propios recibe dos gasolina de 149 y 177 CV, respectivamente. La versión más potente viene asociada a un cambio automático de doble embrague. En cuestiones de tracción, el Kona llega de serie como delantera, pero también hay versiones con un sistema de tracción integral. 

Precios del Hyundai Kona: está disponible desde 18.990 euros (1.0 T-GDi Essence 4x2) hasta los 31.790 de la versión más costosa (1.6 T-GDi Style DT 4x4 con 177 CV). 

Nuestra elección: no esperes a que Hyundai lance los motores diésel, el gasolina de tres cilindros 1.0 T-GDi de 120 CV con el acabado Klass y tracción delantera ya viene muy bien equipado de serie. Su precio es de 20.540 euros pero en el concesionario te harán una buena oferta.

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Kia Stonic

El Kia Stonic es el todocamino más pequeño del fabricante coreano, con él pretende completar su gama de modelos y abordar un segmento tan al alza como el de los SUV B. ¿Sus puntos a favor? Un diseño atractivo, comportamiento preciso y un nivel de equipamiento muy generoso. Además, del de KIA destaca su cuidada habitabilidad interior y sus múltiples opciones de personalización. 

La gama de motores es la siguiente: la versión de acceso es el gasolina 1.2 CVVT con sus humildes 84 CV. Mucho más interesante es el 1.0 T-GDi de 120 caballos (es el mismo motor que monta el Hyundai Kona). Por ahora, la única variante diésel es el 1.6 CRDi de 115 CV. Todos los motores tienen tracción delantera y no existe la posibilidad de la integral.

Precios del Kia Stonic. La versión más barata del Kia Stonic está disponible desde 17.100 euros y la más cara asciende hasta los 22.800. Es uno de los SUV más asequibles y la diferencia de coste entre sus acabados es algo menor que en sus rivales.

Nuestra elección: no lo dudes, escoge el Stonic de gasolina de tres cilindros 1.0 T-GDi con 120 CV y el acabado Drive. 

Opel Crossland X

El Opel Crossland X es la incorporación más reciente a la gama SUV de Opel. Está basado en el Citroën C3 Aircross, también se fabrica en la planta de Zaragoza pero su diseño es totalmente diferente. Es este caso, es similar al de su hermano mayor: el Opel Grandland X. 

El último SUV de Opel está disponible con tres propulsores de gasolina y dos diésel. En los primeros, el rango de potencia es de 81 a 130 CV. Los diésel recurren a un bloque de 1,6 litros y las versiones existentes son de 100 y 120 CV. También hay una motorización alimentada por GLP con 81 CV. Este motor es muy interesante para aquellos usuarios que realicen muchos desplazamientos en entornos urbanos. 

Precios del Opel Crossland X. El coste de tarifa oficial más barato del Crossland X es de 18.272  euros (1.2 Selective de gasolina) y el más caro te saldrá por 26.667 euros (1.6T Ultimate con motor diésel de 120 CV).

Nuestra elección: de nuevo preferimos un motor de gasolina. En este caso, con el 1.2T de 110 CV asociado al acabado Excellence (21.332 euros) harás la compra diez. 

Seat Arona

El Arona es el modelo más reciente del fabricante español y comparte la plataforma con el Seat Ibiza. Ofrece una estética compacta, juvenil y deportiva, sin dejar a un lado la funcionalidad, debido a su maletero de 400 litros de capacidad. También cuenta con numerosas opciones de personalización, gracias a una amplia paleta de colores y a varios diseños y tamaños de llantas. 

El Seat Arona ofrece una amplia gama de motores. Las opciones de gasolina pasan por un motor tricilíndrico 1.0 EcoTSI de 95 o 115 CV hasta el 1.5 EcoTSI de 150 que, por ahora, solo se ofrece con el acabado deportivo, FR. Las opción diésel son el 1.6 TDI de 95 CV  y una versión de 115 CV del mismo bloque. El Arona solo está disponible con tracción delantera y algunos motores se pueden combinar con una caja de cambios automática DSG de doble embrague y siete relaciones. 

Precios del Seat Arona. El SUV de Seat está disponible desde 17.300 euros (1.0 EcoTSI Reference Plus) y con el acabado Xcellence (el más lujoso) supera los 23.000 euros. El Arona no es un SUV barato, pero cuenta con una calidad de fabricación soberbia y una estética que vale cada euro de su precio.

Nuestra elección: con el motor de gasolina 1.0 EcoTSI de 115 CV y el cambio automático DSG tendrás un compañero urbano ideal. Si quieres lujo, escoge el acabado Xcellence (23.170 euros) pero con el Style (20.790 euros) es suficiente.

Prueba Seat Arona

Skoda Karoq

El Skoda Karoq es el hermano pequeño del Kodiaq y, aunque tienen cierto aire de familia, este SUV compacto tiene un diseño más juvenil y deportivo. Por supuesto, como buen Skoda, no deja de lado su parte funcional y práctica gracias, entre otras cosas, a su maletero de 521 litros que se puede ampliar hasta los 1.630 l. 

La gama de motores del Skoda Karoq es bastante amplia y busca adaptarse a cualquier necesidad. En gasolina se puede escoger el tricilíndrico 1.0 TSI de 115 CV o el 1.5 TSI con 150 caballos. En gasóleo recurre al 1.6 TDI de 115 CV y al interesante 2.0 TDI con 150. Más adelante llegará un diésel con 190 CV, cambio DSG y tracción total. Por ahora, el único modelo que equipa el sistema de tracción total es el 2.0 TDI de 150 CV. El cambio automático está disponible para todas las motorizaciones.

Precios del Skoda Karoq. Skoda ya no tiene los precios tan ajustados de hace años. Sus productos han mejorado mucho y esto se acaba reflejando en la factura final. La gama Skoda Karoq está a la venta desde 24.210 euros. ¿El más caro? Te saldrá por 35.470 euros (2.0 TDI 150 DSG 4x4 Style).

Los 5 mejores SUV en relación calidad precio

Nuestra elección: un SUV como el Skoda merece un motor diésel para hacer muchos kilómetros al año. Te recomendamos el 2.0 TDI de 150 CV con la tracción integral y el acabado Ambition. Por 30.770 euros te llevarás a casa un excelente coche para viajar con toda la familia.

Volvo XC40

Es el SUV más pequeño del Volvo y el modelo estrella de la firma para el año 2019. Con un diseño similar al de sus hermanos mayores, este crossover urbano aúna el lujo y la funcionalidad en un automóvil sofisticado y, sobre todo, muy elegante.

La actual gama de motores del Volvo XC40 está formada por el diésel D3 de 150 CV, el gasolina T3 de 163 CV, D4 de 190 CV, el el T4 de 190 CV y el gasolina T5 con 247. 

Precios del Volvo XC40. Ahora mismo, el Volvo XC40 más barato que puedes comprar es el Base con el motor gasolina T3 de 163 CV, que tiene un precio de partida de 32.650 euros.

Nuestra elección: el motor diésel de 190 CV con el cambio automático es la opción más sensata. Si quieres una imagen deportiva, debes escoger el acabado R-Design (44.233 euros), pero lo cierto es que con el Momentum (42.220 euros) ya tienes una estética cautivadora. 

Comparativa: Audi Q3, BMW X1 y Volvo XC40

VW T-Roc, ¿un VW Golf convertido en SUV?

El VW T-Roc está basado en el coche de Ingolstatd y, ambos, usan la plataforma MQB del VW Golf. Así que, como puedes ver, todo queda en familia. El T-Roc, con sus 4,2 metros de largo, está por debajo del VW Tiguan (4,4 m) y va a competir con modelos como el Mini Countryman o Mazda CX-3.

El Volkswagen T-Roc se posiciona en el mercado con una gama de altas prestaciones. Prueba de ello es el motor de gasolina 2.0 TSI de 190 CV. También hay versiones más modestas como el 1.0 y 1.5 TSI de 115 y 150 CV, respectivamente. ¿Y los diésel? La más pequeña tiene 115 CV y la superior es un 2.0 TDI con 150 caballos.

Precios del VW T-Roc. Este SUV está dentro de los más costosos de su segmento. La versión más económica (1.0 TSI de 115 CV) tiene un precio de 22.385 euros y el más potente (2.0 TSI de 190 CV) te saldrá por 33.984 euros. 

Prueba: Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 190 4 Motion DSG

Nuestra elecciçon: si te compras un T-Roc, escoge el excelente motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV  con el acabado Sport. Por 27.164 euros tendrás un SUV compacto con un dinamismo ejemplar y un motor con una eficiencia muy cuidada. Además, anuncia un consumo medio de tan solo 5,3 l/100 km.

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Para identificar un ruido extraño es importante conocer cuáles son los sonidos habituales de tu coche y, sobre todo, prestarles atención en diferentes circunstancias (por ejemplo, el motor no suena igual en frío que pasados unos kilómetros). También es importante asegurarse de si el ruido que nos ha alertado es algo puntual o se repite en el tiempo.

VÍDEO: Consejos para no tener contratiempos cuando te vas de viaje

Para 'escuchar' un coche no es necesario saber de mecánica. Con el objetivo de saber cuál puede ser la causa, lo ideal sería identificar qué tipo de ruido es (rozamiento, impacto, holgura...), en qué parte del coche se produce y, a ser posible, en qué pieza. Como esto no siempre es fácil, al menor indicio de que algo va mal, el mejor consejo es pasar por el taller.

Por si hasta no has prestado atención a lo que 'te dice' tu vehículo, estos son los siete síntomas que delatan una avería:

1. El sonido del motor al arrancar es demasiado lento

Esto suele ser síntoma de que la batería se está agotando. Si nunca la has cambiado o lo hiciste hace más de tres años las posibilidades de que al montar una nueva se resuelva el problema se multiplican. Recuerda que, en invierno, la batería suele dar más problemas.

Si a pesar de haber cambiado la batería el sonido se mantiene, debes pasar por el taller.

Si haces caso omiso al ruido puede que una mañana tu coche decida no arrancar. En ese caso,más vale que tengas claro estos consejos para cuidar la batería y, sobre todo, cómo cargarla con pinzas.

2. El ralentí suena irregular

Si una vez el motor está en marcha el ruido que produce al ralentí es diferente al habitual, puede ser porque ha llegado la hora de cambiar los filtros del aire y del gasóleo. En este práctico puedes aprender a hacerlo tú mismo.

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3. En frío, el motor emite un sonido continuo en la parte superior

Normalmente, el sonido suele seguir el rimo del motor y puede ser síntoma de que hay un problema de holgura en las válvulas. La mejor forma de apreciar este ruido es abrir la capa del motor y acercar el oído a la parte delantera.

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4. Sonido estridente en la parte delantera

Suele ser este un ruido bastante evidente y hasta irritante. Si lo percibes, hay muchas probabilidades de que sea porque alguna correa, ya sea de distribución o servicio, no se encuentra en buen estado.

Peor no te asustes, si el ruido no se mantiene en el tiempo puede que se haya producido por culpa de la humedad o el frío.

5. Ruido al pisar el pedal de freno

Los más frecuentes son los que suenan como un crujido o un rozamiento. En cuanto lo notes acude al taller ya que todo indica que ha llegado la hora de sustituir las pastillas de freno por unas nuevas. Algunos coches modernos equipan una tecnología que advierte del desgaste excesivo de las piezas del sistema de frenado. Si es tu caso, podrás olvidarte de este 'ruidito'.

Aunque no haga ruido, en este punto también es interesante explicar por qué el pedal de freno se va al fondo...

6. Al acelerar escuchas un silbido

Esto es del turbo, así que mal asunto... Suele indicar que hay un fallo o una fuga en el sistema de sobrealimentación de este sistema.

7. Sonido de golpe al tomar una curva

Estos se producen cuando hay holgura en algún elemento de la suspensión o la dirección. En estos sistemas entran muchos elementos por lo que para encontrar el que produce el desagradable sonido tendrás que ir a ver al mecánico. 

Quizá este problema fuese cosa del pasado si se hubiese llegado a fabricar la suspensión mágica de Bosé.

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Fuente: Red de Talleres Vulco.

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Las peores manchas no tienen por qué llevarte a hacer una de las 15 peores reparaciones en un coche, sino que pueden eliminarse con productos del hogar que, entre otras, tienen la ventaja de ser mucho más baratos, así podrás sacar brillo a tu coche tanto por fuera como por dentro. Para empezar, los mejor es atacar las manchas en los días calurosos para que la tapicería y las alfombrillas puedan secarse bien tras el tratamiento. Además, esto te permite ver los resultados y, si es necesario, repetir la operación. Esto es lo que necesitas para limpiar tu coche por dentro: un cubo, un cepillo, una pastilla de jabón para la colada o limpiador común, algunos trapos y guantes de goma.

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Ten a mano también el surtido de productos quitamanchas y ¡cuidado!, antes de usarlos, lee con atención los consejos del envase. Si tienes dudas, puedes comprobar que no destiñan ni estropeen el material en algún rincón escondido de la tapicería. Si eres fumador, debes saber que algunos quitamanchas desprenden la nicotina, que puede dejar bordes y rastros al adherirse de nuevo al techo; por eso es mejor limpiar bien antes toda el área a tratar. Y recuerda que, además de malo para tu salud, fumar en el interior de tu coche hace que baje su valor de venta.

Es importante saber que los eliminadores de manchas que contienen disolventes diluyen el aceite y la grasa, pero pueden perpetuar otros tipos de machas. Por tanto, es recomendable dejar los odiados lamparones de grasa para el final. Además, los disolventes disuelven el pegamento y algunas piezas de plástico del coche. Por ello, no es recomendable usarlos cerca de los techos de lona ni sobre piezas que no sean metálicas. Las tapicerías de cuero son un caso especial: es preferible no tratarlas con productos para el hogar, sino con productos específicos para el cuero. Algunas manchas quizá permanezcan, pero siempre es preferible eso a arruinar la tapicería. 

Manchas de aceite, sangre y leche en el coche:

Trata las manchas de grasa y de proteínas con jabón neutro. Después, debes dejarlo actuar durante unos cinco minutos; limpia bien toda la zona con agua y un poco de jabón. Procura no dañar demasiado la tapicería al frotar.

Manchas de café y cola

Hay productos específicos para casi todo tipo de manchas. Pero, a veces, basta con usar agua caliente, un limpiador multiusos o un limpiacristales.

Manchas de chicle

Para quitar el chicle, lo mejor es el frío. El cloroetilo sólo se vende con receta, pero con un cubito de hielo puedes congelar la goma, que saldrá al raspar.

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Limpieza básica

Después de eliminar las manchas, es conveniente dar un repaso a toda la tapicería con un limpiatapicerías, para evitar que queden lamparones.

Depósitos:

Neutraliza el ácido de una pila con soda. Cuidado: el sodio es alcalino y el ácido de batería abrasivo, ponte guantes y gafas si la fuga es grande.

A continuación te dejo una tabla con 23 trucos para limpiar las manchas de la tapicería... ¡suerte!

1. Ácido de una pila           

Soda alimenticia, bicarbonato           

Mézclalo con agua, aclara la zona afectada con la solución y retíralo con esmero

2. Betún           

Limpiacristales, esponja, paño           

Frota bien con el limpiacristales y después aclara con agua fría

3. Bolígrafo           

Quitamanchas específico           

Aplica el quitamanchas en un paño y con él dale toquecitos a la mancha

4. Bolillas de lana           

Papel de lija           

Frota la zona de arriba abajo con papel de lija

5. Café           

Limpiador multiusos en agua caliente (1:20)           

Aspira la zona, después haz espuma con el limpiador multiusos. Quita los restos con paños y agua

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6. Caramelos           

Paño caliente, paño           

Mete el paño en agua caliente y quita los restos pegajosos, se irán disolviendo poco a poco

7. Chicle           

Aerosol congelador o hielo y un raspador           

Rociar el chicle con el aerosol congelador o usar un cubito de hielo para enfriar la zona y raspar después con el raspador

8. Chocolate           

Agua caliente, limpiacristales, aspiradora y un cepillo           

Cepilla la mancha y aspira lo que vaya saliendo. Después, dale unos toques con agua caliente, sin frotar. Trata los restos con limpiacristales y a continuación frota bien con un paño

9. Coca-Cola           

Agua caliente, esponja           

Trata la zona afectada con una esponja húmeda; a continuación, trata con el limpiador

10. Lápiz de labios           

Agua hirviendo, paño           

Dale toquecitos a la mancha con un paño empapado en agua hirviendo, sin frotar; continuación, trata con un limpiador

11. Leche           

Agua hirviendo con desinfectante, limpiador multiusos           

Actúa rápidamente, rocía la zona afectada con el limpiador multiusos, empapa el paño con la mezcla y haz mucha espuma sobre la zona afectada. A continuación, rocía toda la zona con desinfectante

12. Manchas de grasa           

Agua hirviendo, quitamanchas, paños           

Absorbe la mancha con un paño mojado y seca con un trapo seco. Después, frota con un quitamanchas. Repite hasta que la tapicería ya no esté grasienta

13. Mantequilla           

Agua muy caliente, paños secos           

Actúa rápidamente, dale repetidos toques con un paño mojado; a continuación, tratar con el limpiador

14. Moho           

Agua caliente, limpiador multiusos, desinfectante, vinagre, cepillo           

Cepilla las manchas y aspira. Aplica una mezcla de vinagre/limpiador multiuso, haz espuma con agua caliente y frota hasta que todo esté completamente seco. A continuación, trata con desinfectante

15. Pegamento           

Disolvente de pegamento           

Aplicar el disolvente de pegamento en un paño y con él dale toquecitos a la mancha. Repite hasta que no queden restos

16. Pelos de perro           

Aspiradora, esponja, papel de lija           

Frota las zonas más afectadas con la parte rugosa de la esponja y el papel de lija y aspíralo todo después

17. Pelusilla           

Aspiradora, esponja, papel de lija           

Véase “pelos de perro”

18. Polvo           

Aspiradora y un cepillo duro           

Cepilla bien la zona y aspira a continuación. Repite el proceso todas las veces que te sea posible

19. Rotulador           

Producto específico de la droguería           

Veáse “Bolígrafo”

20. Sangre           

Agua fría, cubitos de hielo, limpiador           

Enfría la mancha con hielo, absorbe con ligeros toques, sin frotar; a continuación, trata con el limpiador

21. Sudor           

Limpieza intensiva de la tapicería           

Sólo se soluciona con una limpieza intensiva de la tapicería

22. Vómito           

Agua caliente, desinfectante, esponja o cepillo           

Actúa rápidamente, retira los restos a conciencia. Añade desinfectante y el limpiador multiusos a una gran cantidad de agua y frota la zona con una esponja mojada; a continuación, trata con el limpiador

23. Zumo           

Limpiador multiusos           

Frota la zona con un limpiador multiusos

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A mediados de los años 90, los fabricantes de automóviles comenzaron a introducir llaves con ‘chip’ electrónico incluido (transpondedor) que interactúa con el inmovilizador del coche. Es el que se encarga de abrir o cerrar el flujo de combustible que pasa por la bomba de gasolina. También existen llaves inteligentes capaces de guardar en su memoria los ajustes personalizados de los asientos y retrovisores de distintos conductores o que hacen las funciones de un libro de mantenimiento electrónico.

La consecuencia de llevar en el bolsillo estos miniordenadores es que, en caso de extravío, solicitar un duplicado al concesionario puede llegar a costarte, en el peor de los casos, más de 200 euros. Si desapareció también el mando de apertura del garaje en el mismo lote, la broma puede salirte aún más cara.

1. Dónde hacer un duplicado de las llaves del coche

La buena noticia es que la tecnología actual de duplicado de llaves ha progresado mucho y numerosas ferreterías y cerrajerías disponen de máquinas capaces de copiar la mayoría de modelos del mercado (sobre todo las que se han especializado en coches). En la web www.copiadellaves.com puedes localizar la más cercana a tu casa y el teléfono.

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Con un poco de suerte, es tan sencillo como acudir a una de ellas con la llave de repuesto y esperar unos minutos a que la duplicadora electrónica lleva a cabo la lectura. Puede suceder que para completar la descarga de datos sea necesario introducir brevemente la llave en el contacto.

El precio del duplicado de una llave sencilla suele estar entre 50 y 70 euros. Si quieres una que incluya un mando (incluso idéntico al original), tendrás que desembolsar algo más de dinero: de 90 a 160 euros.

El 98% de las llaves son duplicables

Por desgracia, no siempre existe una vía alternativa. Ciertas llaves electrónicas de marcas como Audi, BMW y Mercedes son muy difíciles o casi imposibles de reproducir. Con ellas no sirven las máquinas duplicadoras de llaves más sofisticadas que se conecten directamente a la unidad de gestión, previa introducción del número PIN del coche: esta reproducción es una exclusiva del concesionario.

2. Cuánto cuesta un duplicado

El coste de la copia de la llave del coche dependerá de si se trata de una sencilla o una que incluya mando. Para ahorrar al máximo, puedes pedir un modelo universal: los originales (llave con mando integrado) salen más caros.

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Por ejemplo, la llave con mando integrado igual a la que se entrega al comprar el coche, IVA incluido, de un Seat León sale en el concesionario por unos 150 euros. En cambio en una tienda llave simple ronda los 45 y con mando, entre los 75 y 100 euros.

Ojo, estas cifras que pueden bailar dependiendo del tipo de mando, el año en el que se fabricó o el coche, o incluso la zona geográfica en la que se encuentre el establecimiento

3. Qué hará tu seguro si pierdes las llaves del coche

La respuesta de tu seguro en caso de extravío de las llaves variará en función de la cobertura que hayas contratado. Es muy raro encontrar una aseguradora que te devuelva el dinero que te va a costar hacer un duplicado de la llave, lo que sí hacen la mayoría es llevar el coche hasta un lugar seguro hasta que consigas una llave para evitar así el peligro de robo o poner un vehículo a tu disposición que te lleve al lugar dónde tienes una segunda llave.

Qué hacer si te dejas las llaves dentro del coche

4. ¿Y si no tienes un segundo juego de llaves?

Un consejo: cuando pierdas las llaves y tengas que recurrir al juego de emergencia que tienes en casa, ve lo más rápido que puedas a hacer un duplicado. Si dejas pasar el tiempo, te puede suceder que, un buen día, pierdas el que ha pasado de ser el segundo al único juego de llaves y entonces la cosa se complica... y mucho.

Los pasos a seguir dependerán de la marca y modelo de tu coche pero, sea cual sea, tendrás que pasar por el concesionario. Allí te pedirán que identifiques el coche para lo cuál necesitarás los papeles en los que figura el número de bastidor.

Esto puede ser sencillo o todo lo contrario. Porque ¿y si resulta que la única copia de los papeles está en la guantera del coche que no puedes abrir?

El tiempo de espera también es más elevado en este caso: las marcas tardan etre uno y diez días en entregar el nuevo juego de llaves.

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5. Para la puerta del garaje

Si perdiste también el mando del garaje, la solución pasa igualmente por una tienda especializada. Para obtener uno nuevo, necesitarás que algún vecino te preste el original (o el que tengas tú de reserva) con el fin de que puedan leer su código por medio de una duplicadora electrónica.

Un mando genérico puede salirte por menos de 30 euros; si quieres uno idéntico al viejo, añade unos 5 euros más. Para evitar todo este trastorno, lo mejor sería que llevaras el mando del garaje separado de las llaves del coche, pero también es más probable que luego no sepas dónde lo has dejado.

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6. Así es una llave por dentro

Gracias a la placa de circuitos impresos, las puertas se abren a distancia mediante un código variable. El inmovilizador electrónico integrado se desactiva a través de un ‘chip’. La pila es necesaria para poder abrir las puertas, pero no para arrancar el motor, así que si se gasta, el único perjuicio es que no podrás desbloquear las puertas a distancia. Necesitarás introducir la llave en la cerradura.

Con el código de la llave, podrás solicitar un duplicado en el concesionario de tu marca. Las carcasas de plástico tienen la importante misión de proteger todo el conjunto del agua. Eso no quiere decir que sea completamente hermética. Cuidado con que se te caiga en el líquido elemento, porque seguro que le entra algo de agua.

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7. Estos son los tipo de llaves más habituales

La llave sencilla

Eran las habituales hasta hace unos 20 años. No incluían sistemas electrónicos y eran muy fáciles y más baratas de copiar. De hecho, la segunda llave que te darán de tu coche nuevo suele ser de este tipo. Duplicarla te costará alrededor de 50 euros.

Con mando integrado

Hoy, son las más extendidas. La paleta suele ser plegable y, para arrancar, hay que introducirla en la cerradura y girar.

Llave-tarjeta

No se puede copiar. Esta modalidad permite abrir y cerrar el vehículo y arrancar sin tener que sacarla del bolsillo del pantalón.

Llave electrónica

Es un transmisor sin paleta que se introduce por una ranura en el salpicadero. Se arranca por botón.

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Algunos llevan tiempo aplicándose (como los que afectan a los neumáticos); otros serán sorpresa para los conductores que desde el día 21 pasen por una estación de ITV y no sepan que hay una nueva normativa; y los hay que se irán aplicando a medida que los centros de inspección reciban herramientas y formación.

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Como aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento se aplica aquí a rajatabla, para que cuando pases la ITV a tu coche no se te quede cara de sorpresa, a continuación repasamos los 7 grandes cambios que trae la nueva ITV.

1. Las pruebas de emisiones se endurecen

Conseguir que los vehículos en circulación sean menos contaminantes, pero de verdad (evitando fraudes como el archiconocido Dieselgate) ha sido y es el principal objetivo de la nueva ITV, que también tendrá nueva itv diésel

Con la nueva normativa, las pruebas de emisiones se endurecen para garantizar que todos los coches en circulación cumplen las normas europeas medioambientales Euro5 y Euro6.

Con la entrada en vigor de la nueva ITV, los operarios utilizarán herramientas digitales para detectar posibles manipulaciones en elementos como la válvula EGR o el filtro antipartículas. Todos los vehículos estarán obligados a pasar esta prueba, salvo los matriculados antes de 2006.

2. Nuevos equipos para vigilar los sistemas electrónicos de seguridad 

De manera gradual, las estaciones de ITV irán recibiendo dispositivos electrónicos de diagnóstico que se conectan al puerto OBD del coche y permiten conocer el estado de los principales sistemas electrónicos de seguridad (léase ABS, ESP, airbags, pretensores...).

Con esta nueva herramienta no solo se pretende valorar si los dispositivos funcionan correctamente, también se buscan posibles manipulaciones. 

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Un ejemplo: se enciende el testigo del salpicadero que advierte de un fallo en alguno de los airbags y en vez de repararlo el taller se limita a borrar la alerta. Antes los operarios de las ITV solo vigilaban que este testigo estuviera encendido o apagado, ahora podrán saber que ha habido avería y no se ha reparado.

3. Neumáticos

El Real Decreto que regula las bases de actuación de las estaciones de ITV a partir de mayor de 2018 endurece también las pruebas a realizar sobre los neumáticos.

En realidad, la que llamamos nueva ITV de los neumáticos funciona desde el pasado 1 de febrero y supone que las cubiertas son sometidas a una inspección visual más exhaustiva para garantizar que cumplen los requisitos de homologación, dimensiones (deben ser iguales o equivalentes a las que aparecen en la tarjeta ITV) y que el Índice de capacidad de carga y categoría de velocidad son adecuados a las características del vehículo y de la ficha técnica del coche.

También se comprueba que el estado de los neumáticos es el adecuado. Esto pasa por confirmar que el dibujo de la banda de rodadura es superior al mínimo establecido por la Ley (1,6 mm). Puedes usar el truco del euro para que no te pillen desprevenido. También miran que no haya deformaciones o fisuras en la goma; y que no falte ningún tornillo o tuerca.

Una excepción. Los coches clásicos que siendo nuevos contaban con neumáticos con dibujo inferior a 1,6 mm pueden seguir utilizándolos y, de forma excepcional, circulando con ellos.

Y una matización más. Ahora vigilan que los neumáticos de un mismo eje sean idénticos tanto en marca como en modelo, medida, índice de velocidad y carga y hasta dibujo.

4. La inspección un mes antes sin cambios en la fecha

Lo de pasar la ITV 2018 antes de la fecha indicada (aunque no hubieras hecho reformas de importancia) es algo que se podía hacer con el viejo procedimiento. La diferencia es que ahora si adelantas la inspección menos de un mes no habrá cambios en la fecha en que deberás hacer la siguiente prueba.

Un ejemplo: si la fecha tope para llevar el coche a revisión es el 15 de junio de 2108 y lo hacemos el 20 de mayo de ese mismo año, la próximo inspección seguirá estando fijada para el 15 de junio de 2019.

Tampoco hay cambios en los plazos fijados, salvo con una excepción: los vehículos de alquiler que antes pasaban la inspección a los dos años de su matriculación ahora lo hacen a los cuatro años. El Gobierno ha decidido este cambio por el buen estado del parque automovilístico de alquiler de nuestro país y a las escasas incidencias que presentan en las inspecciones.

5. Nuevas normas para vehículos clásicos e importados

Si estás pensando comprar un coche en el extranjero esto te interesa especialmente. La nueva ITV establece que los vehículos importados tendrán que ser sometidos a revisión oficial en los plazos y condiciones que establezca la legislación de su país de origen.

También hay cambios en los vehículos clásicos que pasan a tener esta consideración cuando cumplen 30 años y no 20 como hasta ahora.

6. Si la ITV es desfavorable...

Recuerda:

• Si el resultado de la inspección dice que el coche tiene un defecto leve, se puede seguir circulando pero se debe subsanar el problema.
• Si tiene defectos graves, deben ser arreglados y volver a pasar la nueva ITV 2018 en el plazo de dos meses.
• Si los defectos son muy graves, no podrá seguir circulando y el coche deberá ser trasladado en grúa para posteriormente volver a pasar la ITV una vez los defectos hayan sido solucionados.

Esto no cambia. Lo que si varía es que si ahora el diagnóstico de la ITV es desfavorable, una vez subsanados los fallos no tienes que volver a la misma estación, puedes acudir a cualquier otro centro.

Ojo, valora bien esta opción, porque hay estaciones que no cobran la segunda inspección o que hacen descuento. Quizá el cambio no te sea rentable.

7. ¿Qué pasa con el precio?

A esto no podemos contestar con rotundidad.

El precio de la ITV varía en función de las comunidades autónomas; algunas lo tienen liberalizado con lo que las tarifas son diferentes en cada estación; otras lo regulan con leyes.

Sea como fuere, el hecho de que las estaciones se hayan visto obligadas a invertir en nuevos equipos de medición y que, por Ley, sus operarios tengan que tener un título que acredite una condición mínima de Técnico Superior de Automoción (de lo contrario, tendrán que realizar un periodo de formación), hace prever que los sobrecostes supondrán un ligero incremento de los precios.

Desde AECA-ITV recuerdan también que con las nuevas pruebas aumenta el tiempo que hay que dedicar a cada coche con lo que se reduce el volumen diario de vehículos inspeccionados. "Esto también podría dar lugar a una subida de precios", dicen.

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Lo primero que tienes que hacer es localizar el origen de los sonidos. Para ello, retira aquellos objetos que puedan causar crujidos o ruidos de la guantera, los compartimentos y el maletero (no olvides el hueco de la rueda de repuesto): presta especial atención a las llaves, monedas, herramientas...

A continuación, comienza tu verdadera misión: encontrar el ruido perdido. La forma más fácil de hacerlo es con la ayuda de otra persona, que puede dedicarse por completo a localizar la procedencia de ese molesto sonido, moverse por todo el habitáculo y comprobar la perfecta fijación de los revestimientos y las consolas.

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Si el ruido se encuentra en el interior del coche, en algunas ocasiones basta con que rocíes un poco de silicona con un aerosol o coloques gomaespuma entre las superficies de plástico para acabar con él.

Si el molesto invitado está escondido dentro del salpicadero, es mejor que lleves tu vehículo al taller, ya que los trabajos en esa zona resultan bastante complicados.

Ocurre lo mismo si el sonido procede del vano motor, del chasis o de los frenos. En estos casos, es mejor que se encargue de acabar con el ruido un especialista. Ya sabes, “zapatero a tus zapatos”.

RUIDOS EN EL VANO MOTOR

Ruido metálico: dura apenas un momento después de arrancar.

Posible causa: taqués hidráulicos defectuosos o taqués mecánicos mal reglados.

Solución: si el ruido persiste, la pieza está defectuosa. Lleva el coche al taller.

Ruido en el embrague: cuando se pisa el pedal.

Posible causa: rodamiento o collarín del embrague defectuoso.

Solución: sustitúyelo (taller).

Traqueteos en el embrague: sólo se oyen en marcha.

Posible causa: disco del embrague o plato de presión en mal estado.

Solución: sustitúyelo (taller).

No te pierdas: 6 razones por las que los frenos de mi coche hacen ruido

Envuelve con gomaespuma los cables para evitar ruidos

Ruido metálico en la caja de cambios: sonido muy llamativo al ralentí. Se diferencia poco del ruido metálico del embrague.

Posible causa: holgura del axial del cambio o falta de aceite.

Solución: repara el axial o añade aceite al cambio (taller).

Golpes: se oyen y sienten en los cambios de apoyo del coche.

Posible causa: un soporte del motor suelto o desgastado.

Solución: apriétalo o cámbialo.

Aullidos: se oyen en marcha.

Posible causa: holgura en el diferencial.

Solución: reemplázalo (taller).

Para minimizar los ruidos del motor, pon un revestimiento

Ruido de tic-tac: sólo se oye con el capó abierto.

Posible causa: ruido mecánico de los inyectores.

Solución: no es necesaria.

Zumbidos: inmediatamente después de accionar el encendido.

Posible causa: ruido mecánico de la bomba de gasolina.

Solución: no es necesaria.

Importante: en caso de que escuches cualquier sonido extraño en la zona del vano motor, acude inmediatamente al taller

RUIDOS EN EL CHASIS Y LOS FRENOS

Gruñidos y zumbidos: apreciables en las curvas.

Posible causa: defecto en un cojinete de la rueda.

Solución: si el ruido aparece en una curva a izquierdas, seguramente esté afectado un cojinete de la rueda derecha y viceversa. Para hacer un diagnóstico, eleva el coche con un gato y gira la rueda; toca con la mano la transmisión y el amortiguador. Si notas vibraciones en este punto, has encontrado el problema. Arréglalo en el taller.

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Para comprobar el estado de los cojinetes, gira la rueda

Traqueteo en curvas: sólo se notan a alta velocidad, sobre todo en cambios de apoyo y con la calzada mojada.

Posible causa: los ruidos pueden deberse a la entrada en funcionamiento del ESP (su testigo se enciende al mismo tiempo).

Solución: conduce más suave.

Crujidos: se notan en curvas.

Posible causa: las articulaciones del árbol de transmisión están dañadas.

Solución: reemplaza el árbol afectado en el taller.

Te interesa: ¿Cómo nos afecta el ruido de los coches?

Chirridos: se oyen al frenar.

Posible causa: las pastillas de freno están gastadas y su soporte roza con el disco.

Solución: cambia inmediatamente las pastillas. A veces, es también necesario cambiar el disco de freno.

Traqueteo: tu fiel acompañante por firmes en mal estado.

Posible causa: gomas defectuosas en la barra estabilizadora o en el anclaje del amortiguador. En otras ocasiones, incluso los propios amortiguadores pueden estar afectados. El diagnóstico lo tiene que hacer un taller.

Solución: sustituye las piezas afectadas en el taller.

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Un anclaje del amortiguador defectuoso causa traqueteos

Importante: si oyes ruidos anormales en el chasis y los frenos, acude rápidamente al taller.

RUIDOS EN EL INTERIOR

Traqueteos en la zona trasera: se oyen cuando coges un bache.

Posible causa: alguna herramienta, tuerca u otra pieza da tumbos en el hueco de la rueda de repuesto.

Solución: quita los elementos sueltos. Otra opción: envuelve las tuercas y las herramientas en un trapo o con gomaespuma.

El hueco de la rueda amplifica los ruidos. Retira los elementos sueltos

Crujidos: al desembragar.

Posible causa: las articulaciones de los pedales están secas.

Solución: engrasa las articulaciones con un aerosol de silicona. No uses aceite o grasa, ya que dañan los pedales de plástico.

Con un aerosol de silicona eliminarás los crujidos de los pedales

Ruidos en el salpicadero: generalmente, sólo se oyen con el coche en movimiento.

Posible causa: los cables golpean en los conductos de ventilación o en otras partes del salpicadero.

Solución: envuelve los cables con gomaespuma suave o con cinta aislante. En los coches actuales, este trabajo debe realizarlo un taller debido a la complejidad de la electrónica (airbag) y a los salpicaderos sellados.

Chasquidos: suelen producirse en las zonas con revestimientos de plástico (puertas y pilares).

Posible causa: los revestimientos rozan con otros elementos.

Solución: pon cinta de fieltro en los puntos en los que hacen contacto los elementos. Otra opción: engrasa con un aerosol de silicona o cera la zona.

Coloca un trozo de fieltro para evitar el traqueteo de los cinturones de seguridad

Asientos que chirrían: emiten molestos ruidos al margen del peso de los pasajeros.

Posible causa: la regulación de los respaldos u otras piezas de unión están sin engrasar.

Solución: engrasa el asiento. En ocasiones, es necesario desmontarlo entero y engrasar a continuación todas las piezas (taller).

Zumbidos en los revestimientos de las puertas: sobre todo, cuando suenan los bajos de la música.

Posible causa: los altavoces de las puertas hacen vibrar sus revestimientos.

Solución: retira los revestimientos de las puertas y comprueba la fijación de los altavoces. Forra los revestimientos con gomaespuma  y móntalos con grapas nuevas.

Crujidos: se producen sobre todo en la zona del cuadro de mandos y en la consola central.

Posible causa: las piezas de plástico se rozan.

Solución: coloca un trozo de cinta de fieltro.

Las tiras de gomaespuma evitan los ruidos causados por el rozamiento de piezas

RUIDOS EN EL ESCAPE Y LOS BAJOS

Ruidos inferiores: sobre todo en cambios de apoyo al pasar por baches.

Posible causa: goma de sujeción del tubo de escape en mal estado.

Solución: reemplaza la pieza defectuosa en un taller.

Ruidos y traqueteos en la parte central del coche: se oyen al acelerar y al mover el vehículo (muchas veces, independientemente de las revoluciones).

Posible causa: catalizador defectuoso, rotura del núcleo cerámico o rotura de la pantalla protectora de calor. En ocasiones, también es frecuente que se hayan soltado las cámaras de los silenciadores.

Solución: da unos golpecitos con el puño al tubo de escape desde delante hasta atrás. Así descubrirás fácilmente el origen del problema (necesitarás un elevador). Cambia la pieza defectuosa.

Para descubrir el origen del ruido, da pequeños golpes

Tintineos o golpecitos: se oyen con el motor en marcha, muchas veces incluso en parado.

Posible causa: abrazaderas sueltas o rotas.

Solución: haz una inspección visual; aprieta las abrazaderas que están sueltas y cambia las que estén rotas.

Silbidos o soplidos: suelen proceder del vano motor.

Posible causa: pequeñas grietas en el codo del tubo de escape.

Solución: sustituye el codo en un taller.

RUIDOS EN LA CARROCERÍA

Crujidos muy fuertes: sobre todo al pasar por baches.

Posible causa: cierres y bisagras de las puertas secos.

Solución: aplica grasa en las bisagras de las puertas y en el mecanismo de cierre para evitar los ruidos.

La grasa evita molestos crujidos en las puertas

Zumbidos: generalmente, sólo se oyen a altas velocidades.

Posible causa: se han soltado los revestimientos de plástico en los parachoques o en los bajos y vibran con el viento.

Solución: controla que estos elementos estén bien anclados y, si es necesario, vuelve a fijarlos.

Silbidos: sobre todo en la zona de los pilares A y B.

Posible causa: ruidos del viento producidos por puertas mal colgadas, que no cierran correctamente o por juntas de las puertas defectuosas.

Solución: coloca bien las bisagras de las puertas en el pilar A (es 
necesaria experiencia). Sólo para profesionales: dobla suavemente el marco de la ventana bajada hacia dentro para que las juntas estén más tensas en la carrocería y sellen mejor.

Crujidos constantes y chirridos: proceden casi siempre de las puertas y el techo solar.

Posible causa: las juntas de las puertas y del techo solar están secas y porosas. Las puertas y el techo del vehículo amplifican los ruidos y dificultan su localización.

Solución: engrasa regularmente estas juntas con un producto protector a base de silicona para que no se sequen.

Únicamente las juntas en buen estado son silenciosas

Traqueteos de los limpiaparabrisas: aparecen fundamentalmente cuando llueve de forma ligera.

Posible causa: las escobillas de los limpiaparabrisas se han endurecido.

Solución: renueva las escobillas de los limpiaparabrisas.

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Pero ojo, porque las cosas ya no son tan sencillas como antes: si tienes que cambiar la batería del coche y tu vehículo tiene un sistema Start-Stop, quizá te veas obligado a pasar por el taller. Y es que esta tecnología de parada y arranque automático del motor hace necesario recurrir a baterías que presentan características especiales y por tanto, en ocasiones, es necesario disponer de utensilios y dispositivos específicos para poder instalarlas y que tu vehículo funcione como el primer día.

Pero antes de continuar, aquí van tres consejos para que tu batería no falle. Debes saber que estas sufren especialmente cuando la temperatura cae por debajo de cero grados, por lo que ahora que llega el buen tiempo, esta serie de recomendaciones te pueden resultar de utilidad para verificar que todo esté correcto y que no surjan contratiempos. Carlos Lorente, Director General de Iberia de Johnson Controls, explica que hay tres cosas sencillas que te ayudarán a mantener tu vehículo en circulación.

1. Prevenir los problemas de arranque: revise la batería de su coche

En condiciones de frío y humedad su vehículo consume más energía, lo que sobrecarga la batería y la hace fallar en algunos casos. Al igual que se revisan los faros y se ponen los neumáticos de invierno cada año, los conductores también deberían acordarse de pedir una revisión de la batería. Ya tenga un vehículo nuevo o antiguo, una sencilla prueba realizada en un taller mecánico, concesionario o club automovilístico puede indicar si su batería ha sobrevivido al invierno. 

2. Sustitución de la batería: déjesela a los profesionales

Sustituir una batería solía ser un proceso sencillo: apagar el motor, aflojar los bornes de conexión, cambiar la batería, apretar los bornes de conexión y listo. Ahora este proceso ya no es tan simple. Las baterías forman parte de un sistema eléctrico complejo que abastece de electricidad a una gran variedad de funciones de confort y ahorro de combustible, como el aire acondicionado, la calefacción de los asientos o los sistemas 'start-stop'. Por otro lado, ya no es fácil acceder a la batería debajo del capó: esta puede estar instalada en el maletero o debajo de un asiento. Por este motivo, se necesitan herramientas especiales y experiencia para sustituir la batería de su vehículo. Póngase en contacto con su taller para asegurarse de que la sustitución se realice de forma segura y sin inconvenientes.

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3. Elija el servicio de sustitución de baterías adecuado

No todas las baterías son aptas para todos los vehículos. Una batería demasiado pequeña podría no arrancar el coche o no alimentar todos los componentes eléctricos. Por otro lado, los vehículos con 'start-stop' podrían no funcionar correctamente con una batería inadecuada. Estos necesitan una tecnología denominada 'AGM' o 'EFB'. Lo ideal es seguir las especificaciones originales del fabricante del vehículo. Los talleres o expertos mecánicos pueden ayudarle a tomar la mejor decisión en cuanto a la sustitución de su batería.

Consejos para cuidar de tu batería

Si te has dejado las luces toda la noche y cuando has llegado por la mañana, tu coche no ha querido arrancar, esto es lo que debes hacer. Lo primero, evidentemente, intenta recargar la batería del coche conectando unas pinzas a sus bornes y a la batería de otro coche. Por eso, lo más básico es que siempre lleves unos cables de conexión en el maletero, por si acaso. Estos cables deben aguantar la capacidad, en amperios por hora, que tenga la batería. Si compras unos muy finos, seguramente no aguanten el paso de corriente y no te puedan ayudar mucho. Poner las pinzas es una operación sencilla, pero si no lo haces bien, puedes provocar una avería del alternador, o hasta de todo el sistema eléctrico. Ojo, porque incluso hay fabricantes que no recomiendan realizar esta operación, por peligro de que el sistema electrónico se desconfigure.

Para cargar la batería del coche primero debes conectar la pinza del cable rojo con el borne rojo o positivo de la batería descargada. Luego el otro extremo de este cable rojo con el borne positivo de la batería cargada. A continuación, lo mismo con el cable negro en los bornes negativos y... gira la llave de contacto.

Debes arrancar primero el coche donante y dejarlo así un par de minutos antes de arrancar el vehículo agotado. Una vez esté en marcha el motor del vehículo descargado, retira las pinzas desconectando primero el polo negativo de la batería cargada y luego el de la descargada. Luego los positivos de la misma forma. Por último, circula con el coche como mínimo una hora, para darle tiempo al alternador a recargar.

El invierno es la época más dura para las baterías. Si los termómetros bajan de cero grados, esta pierde gran parte de sus prestaciones. Si el agua que contiene se congela, a 20 bajo cero, por ejemplo, la eficiencia energética se reduce a la mitad. Por eso, lo ideal sería aparcar en un garaje cerrado, pero como esto no siempre es posible, debes identificar los elementos que más electricidad consumen para minimizar su uso, sobre todo, con el motor recién arrancado: la luneta térmica, los asientos calefactables, la radio...

Pero si no vas a coger el coche durante algún tiempo, uno de los consejos que te podemos ofrecer para cuidar la batería de tu coche es, simplemente, desconectarla. Así no te la encontrarás descargada cuando vuelvas a utilizar tu vehículo. Tampoco estaría de más tratar de mantener los bornes limpios, sin que se oxiden, para lo que debes untarlos con vaselina o rociarlos con un aerosol especial para este menester, algo más caro, pero más limpio e igual o más efectivo. Las baterías modernas no suelen tener mantenimiento, pero si es de esas antiguas, rellénala con agua destilada hasta el nivel adecuado. Con esto también evitarás que se descargue antes.

Consejos para cuidar la batería: si murió, ¿ahora qué?

Todos tus intentos de mantener la batería con vida han fracasado. ¿Cómo lo detectas? Si no tienes un amperímetro que mida la carga disponible, has realizado todo el proceso de carga anterior y al día siguiente vuelve a estar vacía, ha llegado el momento de cambiar la batería del coche. Acude a una tienda especializada donde te asesorarán sobre la mejor en relación calidad-precio y te ayudarán a elegir aquella que cumpla con las especificaciones que necesita tu automóvil. Y ahora... ¿cómo cambiar la batería de tu coche?

Una vez comprada la batería nueva, necesitarás una llave inglesa (normalmente) para retirar la antigua. Retira primero el terminal negativo. Nunca al revés, ya que si hay vapor de electrolito y salta una chispa, se puede provocar una deflagración. Tras retirar el cable del otro borne, afloja el tornillo que sujeta la batería a la carrocería del coche y que normalmente va fijado a una chapa que hace de tope. Por último, retira la batería antigua y llévala a un centro de reciclaje o punto limpio (cuidado con bertir el ácido, ya que es muy abrasivo).

Consejos para cuidar la batería: cómo detectar si está muerta

Síntomas: Al girar la llave, el motor de arranque irá más lento y le costará horrores ponerse en marcha. Eso si lo hace, porque lo normal será que no quiera arrancar.

Diagnóstico I: Si se apaga este testigo, el alternador está bien y el problema seguramente esté en la batería. Por lo menos, la solución es más barata.

Diagnóstico II: Mide la tensión de la batería con un voltímetro. En reposo, tiene que estar en 12,5 voltios; si está por debajo, hay que recargar

Primera ayuda: Coloca los cables de la batería del coche (positivo con positivo, negativo con negativo) sin que el vehículo donante toque al tuyo.

Alternativa: Pide ayuda para empujar en llano y línea recta (nunca en cuesta). En segunda y con el embrague pisado, al coger velocidad, suelta el pedal bruscamente. Eso siempre que tu coche sea manual, si es automático olvidate. Además, debes saber que muchos fabricante desaconsejan poner en marcha el motor de esta forma.

Cuidado: Si la batería pierde líquido, un cargador (desde 30 euros) te ayudará a recobrar las fuerzas. Si con esto no se carga, tienes que cambiarla.

Consejos para cuidar la batería: si mi coche tiene Start-Stop, ¿qué tengo que hacer?

La batería del coche es el principal causante de la mayoría de averías, o mejor dicho, de los problemas que sufren los automóviles actuales. Bueno, en realidad no puede decirse que la batería sea la culpable. Lo que pasa es que hay nuevas exigencias de electricidad, como por ejemplo sucede con el sistema Start-Stop. En muchos casos, incluso las llamadas baterías especiales -AGM (Absorbed Glas Mat) y EFB (Enhanced Flooded Battery)- llegan habitualmente a su límite, y eso que están preparadas para soportar los sobreesfuerzos a los que las someten las nuevas tecnologías.

Cuando a la batería de un automóvil no le llega suficiente energía, esta proveedora de corriente eléctrica va perdiendo cada vez más carga, hasta quedar, finalmente, totalmente vacía e irrecuperable. Para no llegar a este punto, los fabricantes han ideado un sistema de gestión de la energía en los coches con Star-Stop. Un dispositivo controla el estado de carga, regula el suministro de potencia y lo adapta en función de los correspondientes parámetros. De esta manera, el coche conoce en todo momento el estado de la batería y gestiona el voltaje y la carga.

Por este motivo, cada vez más fabricantes exigen una sincronización entre la batería y la unidad de gestión a la hora de sustituirla. En un taller, gracias a un dispositivo de diagnóstico, pueden hacer que el sistema detecte una nueva batería y olvide los datos grabados de la anterior. Si bien, gracias a las nuevas tecnologías, también es posible completar este proceso de sustitución desde casa con aplicaciones como Carly, que permiten sincronizar la centralita de control con la batería y además, también te puede informar en tiempo real de cuestiones como el estado de la misma o la cantidad de energía que está recibiendo en cada momento.

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Una advertencia: éste no es un trabajo para impacientes, puede llevarte todo el fin de semana hacerlo como es debido. Eso sí, al acabar, te habrás ahorrado 
prácticamente todo lo que cuesta pintar un coche por completo.

¿Te parece difícil? Para nada, puedes dar brillo a tu coche en solo cuatro pasos:

1. Adiós a la suciedad

Un viaje casi nunca es tranquilo para el coche: para empezar, se mete una serie de kilómetros, con suerte, sin pillar atasco. Por el camino, las pequeñas piedras pueden arañar su pintura y lo más probable es que una legión de mosquitos termine literalmente destripada sobre su superficie. Y cuando llega a su destino es peor, porque allí le espera, si está a la intemperie, la lluvia, los cambios de temperatura o un sol implacable.

Cómo limpiar el coche y dejarlo perfecto

Lo primero que debes hacer para que tu coche no pierda brillo es lavarlo. Una vez en tu destino o de vuelta a casa busca un autolavado y quita toda la suciedad. Puedes hacerlo en un túnel de 
lavado, pero si eliges este método no olvides darle primero un repaso con agua a presión para quitar el grueso de la suciedad y, sobre todo, arena o piedras adheridas (si no lo haces, puede que arañes la pintura sin querer).

El agua de la manguera a presión sale con fuerza, así que guarda algo de distancia para no dañar la pintura o crear desperfectos en los plásticos.

Otro consejo: no pongas el programa de cera caliente, porque cuando vayas a pulir no interesa que la pintura esté encerada. Debes limpiar a mano los marcos de las puertas, las gomas y los paragolpes para intentar conseguir darle más brillo al coche. La mayoría de los túneles de lavado no actúa eficientemente en este tipo de huecos. Para ello, utiliza mucha agua y ten cuidado de que no se te caiga la esponja al suelo. Puede parecer una tontería, pero si pasa puede quedar alguna piedra adherido y dar lugar a los odiados arañazos. 

2. Fuera los mosquitos e insectos

Los mayores enemigos del brillo de la carrocería son la resina de los árboles, las heces de pájaros y los insectos. Muchos de estos elementos son corrosivos, por lo que si no los eliminas enseguida, puede quedar rastro para siempre. 

Cómo eliminar los mosquitos de la carrocería del coche

Después de limpiar con un champú de coches y secar con una bayeta de cuero, llega el trabajo de recuperación.

La primera recomendación es que no apliques ningún producto bajo el sol; bajo la influencia del astro rey cualquier cosa deja huella en la pintura. 

Toma nota de este truco para limpiar los insectos del coche: deja una toalla empapada con algún producto de limpieza doméstica sobre la zona a limpiar durante un buen rato (si puede ser toda la noche, mucho mejor). De esta forma conseguirás que los restos se desprendan mejor, aunque esto no quitará de frotar (nunca lo hagas con estropajo ni papel de periódico).

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Por curiosidad, ¿sabes cuántos insectos mueren atropellados cada año? (En el enlace tienes la respuesta).

3. Arregla los arañazos de la pintura

No hay nada que reste más brillo a un coche que los arañazos. Todos son involuntarios y muchos culpa de otros pero eliminarlos es algo que puedes hacer tú mismo y de forma más sencilla de lo que parece. La forma de proceder depende de la profundidad de la 'herida'.

- Cuando se trata de arañazos superficiales como los que se producen en las molduras de los tiradores de las puertas, se pueden eliminar de la primera capa de pintura con pasta de pulir.

Para aplicar este producto debes usar un trapo que no sea de microfibra, sino lo más compacto posible.

Para darle un toque de brillo extra al coche, al final puedes repasar las uniones con pintura de pulimento si quieres. 

- Si lo que afea la carrocería son arañazos de profundidad media, la tarea es algo más complicada. Tienes dos opciones:

     - Solución rápida: retoque con un rotulador de cera.

Son como los que usabas en el colegio cuando eras pequeño, esos con los que se pintaba tan bien en la pared. Las tiendas disponen de muchos colores pero es difícil dar con uno del mismo tono exacto que el de tu coche. Además, después de unos cuantos lavados del coche, la cera habrá desaparecido completamente.

     - Solución definitiva: en las tiendas especializadas en recambios hay rotuladores de pintura de coche en una amplia gama de tonos.

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Antes de aplicarlos, debes eliminar los rastros 
de óxido, lijar con mucho cuidado los bordes y luego extender suavemente la pintura; la mejor técnica es dar pequeños golpecitos. Esta solución sólo es más duradera pero no perfecta, ya que de cerca siempre se seguirá notando el arreglo.

- Aunque parezca imposible, los arañazos profundos también se pueden reparar en casa.

Primero debes lijar la superficie a tratar; después, debes limpiarla con cuidado, dar una primera capa de pintura y luego volver a lijar.

Más tarde tendrás que ir dando capas muy finas, con aplicaciones de no más de un segundo. Tras el secado, tendrás que volver a pulir en los bordes del trabajo.

4. Conserva el brillo de tu coche como nuevo

¿Te acuerdas de 'Karate Kid’? Esto es lo mismo, “Dar cera, pulir cera”. Y no te quejes, que para dejar tu coche como nuevo al menos no tienes que hacer también la grulla... 

Trucos para mantener limpio el coche ¡y sin lavarlo!

Una vez concluidos todos los trabajos de reparación de los desperfectos en la pintura, y con el coche limpio, puedes empezar con el acabado final. 

Antes de empezar a pulir o aplicar otro tipo de productos, deberás proteger las piezas de plástico de tu carrocería. Para ello hay líquidos o ceras de limpieza que pueden valer; también alguna parafina fácil de quitar, así evitarás manchas y cercos.

Si la pintura es vieja, aplica el limpiador y la cera y después pule con cuidado (en este práctico aprenderás cómo rejuvenecer la carrocería de un coche clásico). Si no has utilizado un producto combinado, vuelve a hacer lo mismo con una cera dura. No importa si usas una pulidora o lo haces a mano: nunca debes hacer estos trabajos a pleno sol o cuando hace mucho calor; y trabaja sólo por partes.

Si se seca demasiado rápido o tarda mucho en hacerlo el pulido, te costará más dejar la labor bien rematada. En los coches nuevos basta con sellarlos con cera dura.

Dime cómo es la pintura de coche y te diré cómo cuidarla

Esta es la manera de saber los kilómetros reales de un coche

Que la pintura pierde de un vehículo pierde coche por le paso del tiempo es algo que nadie pone en duda. A continuación detallamos los cuidados específicos que requiere cada tipo de pintura:

 - Pintura completamente nueva:

Hasta bajo una lupa, la pintura de un coche nuevo casi siempre se aprecia como si estuviera totalmente lisa. Durante los primeros dos años del vehículo, bastará con pasarlo regularmente por el túnel de lavado. Es recomendable aplicar una cera dura cada seis meses para protegerla.

- Pintura con tres años de antigüedad:

En la galería de imágenes puedes ver una foto tomada con macro donde se evidencian los primeros rastros del tiempo.

La superficie de la pintura ya no es lisa, sino que hay pequeños valles y elevaciones. A partir del tercer año, procede una limpieza de pintura y darle el máximo brillo a tu coche. Los productos combinados con cera dura ahorran un paso.

- Pintura mate:

Bajo el microscopio, una pintura con unos cuantos años parece un paisaje lunar. Los microarañazos convierten la pintura en mate. En este caso, de nada sirve ya lavar el coche; lo que hace falta es un trabajo fino con limpiadores de pintura, abrillantadores y sellantes.

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Fotos: R. Timm, S. Krieger, F. Stange, A. Emmerling, S. Ghert, H.-J. Mau, H. Schaper, U. Sonntag, fabricante

1. No pares el motor de golpe

La mayoría de los conductores, cuando ven el indicador de la temperatura llegando a la zona roja, su primera reacción es parar el motor de golpe. Esta no es la mejor solución ya que si se deja enfriar por la propia transferencia de temperatura a la atmósfera las válvulas se podrían agarrotar y la junta de culata podría agrietarse.

2. Apaga el aire acondicionado y abre las ventanillas.

Esto favorecerá que el motor tenga una carga menos que soportar y, al reducir la actividad, se pueda comenzar a enfriar.

3. Realiza una transferencia de calor

Pon la calefacción y sal del coche. Así conseguirás enviar parte del calor del vano motor al habitáculo y propiciar que baje la temperatura del motor.

4. Usa adecuadamente el pedal del acelerador y el freno motor

• Si estás parado y la temperatura no baja, pon el motor en punto muerto y da unos pequeños golpes de gas, esto puede ayudar a la bomba de agua para funcionar con algo más de contundencia, igual que el propio ventilador.
• Si el motor se está recalentando en un atasco o en una zona de semáforos, procura no dar grandes acelerones y evita utilizar el freno motor, la mecánica tiene que tener la menor actividad posible.

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5. Comprueba el ventilador del radiador

Si la temperatura sigue subiendo, tienes que comprobar que el ventilador del radiador funciona de forma correcta.

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Examina el nivel del refrigerante del vaso de expansión. Si el ventilador está parado, detén rápidamente el motor ya que el problema está ahí. Si lo dejas funcionando, el coche no va a recibir agua fría y seguirá subiendo la temperatura.

Nunca abras al tapón del vaso de expansión cuando el coche está muy caliente. Por dos motivos: el agua hirviendo te podría producir graves quemaduras y al salir el agua de forma violenta, podrías perder una gran cantidad. Deja que la temperatura del motor del coche baje y ábrelo poco a poco.

6. Cómo poner en marcha el ventilador del radiador

Si ves que no hay fugas de agua por ningún lado, puedes hacer un puente entre los contactos del termocontacto e intentar proseguir la marcha. Es decir, vamos a forzar que el ventilador del radiador se ponga en movimiento.

El termocontacto es la válvula que está situada en un lateral del radiador y conecta el ventilador cuando detecta que la temperatura es la adecuada. Es decir, por debajo de los 85ºC no deja pasar la corriente, por lo que el ventilador del radiador no funciona pero cuando supera esa cifra se pone en marcha.

Para ponerlo en marcha basta sacar los dos cables que están unidos en cada uno de los bornes del termocontacto y el ventilador se pondrá en marcha. ¡Mucha precaución! Esta zona estará muy caliente y puedes sufrir quemaduras.

Ahora que tienes el ventilador en marcha, solo tendrás que esperar unos minutos y verás cómo la temperatura comienza a bajar rápidamente. Ahí estaba el problema de tu coche. Si no es así, es que se ha evaporado parte del refrigerante por lo que te tocará rellenarlo.

7. Rellena el líquido refrigerante

Cuando el motor esté frío, abre el tapón del vaso de expansión, enciende el motor y comienza a rellenarlo poco a poco con el líquido refrigerante. De este modo el circuito de refrigeración estará en funcionamiento y conseguirás un llenado completo. Si lo haces con el motor parado, es posible que aunque lo rellenes hasta el máximo, después tengas que volver a añadir más agua ya que no había llegado a todas las partes del motor.

Con estos consejos, si la avería que has sufrido era por fallo en el termocontacto del radiador, te aseguramos que podrás bajar la temperatura del motor y continuar con tu viaje. Por supuesto, te tocará llevar el coche al taller para que revisen que todo está bien.

Aunque lo descrito anteriormente suelen ser los problemas de refrigeración de un coche más habituales, también se pueden producir otros más graves que precisarán de una inevitable llamada a la grúa: una fuga en un manguito del circuito de refrigeración o la rotura de la bomba de agua van a terminar con la refrigeración de tu motor en cualquier condición. 

Así que ya sabes, este verano cuida el motor de tu coche, procura no apurarlo si has notado algún ligero recalentamiento y sobre todo, cuando veas que la temperatura  se va de las manos, toma medidas rápidamente, la vida de tu motor (y de tu cuenta corriente) está en juego. 

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Antes de pasar a explicar cómo se carga el aire acondicionado del coches, es importante saber que no todos los problemas se solucionan con insuflar gas al sistema. Hay varios síntomas que alertan de averías en el aire acondicionado y es importante saber identificarlos para aplicar la solución adecuada:

- Si al encender el aire acondicionado percibes un olor desagradable es síntoma de que el circuito está infectado de hongos, bacterias y polvo. Puedes limpiarlo tú mismo con un producto específico.

- Si notas que tarda demasiado tiempo en enfriar el habitáculo, puede ser porque el nivel de líquido es insuficiente o bien porque el filtro del habitáculo o algún otro sistema esté bloquedado. En este caso, lo mejor es que pases por el taller para determinar y solucionar el problema.

- Si se forma vaho en los cristales es porque no enfría lo suficiente. La solución suele pasar por cargar de gas el circuito.

- Si hay poco caudal de aire es muy probable que el filtro del habitáculo esté obstruido. Toca entonces cambiarlo. Aunque no haya problemas, lo recomendable es sustituirlo por uno nuevo cada año o 15.000 kilómetros.

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Por qué hay que cargar el aire acondicionado

El sistema se basa en un enfriamiento del aire mediante un sistema de intercambio de calor dentro del vehículo. Es muy importante cargar el aire acondicionado ya que se trata de un circuito cerrado en el que se encuentra un gas que se enfría mediante una serie de procesos mecánicos que le hacen cambiar de estado (gas a líquido y viceversa).

Cómo sacar el máximo partido al aire acondicionado

En la zona en la que el gas se enfría, hacemos circular el aire de ventilación del coche, con lo que se consigue un intercambio térmico que enfría éste último. Ese aire enfriado es el que sale por los conductos de ventilación del vehículo.

Cuándo cargar el aire acondicionado

Los expertos recuerdan que, cada año, un coche pierde entre el 15 y el 20% del gas que recorre el circuito del aire acondicionado. Supone esto que, salvo que el vehículo haya enviado otras alertas (poco caudal o poco frío), lo recomendable es revisar el estado el sistema una vez al año y cargar el aire acondionado un año sí y otro no.

Cómo cargar el aire acondicionado en ocho pasos

Llenar de gas el circuito del aire acondicionado para que vuelva enfriar a pleno rendimiento es una operación rápida, pero algo compleja. Si recurres a un taller o a un centro de reparación rápida lo tendrás listo en poco más de 30 minutos y te cobrarán entre 30 y 40 euros. 

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Puedes ahorrarte esta cantidad haciéndolo tú mismo, la única pega es que necesitas una máquina de carga de gas (la puedes alquilar). Una vez que la tengas, estos son los pasos a seguir para cargar el aire acondicionado:

1. Localiza las entradas del circuito

Las tomas de entrada de las tuberías del circuito tienen un tapón que debes desenroscar. La tubería más ancha es la de la baja presión y la fina,  la de alta. Suelen estar a la vista, pero si no las encuentras, el consejo es que revises el manual del coche. Algunos modelos antiguos (como el Mégane II) pueden tener una sola toma para el gas refrigerante.

2. Conecta las mangueras a las tomas del circuito

Después de enchufar la máquina de cargar el aire acondicionado, tendrás que conectar las mangueras a las tomas de alta 
y baja presión del circuito. El marcador central de la máquina señala la presión de funcionamiento que debe estar entre 8 y 10 bares. Todos los pasos (tanto las mangueras como las llaves de la máquina) deben estar cerrados en el momento previo a la conexión.

3. Abre los pasos de acceso al circuito

Una vez asegurada la conexión, tienes que abrir los pasos de las mangueras (gíralas hacia la derecha). Primero uno y después el otro, nunca a la vez. Es importante abrir los pasos sólo hasta que suban algo las agujas de presión de los marcadores, para que no se dañe el obús de la tubería y se salga el gas refrigerante al  desconectar las mangueras al final de la tarea. 

4. Autolimpieza, recuperación del gas y vacío

El primer ciclo de trabajo de la máquina es el de autolimpieza y recuperación del gas viejo. Para ello, abre los pasos de alta y baja presión de la máquina y pulsa el botón verde. Cuando termine la autolimpieza, abre la válvula verde para recuperar el gas. En un lado de la máquina está el depósito de aceite viejo: abre la  válvula de paso al mismo. Después hay que realizar un vacío. Para este proceso la máquina emplea unos 20 minutos.

La máquina tarda unos 20 minutos en hacer esta operación.

5. Comprueba las presiones

Los marcadores de baja y alta presión deben estar estables entorno a -1 bar. Si no es así, y la aguja comienza a subir lentamente, es que hay una fuga en el circuito (aquí tienes cómo reparar una fuga en el aire acondicionado). Si te pasa, interrumpe la operación: no debes iniciar la recarga de gas y de aceite para el compresor. 

6. Cantidad de aceite y gas

Si el circuito de aire acondicionado está hermético, puedes iniciar la carga de gas y aceite. El botón de recarga suele ser rojo y normalmente está debajo del de vaciado.

Para saber la cantidad de gas que utiliza tu coche, busca una pegatina en el motor que lo indique. Otra alternativa es buscar el modelo  en la base de datos de la máquina, que te dará la carga en kilogramos.

7. Rellena el depósito de carga

Antes de inyectar la recarga tienes que abrir la válvula del depósito. El aceite y el gas se cargan, simultáneamente, al presionar el botón de llenado. Cuando la cantidad inyectada (mira la pantalla) llega al nivel adecuado, presiona el botón de 'Stop'.

8. Cierra las válvulas y comprueba que funciona

Cierra las válvulas HP y LP de alta y baja presión. Antes de recoger el equipo, haz una comprobación del funcionamiento del aire acondicionado. Cierra también los pasos de las mangueras y arranca el coche.

Tras cargar el aire acondicionado, enciende el sistema de refrigeración a máxima potencia, espera unos instantes y comprueba que sale frío. Si el caudal de aire es bajo, debes revisar el filtro del habitáculo. Si el caudal es fuerte, puedes desconectar la máquina: tu trabajo ha terminado.

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Si pones en práctica estos 26 consejos conseguirás alargar la vida de tu coche:

1. Evita los trayectos cortos frecuentes

En frío, al arrancar, no solo el rozamiento de piezas mecánicas es elevado, sino que el aceite, en un trayecto corto, no coge la temperatura idónea, y el combustible y el agua condensada se mezclan.

2. Lávalo con regularidad

Lo mejor es ir a una estación de lavado y usar agua a presión. Incidir en las zonas menos accesibles, por ejemplo bajo las aletas. Ojo: no usar nunca el agua a presión en el vano motor. Podrías dañar gravemente algunos componentes electrónicos.

3. Protege la pintura

La luz el sol, los insectos o los excrementos de pájaro son dañinos para la pintura en el día a día. La mejor manera de protegerla es con un encerado.

En este práctico te enseñamos cómo quitar los mosquitos incrustados en el frontal sin mucho esfuerzo.

4. Trata los daños de la pintura

Si hay rayones o marcas visibles en la carrocería no conviene dejarlos sin tratar, porque pueden derivar en óxido. Hay unos pinceles y lápices especiales para ello; solo tienes que pedir el código exacto que corresponda a la pintura de tu coche.

5. Protégelo de las 'piedrecillas'

¿Conduces mucho por autovía? Entonces deberías ponerle una capa adhesiva transparente al capó en la zona del frontal y las aletas (foto de portada). Al llegar a tu destino se puede retirar fácilmente y durante el viaje evitarás que el paragolpes y el capó resulten dañados por las chinas del camino.

6. Cuida los plásticos

Cuando laves el coche por dentro, ten cuidado de no usar productos de aceites minerales o muy abrasivos, que pueden dañar las gomas y los plásticos.

7. Mantenimiento de llantas

Conviene desmontar las ruedas de vez en cuando; así evitas que se quede suciedad incrustada que puede llevar a un deterioro mayor.

8. Evita el exceso de calor

Al estacionar tu coche, mucho mejor buscar siempre zonas sombreadas, especialmente en primavera y verano. Exponer a tu coche al sol constante puede dañar la carrocería, así como algunos componentes electrónicos, especialmente en los coches más modernos.

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9. Controla el nivel de aceite

No esperes a que se encienda el piloto del aceite en el cuadro de mandos, porque muchas veces ya está por debajo el mínimo. Lo mejor es comprobarlo regularmente con la varilla y rellenar cuando haga falta.

10. Cambia el aceite regularmente

El aceite del motor se convierte en grasa, y recoge partículas de metal que surgen del rozamiento, que pueden terminar en la zona de combustión. Cumplir siempre a rajatabla los intervalos de cambio dados por el fabricante, y con el aceite y la viscosidad recomendados.

11. Sé riguroso con los calendarios de mantenimiento

Solo cuando el taller sigue los puntos de revisión dados por el fabricante, tienes cierta garantía de que no dejará nada al azar. Y así se reconocen con más antelación determinados fallos, si los hubiere, y se evitan averías más graves.

12. Evita los talleres "pirata"

Busca siempre un taller de confianza. Si no es oficial, mejor si tienes referencias de algún amigo o familiar. Si vas siempre al mismo, el mecánicos termina conociendo al dedillo tu coche, sus puntos fuertes y sus debilidades.

Por si acaso, aquí tienes ocho claves para reconocer un taller ilegal.

13. Cambia la correa de la distribución

Seguir con rigor los intervalos de cambio de correa dados por el fabricante es la mejor forma de evitar tener que hacer frente a una de las averías de coche más caras.

14. Controla con regularidad la presión de neumáticos

Muchas veces nos damos cuenta de que llevamos la presión de los neumáticos muy baja cuando es demasiado tarde. Si falta aire, las gomas se pueden sobrecalentar al circular a altas velocidades. ¡Y eso puede dañarlas en marcha!

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15. ¡Cuidado con los bordillos!

Ya no solo por los bajos: tus neumáticos pueden sufrir daños, que no se manifiestan hasta que está circulando por carreteras.

16. Cambia de marcha con suavidad

No solo hablamos dela manera en que debes tratar a la palanca de cambio: también de cómo hay que pisar el pedal izquierdo. Si no, el embrague te puede durar menos de 15.000 kilómetros porque elevas mucho el rozamiento.

17. Analiza las cavidades

Los coches modernos están bien protegidos contra la corrosión, pero igualmente es conveniente analizar regularmente con endoscopio los bajos y las cavidades del coche y, si es necesario, aplicar en algunas zonas cera o protector antióxido.

18. Conduce a la temperatura idónea

Después del arranque el frío, los diferentes componentes del coche cogen calor de forma desigual. También el aceite se toma su tiempo para lubricar correctamente todas las áreas. Por eso, en los primeros kilómetros, mejor no pasar de las 2.500 vueltas.

19. Evita arranques en frío innecesarios

Recuerda que durante los primeros kilómetros es cuando más se desgasta un motor.

20. Evita también las altas revoluciones

Los que realizan muchos kilómetros lo saben de sobra: muchas vueltas significa mucho desgaste. Lo óptimos, en viajes largos, es no pasar en la medida de lo posible de las 3.500.

21. Controla los conductos y aperturas

Si se obstruyen, pueden llegar a producir humedad en el interior y, por ejemplo, empañar los cristales.

22. Revisa las ruedas por dentro

Si has subido a algún bordillo a una velocidad elevada, puedes haber producido algún daño en la carcasa, en la parte interior de la rueda, que no se ve desde fuera.

23. Usa correctamente el climatizador

Arranca siempre el coche con el climatizador apagado. Si no, el estárter tiene que soportar una carga mayor, ya que debe girar también el compresor. Si hace mucho calor, abre antes las ventanas y deja que entre al aire unos minutos.

Recuerda que tienes que revisar el sistema de climatización regularmente. De media, pierde al año un 10% de líquido refrigerante. Y el secador se desgasta, y hay que cambiarlo cada tres años.

24. No ignores los rastros de pérdida de líquidos

Un poco de agua bajo el coche no es para alarmarse. Pero si  la marca es abundante, puede suponer que el refrigerador tiene un agujero, o que algún tubo se ha vuelto inestanco por la cal. Estar muy atento a otro tipo de gotas en el suelo: aceite (color caramelo a marrón), líquido refrigerante (verde o naranja), líquido de la transmisión (rojo), líquido de frenos o servodirección (incoloro). En caso de la mínima duda... ¡Al taller!

25. No olvides el freno de mano

En cuanto haya la mínima inclinación, ponerlo siempre, especialmente si tu coche es automático. Y aún más importante: ¡Acuérdate de quitarlo antes de empezar a circular!

26. Usa los frenos correctamente en montaña

Si desciendes por un puerto, es mejor evitar llevar el pedal del freno permanentemente pisado, porque así calientas demasiado los frenos. Mejor combinar el uso del pedal con el freno motor. Los discos te lo agradecerán.

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¿Quieres saber cuáles son los 15 coches con menos averías? La consultora J.D. Power, especializada en el análisis del sector automovilístico, ha publicado un estudio que establece un ranking estadounidense y otro europeo con los coches que menos averías sufren.

Este informe con los coches que menos se averían se basa en une encuesta realizada a más de 35.000 conductores. Si han comprado su coche hace tres años o más, se estudia su opinión y su experiencia con los automóviles analizados; en este ejercicio, se han examinado 224 modelos. Con los resultados obtenidos, se determina cuántos problemas o fallos sufren los propietarios por cada 100 vehículos.

VÍDEO: ¡Duelo en pista! Lexus LC 500 contra Aston Martin DB11

El estudio de J.D. Power sobre los coches con menos averías de 2017 pregunta al conductor por todos los posibles problemas que pueden surgir en el uso diario de un automóvil: carrocería, motor, batería, transmisión, aire acondicionado, equipo de sonido y multimedia, asientos... Todo.

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Así, según este informe, los coches que menos averías han tenido en EEUU, se hallan marcas como Lexus, Porsche y Toyota. 

En cuanto a los coches que menos averías han sufrido en Europa, podrás descubrirlos en la galería de fotos que acompaña a esta noticia. ¿Está tu modelo preferido?

Fuente: Top Gear

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Eso sí, hemos cogido las cifras oficiales ofrecidas por los fabricantes, así que no te extrañe que en la prueba real y en un uso 'normal' estos datos se incrementen de uno a dos litros o incluso algo más. A pesar de esto, el consumo de estos SUV está ya al nivel de las berlinas y, en algunos casos,  al nivel del segmento de los compactos a pesar de que estos son generalmente más pequeños, ligeros y con mejor aerodinámica. Con estas capacidades, cada vez más clientes los prefieren antes que un monovolumen.

Por supuesto, también hemos tenido en cuenta la tecnología híbrida, presente en los nueve de los SUV de la lista, muchos de los cuales se aprovechan de la tecnología híbrida enchufable para ofrecer un gasto de carburante realmente bajo. Así que, ya sabes, si te gusta cualquiera de ellos, que el consumo no sea óbice para su compra. Aquí tienes los SUV que menos gastan.

15. Kia Niro: 3,8l/100km

El Kia Niro es un SUV totalmente nuevo, al igual que el anterior. Como el nipón, emplea un sistema de propulsión híbrido pero con una pequeña diferencia: el modelo surcoreano recurre a una caja de cambios de doble embrague más eficaz y entretenida de utilizar, tanto en conducción normal como cuando aumentamos el ritmo. Comparte este conjunto propulsor con el nuevo Hyundai Ioniq, rival del Prius.

14. Renault Kadjar dCi 110 EDC: 3,8l/100km

Motor de 110 CV de respuesta silenciosa, que tiene potencia suficiente para mover el coche con cierta alegría, especialmente si está asociado al cambio automático de doble embrague EDC. Con este equipo, el Renault Kadjar puede consumir un mínimo de 3,8l/100km de media combinada.

13. Peugeot 2008 1.6 HDi 100: 3,7l/100km

Siguiendo una fórmula que está demostrando ser todo un éxito, la de crear SUV de pequeño tamaño asentados sobre la base de utilitarios tremendamente populares, el Peugeot 2008 con motor 1.6 diésel de 100 CV se coloca en el noveno puesto entre los todocaminos más económicos de 2017. Anuncia una media homologada en ciclo mixto de 3,7l/100km, la misma que promete su principal rival, un vehículo que encontrarás justo a continuación.

12. Renault Captur dCi 110 eco2: 3,7l/100km

Si el 2008 se basa en el 208, el Renault Captur hace lo propio con el Renault Clio. Este pequeño todocamino, como el anterior, solo está disponible con tracción a las ruedas delanteras. Algo negativo para algunos usuarios pero que, sin embargo, le permite ofrecer un gasto de carburante realmente contenido, igualando los 3,7l/100km de su principal oponente. Los dos, Captur y 2008, son los SUV con motor convencional que menos gastan del mercado.

11. Porsche Cayenne S E-Hybrid: 3,4l/100km

A partir de la séptima posición, que está ocupada por el Porsche Cayenne híbrido, todos los SUV que menos consumen que aparecen a continuación recurren a complejos y avanzados sistemas de propulsión híbridos con baterías que además se pueden recargar empleando un enchufe. Por este motivo son capaces de ofrecer medias tan bajas. En el caso de este Cayenne, que tiene nada menos que 416 CV de potencia, se traduce en un gasto medio oficial de 3,4l/100km.

10. Mercedes GLE 500 e: 3,3l/100km

El Mercedes GLE en su versión híbrida enchufable es el sexto SUV que menos consumo del mercado, con una media de 3,3l/100km. Ofrece 442 CV de potencia y como el resto de candidatos presentes en las siete primeras posiciones, puede circular como un coche eléctrico normal durante cierta cantidad kilómetros, en este caso, durante 30 km a un máximo de hasta 130 km/h.

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9. BMW X5 xDrive40e: 3,3l/100km

El BMW X5 xDrive40e es el primer SUV híbrido enchufable de la compañía alemana, un vehículo que a pesar de sus 313 CV de potencia, anuncia un gasto medio homologado de tan solo 3,3l/100km. La autonomía en modo eléctrico alcanza los 31 km, situación en la que puede alcanzar velocidades de hasta 120 km/h.

8. Range Rover P400e: 2,8l/100km

El Range Rover P400e es el SUV híbrido más caro que puedes adquirir actualmente (se vende por 121.300 euros), pero también uno de los SUV que menos gastan del mercado. Combina un motor de gasolina de 2.0 litros turbo con 300 CV y una unidad eléctrica de 116 CV para una potencia combinada de 404 CV y 640 Nm de par motor. Se trata de un híbrido enchufable que recorre, además, 51 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

7. Range Rover Sport P400e: 2,8l/100km

Al igual que su hermano mayor, el Range Rover Sport P400e se convirtió en el primer modelo del fabricante británico en ofrecer una variante híbrida enchufable. Equipa el mismo sistema de propulsión que el Range Rover P400e, lo que también garantiza un consumo medio de solo 2,8 litros a los 100 kilómetros.

6. Mercedes GLC 350 e: 2,5l/100km

El Mercedes GLC, tanto en su versión normal como deportiva (representada por el GLC Coupé), está disponible con una motorización híbrida enchufable de 320 CV. Combina un 2.0 turbo de gasolina de 211 CV con un motor eléctrico de 116 CV y puede circular durante 34 km empleando únicamente la electricidad como fuente de propulsión.

5. Mini Countryman Cooper S E ALL4: 2,1 l/100km

El Mini Countryman Cooper S E ALL4 es la versión híbrida enchufable del pequeño todacamino de la marca. Combina un motor tricilíndrico turbo de 1.5 litros con 136 CV y 220 Nm de par motor junto a otro eléctrico de 88 CV y 165 Nm para una potencia combinada de 224 CV. Además de un rango de autonomía en modo eléctrico de 42 kilómetros, homologa solo 2,1 litros a los 100 kilómetros.

4. Volvo XC60 T8 Twin-Engine: 2,1l/100km

La versión híbrida enchufable del Volvo XC60 se denomina T8 Twin-Engine y combina un motor turbo de 2.0 litros con 320 CV y uno eléctrico de 88 CV para una potencia combinada de 408 CV y 640 Nm de par. Este poderoso SUV híbrido también es capaz de recorrrer 45 kilómetros en modo eléctrico y registrar un consumo homologado de 2,1 litros a los 100 km.

3. Volvo XC90 T8 Twin-Engine: 2,1l/100km

La variante más potente, cara y exclusiva del Volvo XC90 también es la que menos gasta de la gama. Se trata de uno de los tres SUV más ahorradores del mercado y eso a pesar de que pone a disposición de su conductor nada menos que 408 CV de potencia. Cifra que obtiene de combinar un portentoso motor 2.0 de cuatro cilindros (uno de los motores de cuatro cilindros más potente del mundo fabricado en serie) con turbo y compresor con un motor eléctrico que se encarga de mover las ruedas traseras.

2. Audi Q7 3.0 TDI e-Tron: 1,8l/100km

El segundo cajón del podio entre los SUV que menos consumen es la variante diésel e híbrida del Audi Q7. Entrega un total de 373 CV de potencia extraídos de la combinación de su motor 3.0 TDI V6 y de otro eléctrico, un conjunto que en combinación con sus baterías, le permite obtener una media de gasto homologada de tan solo 1,8l/100km.

1. Mitsubishi Outlander PHEV: 1,7l/100km

El Mitsubishi Outlander PHEV es el vehículo más vendido entre los automóviles híbridos enchufables, lo que dice mucho del buen trabajo realizado por el equipo de Mitsubishi. Un SUV muy interesante para, como sucede con los últimos seis modelos, personas que se muevan de forma habitual por entornos urbanos.

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Y la mayoría de estos coches de segunda mano que jamás deberías comprar eran coches de éxito cuando estuvieron a la venta, porque ofrecían mucho: es el caso de la segunda generación del Renault Mégane, que aparte de un diseño rompedor, era uno de los más seguros de su segmento, con 5 estrellas EuroNCAP. O el Mercedes Clase M, su primer SUV civilizado, que el público aplaudió masivamente puesto que combinaba el refinamiento de la marca con aptitudes para salir del asfalto. ¿Y qué decir del Alfa 159 y su irresistible diseño de Giugiaro? Una berlina que salió con la intención de plantar cara al mismísimo BMW Serie 3, y razones no le faltaban. 

No te pierdas: ¡Las marcas más y menos fiables de 2016!

¿El problema? Con el paso de los años, todos estos modelos, han demostrado ser escandalosamente poco fiables. De modo que no te dejes llevar por sus bellas estampas en el mercado de segunda mano. La única garantía que tendrás es... Que los quebraderos de cabeza forman parte de su equipamiento de serie. Ten cuidado por tanto con estos coches de segunda mano tan poco fiables.

Alfa Romeo 159

Empecemos por el Alfa 159. Su diseño Giugiaro es irresistible, pero ojo: casi un tercio de los modelos con 7 años no pasa la inspección técnica, según el informe TÜV. Y solo la mitad de los probados estaban libres de problemas graves.

El motor más habitual es el 2.4 JTDM. Un motor lleno de problemas. Si te lanzas a la piscina, mejor hazte con el cuatro cilindros 1.8 TBI de 200 CV. Es más fiable, y su respuesta recuerda a la de un V6. Si está en buen estado, disfrutarás como un loco al volante.

Chrysler PT Cruiser

Chrysler PT Cruiser. El coche de las sorpresas desagradables. Viene de la desafortunada y efímera unión de Daimler-Chrysler. Tiene un escape duradero y poca corrosión.... Tal vez sea porque su motor y cambio pierden tanto aceite que protege los bajos.

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La Fiat Dobló de 2001 a 2010

La Fiat Dobló de 2001 a 2010 tiene una lista interminable de fallos: cabezas de los cilindros quemadas, bombas de agua poco estancas en los gasolina turboalimentados y motores diésel problemáticos.

El cierre centralizado falla con asiduidad, las pérdidas de aceite son constantes y el escape se oxida con facilidad.

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Ford Ka, de 1996 a 2008

Menos el volante, el salpicadero, los paragolpes y el volante, que son de plástico todo lo demás se corroe con preocupante facilidad. Una pena, porque sus motores sí son por lo general fiables.

Jaguar S-Type

Se decía hace décadas: hay que comprarse dos Jaguar, uno para conducirlo y otro para recambios. El S-Type lo confirmaba. Su mayor problema fue la caja de cambios automática de los modelos de 2002. Fallaba y dejaba de insertar cuarta y quinta.

Problemas en los motores V8: las guías de la cadena de transmisión son de plástico, y se rompen con el paso de los años.

Renault Mégane (2002-2008)

La segunda generación del Renault Mégane (2002-2008) era segura con 5 estrellas EuroNCAP, pero los problemas con la electrónica son constantes. Los diésel tenían turbos defectuosos, y las bombas de agua de los gasolina se suelen romper.

Mercedes Clase M (1997-2008)

El Clase M de 1997 a 2005 posiblemente haya sido el coche más problemático de la marca. Un de cada tres con más de 10 años no pasa la inspección técnica Los brazos de la suspensión se rompen con pasmosa facilidad. Y los acabados dejan que desear.

Alfa Romeo 147 (2001-2010)

En el informe TÜV de cada año, el Alfa 147 (2001-2010) está siempre al final de la tabla, debido a sus frágiles brazos de suspensión, la tendencia a la corrosión de su escape y sus pérdidas de aceite. 

Dentro, adolece de un mal sellado de las puertas y los tubos del cableado. Esto último provoca constantes fallos de electrónica.

¿El problema? Con el paso de los años, todos estos modelos, han demostrado ser escandalosamente poco fiables. De modo que no te dejes llevar por sus bellas estampas en el mercado de segunda mano. La única garantía que tendrás es... Que los quebraderos de cabeza forman parte de su equipamiento de serie. Ten cuidado por tanto con estos coches de segunda mano tan poco fiables.

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Cambio de aceite del Nissan Qashqai

Para el buen funcionamiento de la mecánica, el aceite de tu motor debe estar en buenas condiciones. Cambiar el aceite de tu coche, por tanto, es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Si no realizas de forma correcta, respetando las fechas del cambio de aceite, puedes acortar la vida de tu coche de manera considerable. En el caso del Nissan Qashqai, la marca recomienda cambiar el aceite cada 30.000 km o 12 meses, lo que antes suceda. 

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Cambio de filtros del Nissan Qashqai

Este elemento debe retirarse de manera periódica, de lo contrario tendremos muchas opciones de sufrir una avería. En la mayoría de veces, en la operación del cambio de aceite aprovecharán para revisar o sustituir el filtro, una pieza que trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 30.000 km o 12 meses, debiendo de respetar siempre este periodo.

VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Nissan Qashqai

Cuando tu Nissan Qashqai haya cumplido 12 meses o hayas recorrido con él 30.000 km, habrá llegado el momento de volver al concesionario. Si bien, es cierto que, con seguridad, tu coche te avisará cuando llegue el momento de realizar la primera revisión. Aun así, es interesante que sepas cual es la fecha en la que debes volver al concesionario para completarla. De esa manera, todo será más fácil.

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Cambio de correa del Nissan Qashqai

Realizar esta operación, siempre que sea necesario, garantiza que tu motor no sufra una avería. Si no realizas el cambio y llega el momento en el que la correa de distribución termina por romperse, la factura de la avería seguro que te hará temblar. En este caso, las mecánicas que monta el Nissan Qashqai que utilicen este sistema tendrán que visitar el taller para proceder al cambio de correa de distribución cada 150.000 km. o 60 meses.

Años de garantía oficial del Nissan Qashqai

La marca ofrece a sus clientes una garantía que cubre el vehículo durante un plazo de tres años o 100.000 km, lo que suceda primero. Esta garantía cubre averías en el motor, la caja de cambios, dirección, suspensión y el sistema de frenado. De la misma manera, puedes ampliar la garantía estándar de 3 años/100.000 km a un periodo o kilometraje mayor. La garantía cubre la pintura durante tres años y los daños por corrosión durante doce años, en ambos casos con kilometraje ilimitado.

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Cambio de aceite del Kia Stonic

Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Respetar las fechas siempre será aconsejable, si no lo realizas de forma correcta puedes acortar la vida de tu coche de manera considerable. En el caso del Kia Stonic la marca surcoreana recomienda cambiar el aceite cada 20.000 km o 12 meses, lo que antes suceda. Si hablamos del aceite de la caja de cambios deberás revisarlo cada 60.000 km o 48 meses.

Si acudes a un centro oficial de la marca para esta operación, además realizarán las siguientes labores y comprobaciones en tu coche:

• Comprobación del buen estado del vehículo
• Comprobación de las pastillas y discos de frenos
• Comprobación de luces
• Inspección del limpiaparabrisas
• Actualización de mapas
• Filtro de aire del habitáculo
• Inspección de la correa de distribución

Cambio de filtros del Kia Stonic

El filtro trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica, debiendo retirarse de manera periódica. A menudo, en el cambio de aceite aprovecharán para revisar o sustituir el filtro. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 20.000 km o 12 meses, debiendo respetar siempre este periodo para evitar problemas.

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Primera revisión del Kia Stonic

Si has comprado un Kia Stonic nuevo es importante que respetes la fecha en la que debes volver al concesionario para completar la primera revisión. Si bien, es cierto, que tu coche te avisará cuando llegue el momento, aunque no está de más conocer las fechas que propone la compañía surcoreana. Cuando tu Kia Stonic haya cumplido 12 meses o hayas recorrido con él 20.000 km, será el momento de volver al concesionario. Eso sí, ten en cuenta que en algunos casos esta primera revisión no llegará hasta los 30.000 km o 24 meses.

Cambio de correa del Kia Stonic

Cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, no siendo menos la de sustituir la correa de distribución. Esto garantizará que tu motor no sufra una avería importante, estando la rotura de correa entre las averías más caras. En este caso, las mecánicas que monta el Kia Stonic utilizan cadena, por lo que no habrá que sustituirla o al menos no en un plazo corto de tiempo. Para evitar problemas inesperados, será revisada de manera periódica.

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Años de garantía oficial del Kia Stonic

Kia ofrece a sus clientes 7 años de garantía o 150.000 km. Esta garantía cubre el motor, la caja de cambios, dirección, suspensión y el sistema de frenado. La garantía no cubrirá los siguientes componentes: la batería (dos años), sistema de audio, navegación y entretenimiento a bordo (tres años o máximo de 100.000 km) y pintura del vehículo (cinco años o 150.000 km).

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Mi más sincera enhorabuena porque cualquier vehículo querría estar en tu garaje. Pero, al mismo tiempo, siento decirte que eso no es suficiente y que, sin saberlo, hay cosas que haces cada día y que, sin tú saberlo, le pueden estar haciendo mucho daño.

Las repasamos de la mano de HTMBoxes.

1. Dejar apoyado el pie en el embrague

Lo de dejar el pie apoyado sobre el pedal del embrague es una costumbre muy común. Suele ser cuestión de rutina y comodidad; los conductores tienden a mantener como postura normal el pie colocado en todo momento encima del embrague, aunque no se esté utilizando. Parece una tontería, pero por muy leve que sea la presión que se ejerce sobre el pedal del embrague el que sea continua tiene un impacto directo en el desgaste del propio embrague.

En este práctico te contamos cómo funciona el embrague de tu coche.

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2. Pasar de 0 a 120km/h

Primera hora de la mañana, coges el coche para ir a trabajar y como siempre vas “un poco tarde”, tratas de recuperar ese tiempo pisando a tope el acelerador. ¿Te suena esta situación?

Pues debes saber que con esta simple acción, el aceite y otros lubricantes de tu vehículo no han tenido tiempo de atemperarse para adquirir una fluidez suficiente que les permita cumplir su cometido; y que ese deficiente engrase, reduce irremediablemente la vida de tu motor.

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3. Cuidado con el turbo

Recorres cientos de kilómetros y al llegar a tu destino lo primero que haces es parar el motor. Lógico, ¿verdad? ¡Pues no! ¡Es un grave error!

Todos los coches con turbo deberían llevar un cartelito que advirtiese que en el momento de realizar una parada, nunca hay detener el motor de golpe.

Hay dos razones que explican el por qué: la primera es que el turbo gira muy por encima de las 100.000 vueltas por minuto y es lubricado mientras el motor está en funcionamiento; la segunda, que el turbo no se para instantáneamente cuando detenemos el motor, sino que este sigue girando (como un ventilador al que le cortamos la corriente) y perdiendo velocidad poco a poco hasta que se detiene del todo. Por ello, si paramos el motor y el turbo no se ha detenido, este se queda sin aceite que lo lubrique y poco a poco termina por quemarse.

La acción correcta es, a la hora de parar, estar al menos un minuto con el motor en marcha para que siga lubricando mientras el turbo pierde esa inercia y se frena.

Debes saber que la rotura del turbo es una de las averías de coches más caras.

4. Dejar la mano apoyada en la palanca de cambios

Mal hábito parejo al de dejar el pie apoyado en el pedal del embrague es la de permitir que la mano derecha descanse sobre la palanca de cambios. Y que levante la mano quién nunca lo haya hecho...

Este tic tan aparentemente inofensivo, hace que se estropeen los sincronizadores de la caja de cambios. Además de que siempre debes tener las dos manos sobre el volante (esta es la posición adecuada) para poder solventar sin problemas cualquier imprevisto.

5. No utilizar el aire frío en invierno

Lo de utilizar el aire acondicionado del coche en invierno suena a cosa de locos, pero no lo es. Es más, los expertos aseguran que es muy conveniente encender de vez en cuando el aire frío aunque fuera haya pocos grados dado que los sistemas de aire acondicionado lubrican todos sus elementos con los aceites que se incorporan en la recarga del mismo.

Un largo periodo sin utilizarlo puede resecar las juntas produciendo pérdidas de gas refrigerante e incluso dañar el propio compresor del AC.

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Cambio de aceite del Mitsubishi ASX

Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Seguir circulando cuando el aceite del motor de tu coche no está en óptimas condiciones es una buena manera de acortarle años de vida a tu mecánica. La marca japonesa recomienda cambiar el aceite del Mitsubishi ASX cada como máximo 20.000 km. o 12 meses, un periodo que debes respetar. Si bien, hay versiones en las que se recomienda pasar la revisión cada 15.000 km. En cuanto al aceite de la caja de cambios el cambio se hará a los 60.000 km.

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Cambio de filtros del Mitsubishi ASX

El filtro del motor asegura que las impurezas no terminen por averiar tu motor. Revisar la calidad del aceite es una tarea que no debemos olvidar, exactamente lo mismo que ocurre el elemento citado. Si tienes un Mitsubishi ASX es importante que recuerdes que cada 20.000 km. o 12 meses como máximo deberás revisar esta pieza.

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Primera revisión del Mitsubishi ASX

Pese a que la primera revisión de tu Mitsubishi ASX te será recordada mediante los diferentes sistemas de recordatorio que posee tu compacto, es recomendable que cuentes con que al año o a los 20.000 km. deberás volver a acudir al concesionario para realizar la primera revisión de tu SUV compacto.

Cambio de correa del Mitsubishi ASX

Hacer el cambio de correa de distribución cuando sea necesario garantiza que tu motor no sufra una avería importante. En este caso, las mecánicas Mitsubishi utilizan cadena, por lo que no habrá que sustituirla o al menos no en un plazo corto de tiempo. En cambio, hay otras que si utilizan correa de distribución, por lo que habrá que sustituirla en los plazos recomendados por el fabricante.

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Años de garantía oficial del Mitsubishi ASX

Mitsubishi ofrece a sus clientes 5 años de garantía o 100.000 km, lo que antes suceda. Esta garantía cubre problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de 5 años como parte del compromiso de calidad del programa. La compañía también cuenta con garantía anticorrosión y perforación de hasta 12 años. Además, si vas a utilizar tu automóvil en otros países, tienes todas las coberturas.

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Cambio de aceite del Hyundai Kona

Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Siempre deberás respetar las fechas, y es que, si no lo realizas de forma correcta, puedes acortar la vida de tu coche de manera considerable. Para el buen funcionamiento de la mecánica, el aceite de tu motor debe estar en buenas condiciones. En el caso del Hyundai Kona, la marca recomienda cambiar el aceite cada 15.000 km o 12 meses, lo que antes suceda. Si hablamos del aceite de la caja de cambios deberás revisarlo cada 60.000 km o 48 meses.

Cambio de filtros del Hyundai Kona

En el cambio de aceite aprovecharán para revisar o sustituir el filtro, una pieza que trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica. Este elemento debe retirarse de manera periódica, de lo contrario tendremos muchas opciones de sufrir una avería. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 15.000 km o 12 meses, respetando siempre este periodo.

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VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Hyundai Kona

Pese a que con seguridad, tu coche te avisará cuando llegue el momento de realizar la primera revisión, es interesante que sepas cual es la fecha en la que debes volver al concesionario para completarla. Cuando tu Hyundai Kona haya cumplido 12 meses o hayas recorrido con él 15.000 km, entonces será el momento de volver al concesionario.

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Cambio de correa del Hyundai Kona

Cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, no siendo menos la de sustituir la correa. Realizar esta operación, cuando sea necesario, garantiza que tu motor no sufra una avería que se sitúa entre las cinco más caras que puede sufrir. En este caso, las mecánicas que monta el Hyundai Kona utilizan cadena de distribución, por lo que no habrá que sustituirla o al menos no en un plazo corto de tiempo. Eso sí, será revisada de manera periódica.

Años de garantía oficial del Hyundai Kona

La marca ofrece a sus clientes 5 años de garantía sin límite de kilometraje, cubriendo con ella el motor, la caja de cambios, dirección, suspensión y el sistema de frenado. De la misma manera, la compañía pone a disposición de sus compradores 2 años de garantía en recambios y accesorios originales además de 12 años de cobertura antiperforación.

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Cambio de aceite del Opel Mokka 

Cuidad los periodos de mantenimiento de tu coche es primordial. Seguir circulando cuando el aceite del motor de tu coche no está en óptimas condiciones es una buena manera de acortarle años de vida a tu mecánica. Y es que, cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. La marca alemana recomienda cambiar el aceite de su Opel Mokka cada como máximo 30.000 km., periodo que deberás respetar. Si te avisa tu coche, no ruedes con él más de 500 km sin cambiarlo.

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Cambio de filtros del Opel Mokka

Caemos en el mismo error fatal si estamos comprometidos con la revisión del aceite pero descuidamos los plazos de cambio del filtro de motor. Esta pieza es un elemento que asegura que las impurezas no terminen por averiar la mecánica. Si tienes un Opel Mokka es importante que recuerdes que cada 30.000 km. deberás revisar esta pieza.

VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche 

Primera revisión del Opel Mokka

Cuando llegue el momento de realizar la primera revisión los diferentes recordatorios de tu Opel Mokka te avisarán cuando haya llegado la hora de hacer esta primera revisión. Es recomendable, de la misma manera, que tengas en cuenta que al año o a los 30.000 km. deberás volver a acudir al concesionario para realizar la primera revisión de tu Opel Mokka. Eso sí, si tu unidad está expuesta a conducción severos, puede ser necesario reducir el intervalo de servicio.

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Cambio de correa del Opel Mokka

Estamos ante uno de los elementos más importantes y una de las averías más caras de reparar si termina rompiendo. Hacer el cambio de correa de distribución cuando sea necesario garantiza que tu motor no sufra una avería importante. Este elemento deberá ser sustituido siguiendo los criterios establecidos por la marca.

Años de garantía oficial del Opel Mokka

La marca alemana ofrece a sus clientes 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Esta garantía incluye, además, 'Asistencia en Carretera Opel'. La garantía incluye la reparación y sustitución de las piezas de forma gratuita en un Concesionario Autorizado Opel. Para solicitar una reparación bajo garantía debes presentar en el Concesionario Autorizado Opel: 

• El Libro de Servicio que contiene la Garantía de Vehículo Nuevo 
• El Certificado Internacional de Servicio Opel.

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1. Cambio de aceite del Dacia Sandero

Una de las operaciones de mantenimiento más importantes del Sandero es el cambio de aceite. Esto te permite eliminar impurezas acumuladas  y conservar las prestaciones de tu Dacia en perfecto estado. Respetar el intervalo determinado por el fabricante entre dos cambios de aceite es fundamental para tu motor.  

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El cambio de aceite y filtro  es una etapa esencial para preservar la vida del motor de tu Dacia Sandero, ya que lo protege  del desgaste y la corrosión. Dacia da las siguientes recomendaciones referidas al cambio de aceite del Sandero:

• Un cambio de aceite con el lubricante recomendado (ver manual de mantenimiento). Dacia recomienda el aceite ELF.
• La sustitución del filtro de aceite.
• Los puntos de control de calidad .
• La mano de obra asociada.

2. Cambio del filtro del habitáculo del Dacia Sandero

Otra parte importante del mantenimiento del Dacia Sandero es el cuidado del sistema de climatización. Este es esencial para tu confort y se debe realizar un mantenimiento regular del mismo.

Permanece atento a los primeros síntomas que indican que has te revisar esta parte de tu coche: olores desagradables, problemas de alergia, refrigeración o calefacción menos eficaces del habitáculo, vaho persistente. No esperes a los primeros síntomas para hacer revisar tu climatización. 

Además, Dacia te recuerda:

• Utilizar regularmente la climatización a lo largo de todo el año garantiza su correcto funcionamiento.
• Una limpieza anual del sistema prevendrá la aparición de mohos y la acumulación de bacterias. Sustituye el filtro del habitáculo de tu Sandero cada no más de dos años (antes incluso si vives en una zona con mucha contaminación).

Para que disfrutes del funcionamiento óptimo de la climatización de tu Sandero, Dacia te propone varias operaciones:

• Limpieza del circuito de aire acondicionado.
• Sustitución del filtro del habitáculo (en función del tipo de climatización).

3. Primera revisión del Dacia Sandero

Las revisiones periódicas del vehículo aumentan su vida útil  y te permite anticiparte a cualquier riesgo.

• Con Dacia, la revisión completa incluye:
• Cambio de aceite
• Sustitución del filtro de aceite
• Chequeo electrónico  de la gestión de alimentación del motor
• Control de 35 puntos imprescindibles. 

Dacia recomienda respetar los intervalos de revisión que figuran en tu programa de mantenimiento. Este se detalla en su ficha de mantenimiento. En función del programa de mantenimiento de tu vehículo, Dacia te propone diferentes mantenimientos:

• Precios de mantenimiento para los vehículos matriculados antes de 2011
• Precios de mantenimiento para los vehículos matriculados a partir de enero de 2011

4. Cambio de la correa de distribución del Dacia Sandero

La correa de distribución garantiza una sincronización perfecta entre los distintos elementos internos del motor. Respetar su programa de sustitución de la correa de distribución del Dacia Sandero es esencial, teniendo en cuenta lo que antes se alcance: la edad del vehículo o el kilometraje recorrido. 

Dacia recomienda cambiar la correa una vez transcurridos cinco años o cuando se alcanza  entre 60.000 y 160.000 km. Además, insiste en que si tu vehículo tiene más de cinco años, hay que cambiarla (aunque no hayan recorrido aún los 160.000 km). Aprovecha también esta operación de mantenimiento de la distribución para comprobar el estado de la bomba de agua. 

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5. Años de garantía oficial del Dacia Sandero

Dacia ofrece tres años de garantía para el Sandero, o 100.000 km. La garantía no tiene límite de kilometraje durante los dos primeros años. A partir del segundo, la garantía concluirá cuando se supere una de las dos condiciones.

La garantía es extensible a cinco años Dacia con el contrato "Serenité". Con esta fórmula, disfrutas de la sustitución o la reparación de la piezas mecánicas, electrónicas y eléctricas defectuosas del vehículo (mano de obra incluida), una asistencia Dacia 24 horas al día los siete días a la semana al margen de los gastos de mantenimiento derivados del desgaste normal hasta cinco años o 100.000 kilómetros. 

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Cambio de aceite del Peugeot 5008

Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Respetar las fechas siempre será aconsejable, y es que, cuidar que el aceite de tu motor esté en buenas condiciones es primordial para el buen funcionamiento de la mecánica.. En el caso del Peugeot 5008, la marca francesa recomienda cambiar el aceite cada 25.000 km o 12 meses, lo que antes suceda.

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Cambio de filtros del Peugeot 5008

El filtro del motor trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica, debiendo retirarse de manera periódica. Normalmente, en el cambio de aceite aprovecharán para revisar o sustituir esta pieza. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 25.000 km o 12 meses, siendo importante que respetemos siempre este periodo.

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VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Peugeot 5008

Con total seguridad tu coche te avisará cuando llegue el momento de hacer la primera revisión, aunque no está de más conocer las fechas que recomienda la marca francesa. Si has comprado un Peugeot 5008 nuevo cuando haya cumplido los primeros 12 meses o hayas recorrido con él 25.000 km, lo que antes suceda, será el momento de pasarla.

Cambio de correa del Peugeot 5008

Cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, no siendo menos la de sustituir la correa. Hacer el cambio de correa de distribución cuando sea necesario garantiza que tu motor no sufra una avería importante. En este caso, Peugeot recomienda que sea sustituida a los 140.000 o 150.000 km, depende del motor, o si han transcurrido 10 años desde que fue comprado.

Años de garantía oficial del Peugeot 5008

Peugeot ofrece a sus clientes 2 años de garantía sin límite de kilometraje, aunque puedes firmar un contrato extensión de garantía para prolongarla. Esta garantía cubrirá:

• Reparación o sustitución de toda pieza reconocida como defectuosa sin límite de kilometraje en toda la Red Peugeot.
• En caso de inmovilización del vehículo, cubre los gastos de reparación en el lugar de la avería o el remolcado hasta el Servicio de la Red Peugeot más próximo (en una distancia máxima de 100 km).

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Ventajas e inconvenientes de reprogramar la centralita

Se trata de un ‘tuneo’ bastante habitual que mucha gente lleva a cabo por básicamente dos razones, la primera es que es relativamente fácil de llevar a cabo y la segunda es que no la cazaban en la ITV. Aunque esto, al menos a priori va a cambiar.

Hay que distinguir entre tipos de reprogramación de la ECU, que se diferencian entre sí por niveles. En los 1 y 2 solo se toca la electrónica para mejorar la potencia, pero a partir del 3 el incremento es tal que se hace necesario modificar o cambiar piezas mecánicas para que lo soporten. Aunque lo habitual es que la centralitas sean modificadas para conseguir unas mayores prestaciones, también hay casos en los que el objetivo es reducir tanto consumos como emisiones.

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Sea cual sea, lo más probable es que desde ahora cualquier tipo de manipulación sea detectada en la ITV y los motivos son los siguientes. Todos los coches tienen una programación de serie que les identifica con un código VIN (Vehicle Identification Number) en el chasis y otro CVN (Calibration Verification Number), este último específico década fabricante, modelo y versión, pero que la marca hace de acceso público para que los talleres puedan operar sin problemas sobre las centralitas.

Pues bien, desde el 20 de mayo las ITV tiene que tener herramientas capaces de leer dicho código en vehículos posteriores a 2006 (los anteriores se libran). El acceso a la información proporciona un código de cuatro dígitos denominado checksum que, en caso de no coincidir, indicaría que la centralita ha sido reprogramada o modificada de alguna manera.

De ser así, todavía no está muy claro que podría ocurrir ya que aunque se detecte la modificación no se podrá saber si ha sido voluntario o involuntaria, por lo que la responsabilidad legal debería recaer la estación.

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Ahora bien, aunque esa es la teoría, en la práctica está por ver si el proceso de lectura mediante el puerto OBD (On Board Diagnostic) será capaz de detectar las reprogramaciones, siendo lo más normal que solo identifique fallos electrónicos en el motor, los airbags, etc.

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Fuente: TopGear.

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Cambio de aceite del Mercedes GLA

Siempre lo diremos, cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Seguir circulando cuando el aceite del motor de tu coche no está en óptimas condiciones no es que sea una mala idea, es que es una buena manera de acortarle años de vida a tu mecánica. La marca de la estrella recomienda cambiar el aceite de su Mercedes GLA cada como máximo 25.000 km., periodo que deberás respetar. En cambio, el aceite de la caja de cambios será revisado cada 100.000 km.

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Cambio de filtros del Mercedes GLA

El filtro del motor es un elemento que asegura que las impurezas no terminen por averiar la mecánica. Si estamos comprometidos con la revisión del aceite pero descuidamos los plazos de cambio del filtro de motor, caemos en otro error fatal.  Si tienes un Mercedes GLA es importante que recuerdes que cada 25.000 km. deberás revisar esta pieza.

VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Mercedes GLA

Los diferentes sistemas de recordatorio que posee tu SUV compacto te avisarán cuando haya llegado la hora de hacer la primera revisión a tu Mercedes GLA. Es recomendable, igualmente, que cuentes con que al año o a los 20.000 km. deberás volver a acudir al concesionario para realizar la primera revisión de tu Mercedes GLA.

Cambio de correa del Mercedes GLA

No todas las versiones del Mercedes GLA disponen de cadena, encontrándonos con que algunas montan correa de distribución. Si tu unidad es de estas últimas, es importante que sea sustituida cada 160.000 km. Estamos ante uno de los elementos más importantes y una de las averías más caras de reparar si termina rompiendo, así que será mejor que no lo olvides.

Años de garantía oficial del Mercedes GLA

La marca de la estrella ofrece a sus clientes 2 años de garantía sin límite de kilometraje. De la misma manera, el cliente cuenta de serie con la garantía de movilidad “Mercedes-Benz Mobilo” que garantiza la movilidad en casi toda Europa cuando el vehículo no puede proseguir el viaje. Con este programa el cliente recibirá asistencia rápida en carretera de manera gratuita las 24 horas del día en prácticamente la totalidad de Europa. La garantía cubrirá problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de 2 años como parte del compromiso de calidad del programa.

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"El Fiat 500 es un coche nuevo en todo, incluso en los criterios de mantenimiento", dice textualmente el manual de mantenimiento del modelo italiano. "Por eso, Fiat ha preparado un primer servicio de control a los 2.000 kms e intervenciones de mantenimiento cada 10.000 kms", prosigue el libro oficial.

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Y por eso, porque el de este coche no es un como el de los demás, hemos pensado que estaría bien recapitular las claves del mantenimiento del Fiat 500. 

Lo que debes revisar cada 10.000 kms

Fiat establece los criterios de revisión del Fiat 500 por cada 10.000 kms recorridos.

En base a lo que establece en el manual de mantenimiento del Fiat 500, cada 10.000 kms andados el propietario debe revisar los siguientes puntos:

• Neumáticos, prestando especial atención al alineado, rotación y desgaste.
• Pastillas de freno y discos delanteros. Si el espesor de la pastilla de frenos es menor de 5 mm, hay que cambiarla.
• Revisión de los niveles. Ya sabes, líquido refrigerante, líquido de frenos, lavacristales...
• Cambio de aceite y filtro. Más adelante entramos en esta parte con más detalle.
• Cambio del filtro del aire.
• Control visual del estado de las correas (del alternador, el aire acondicionado...)
• Revisión del nivel del aceite de la caja de cambios.
• Control de sistemas de seguridad. En este punto el manual del Fiat 500 habla de las escobillas limpiaparabrisas, los cinturones de seguridad, el sistema de iluminación y señalización externa, el  sistema de apertura y cierre de puertas...

Lo que debes revisar cada 20.000 kms

Además de lo anterior, de forma alterna, esto es cada 20.000 kms debes acudir a un centro oficial Fiat para que comprueben que todo funciona correctamente en los sistemas de encendido e inyección (entre otras cosas comprobarán el correcto funcionamiento de las bujías). También harán un control de las emisiones de los gases de escape (recuerda que con la nueva ITV el tema de las emisiones se pone muy serio).

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Cada 20.000 kms el manual señala también que deberías poner un filtro antipolen nuevo. 

Otras revisiones 

Cada 500 kms o antes de realizar un viaje largo, Fiat aconseja hacer una revisión de los niveles, esto incluye el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de freno y la servodirección, el líquido de la batería, el líquido limpiacristales y la presión y estado de los neumáticos.

Además, cada dos años es necesario sustituir el líquido de frenos del Fiat 500 y rellenar el depósito del líquido refrigerante que según las indicaciones del fabricante debe llevar un 50% de Paraflu UP y un 50% de agua pura.

Las operaciones de mantenimiento a largo plazo incluyen:

• Sustitución de las correas del aire acondicionado y el alternador. Se hará cada 60.000 kms o cada 20.000 kms en caso de que el coche transite mucho por caminos polvorientos, arenosos o con barro.
• Control y limpieza en caso necesario del sistema de ventilación del cárter del motor. Fijado cada 60.000 kms.
• Sustitución del líquido de frenos. Esto se hará cada 60.000 kms o cada 24 meses.
• Aceite de la caja de cambios. El manual establece que hay que revisar el nivel y el estado cada 40.000 kms. A los 120.000 kms o a los 150.000 kms para los modelos de transmisión automática, hay que renovarlo.
• Bujías, hay que revisar su estado y cambiarlas en caso necesario, cada 30.000 kms.
• Sustitución de la correa de distribución: cada 60.000 kms.

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Cambio de aceite del Hyundai Tucson

Que el aceite de tu motor esté en buenas condiciones es primordial para el buen funcionamiento de la mecánica. Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Respetar las fechas siempre será aconsejable, si no lo realizas de forma correcta puedes acortar la vida de tu coche de manera considerable. En el caso del Hyundai Tucson, la marca surcoreana recomienda cambiar el aceite cada 30.000 km o 24 meses, lo que antes suceda. Si hablamos del aceite de la caja de cambios deberás revisarlo cada 60.000 km o 48 meses.

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Cambio de filtros del Hyundai Tucson

En el cambio de aceite aprovecharán para revisar o sustituir el filtro. Esta pieza trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica, debiendo retirarse de manera periódica. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 30.000 km o 24 meses, respetando siempre este periodo.

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VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Hyundai Tucson

Si has comprado un Hyundai Tucson nuevo es importante que respetes la fecha en la que debes volver al concesionario para completar la primera revisión. Con seguridad tu coche te avisará cuando llegue el momento, aunque no está de más conocer las fechas que propone la compañía surcoreana. Cuando tu Hyundai Tucson haya cumplido 24 meses o hayas recorrido con él 30.000 km, será el momento de volver al concesionario.

Cambio de correa del Hyundai Tucson

Cambiar la correa de distribución cuando sea necesario garantiza que tu motor no sufra una avería importante. Cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, no siendo menos la de sustituir la correa. En este caso, las mecánicas que monta el Hyundai Tucson utilizan cadena de distribución, por lo que no habrá que sustituirla o al menos no en un plazo corto de tiempo. Si será revisada de manera periódica.

Años de garantía oficial del Hyundai Tucson

Hyundai ofrece a sus clientes 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Esta garantía cubre el motor, la caja de cambios, dirección, suspensión y el sistema de frenado. Igualmente, la compañía pone a disposición de sus compradores 2 años de garantía en recambios y accesorios originales además de 12 años de cobertura antiperforación.

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Si quieres descubrir por qué tu coche consume más combustible de lo habitual, sigue leyendo...

Tres razones por las que el coche gasta más gasolina

Como seguramente ya sepas, la presión de los neumáticos afecta a muchos aspectos del coche; y uno de ellos es su consumo. Según algunos estudios, si tus 'gomas' no llevan la presión suficiente, el consumo puede incrementarse hasta en un 3 %. Esto se debe a que la llanta esta en contacto con la carretera y genera un mayor arrastre, consumiendo mas combustible de lo habitual.

Como seguramente ya supieras, el estilo de conducción influye mucho en el consumo del coche. Una conducción eficiente puede suponerte un gran ahorro al final del mes. Dar muchos acelerones y frenazos, llevar el coche muy revolucionado o ser agresivo al volante se suele traducir en un mayor consumo de combustible. 

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Si quieres llevar a cabo una conducción eficiente y así evitar que tu coche consuma más combustible de lo habitual, ten presentes estos consejos:

• Arranque y puesta en marcha: Arranca el motor sin pisar el acelerador e inicia la marcha inmediatamente después del arranque. En motores turboalimentados, espera dos o tres segundos antes de iniciar la marcha.
• Primera velocidad: Úsala solo para iniciar la marcha y cambia a segunda a los dos segundos o seis metros, aproximadamente.
• Aceleración y cambios de marchas según las revoluciones: En los motores de gasolina, antes de las 2.000 rpm. En los motores diésel, antes de las 1.500 rpm.
• Aceleración y cambios de marchas según la velocidad: A segunda, a los 2 segundos o 6 metros, aproximadamente; a tercera, a partir de unos 30 km/h; a cuarta, a partir de unos 40 km/h; a quinta, por encima de los 50 km/h. Es importante acelerar ágilmente tras la realización del cambio.
• Aceleración 'per se': No se trata de ir con el pedal a fondo, pero es preferible usar el acelerador sin miedo para ponernos a la velocidad que luego vamos a mantener que acelerar de manera prolongada alargando el
• Utilización de las marchas: Circula lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.
• Velocidad de circulación: La regularidad es la clave, se consciente de que a velocidad quieres ir y mantenla lo más uniforme posible, buscando la fluidez y evitando cambios bruscos de ritmo.

¿Eres de los que usa el maletero como cajón desastre? ¿Es tu coche un almacén con ruedas? Error. El peso del coche influye directamente sobre su consumo; cuanto mayor sea, más energía necesitará tu vehículo para moverse. Haz limpieza, y saca todos aquellos elementos innecesarios que pueblan tu vehículo. Lo notarás...

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Hoy queremos contarte todos los secretos del mantenimiento del BMW X1. Que tu SUV de BMW goce de una vida larga y sana depende en una grandísima medida de su correcto mantenimiento; por ello, y para que no te dejes nada en el tintero, queremos contártelo todo sobre su cambio de aceite, su primera revisión, o los años de garantía oficial del BMW X1. Si sigues nuestros consejos, tu X1 te durará muchos, muchos años...

El BMW X1 es un SUV compacto premium con rivales como el Audi Q3 o el Mercedes GLA. Cuenta con varios motores diésel y gasolina, ofrece elementos tecnológicos de vanguardia, un diseño atrativo y la posibilidad de escoger entre tracción al eje delantero (solo sDrive18d) o integral inteligente BMW xDrive. Y, ahora, adentrémonos en su mantenimiento...

1. Cambio de aceite del BMW X1

El cambio de aceite es, sin lugar a dudas, una de las operaciones de mantenimiento más importantes del BMW X1. Es vital que se cumplan los plazos marcados por el fabricante, y que nunca retrases el cambio de aceite. En el caso del BMW X1, el ordenador de a bordo te indicará cuándo es preciso proceder al cambio del aceite.

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En cuanto al cambio de aceite del BMW X1, BMW recomienda el Aceite Genuino BMW, que responde a las exigencias de los motores BMW y permite aprovechar al máximo su potencial en términos de rendimiento, eficiencia y duración. Según la marca, los aceites para los motores BMW TwinPower Turbo ayudan a garantizar la máxima potencia y eficiencia. Ofrecen una mayor viscosidad, lo cual mejora los arranques en frío y asegura un rendimiento uniforme.

El Aceite Genuino BMW incluye tecnología de limpieza activa, así como protección frente a la corrosión y el desgaste. De este modo, en cada cambio, se mantiene limpio y se incrementa su vida útil.

El servicio de cambio de aceite BMW es realizado por especialistas de BMW Service utilizando recambios originales y Aceite Genuino que cumple la máxima cualificación de los aceites sintéticos modernos. Todo esto, según la marca, te asegura un óptimo rendimiento del motor de tu BMW.

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En el servicio de cambio de aceite del BMW  X1 están incluidas las siguientes operaciones y Recambios Originales BMW:

• Comprobación del funcionamiento del freno de mano.
• Comprobación de mensajes en el cuadro de control.
• Comprobación de testigos luminosos y de aviso.
• Sustitución del aceite de motor.
• Sustitución del filtro de aceite.
• Eliminación del aceite usado y filtro desechado de manera respetuosa con el medio ambiente.

2. Primera revisión del BMW X1

Las revisiones periódicas del vehículo hay que llevaras a cabo para mantener en buen estado tanto los componentes del motor y otros elementos, como los sistemas de seguridad. Cada fabricante marca un período máximo en el que habrá que realizarlas si se quiere preservar la garantía de la marca, y este estará determinado en función del kilometraje o del tiempo transcurrido desde su primera matriculación.

En este caso, la primera inspección técnica del BMW X1 se suele realizar a los 30.000 km. Consecutivamente, pasada la primera inspección se recomienda realizar una cada dos años. 

3. Años de garantía oficial del BMW X1

Estas son las condiciones de garantía de tu BMW X1:

• Dos años de garantía comercial sin límite de kilometraje por los defectos  de origen y un tercer año de garantía de reparación con un límite de 200.000 km.
• Tres años de garantía por los defectos  de origen de la pintura.
• 12 años de garantía contra perforación por corrosión de la carrocería, siempre que el automóvil se haya sometido, en la Red de Servicios Oficiales BMW, a todas las revisiones preconizadas por el fabricante.Dos años de garantía en las reparaciones de Taller, sin límite de kilometraje.

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Cambio de aceite del Audi Q2

Es de vital importancia para la vida de tu motor el que siempre respetes las fechas del cambio de aceite, y es que, cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. La marca alemana recomienda cambiar el aceite del Audi Q2 cada 15.000 km o 12 meses, un periodo que siempre debes respetar. Si hablamos del aceite de la caja de cambios de doble embrague deberás revisarlos cada 120.000 km.

Cambio de filtros del Audi Q2

En la mayoría de los casos, unido al cambio de aceite estará la sustitución del filtro motor. Esta pieza, que evita que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica, deberá retirarse de manera periódica, sustituyéndose por uno nuevo. La marca de los aros recomienda que el filtro motor sea sustituido cada 15.000 km o 12 meses. Cuando tu Audi Q2 llegue a los 180.000 km el mecánico revisará el filtro de partículas.

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VÍDEO: Así es el Audi Q2

Primera revisión del Audi Q2

Aunque tu Audi Q2 te avisará cuando tengas que volver al concesionario para completar la primera revisión, no está de más que tengas en mente cuando llegará ese momento. La fecha que propone la compañía de Ingolstadt en este caso llega a los 12 meses o cuando hayas recorrido los primeros 15.000 km. Cuando tu Audi Q2 haya cumplido el año deberás visitar de nuevo el concesionario.

Cambio de correa del Audi Q2

El asunto se pone muy serio si hablamos de averías por rotura de correa. Cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, exactamente igual que cambiar la correa de distribución, una operación que garantiza que tu motor no sufra una avería importante. A pesar de que una gran mayoría de modelos que circulan por nuestras carreteras montan mecánicas con este sistema, no todos recomiendan cambiarla en el mismo periodo. En tu Audi Q2 deberás realizar esta operación a los 200.000 km.

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Años de garantía oficial del Audi Q2

Audi ofrece a sus clientes dos años de garantía sin límite de kilometraje. De la misma manera, la compañía pone a disposición de sus compradores una extensión de garantía de tres años adicionales con un límite de kilómetros máximos de 150.000 km. Este servicio incluye, entre otros, cobertura de riesgos y control de costes, que le protege ante posibles reparaciones o gastos inesperados.

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Cambio de aceite del Honda Civic

Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Siempre será aconsejable respetar las fechas, y es que si no lo realizas de forma correcta puedes acortar la vida de tu coche de manera considerable. La marca japonesa recomienda cambiar el aceite del Honda Civic cada 20.000 km o 12 meses, un periodo que debes respetar. Si hablamos del aceite de la caja de cambios deberás revisarlos cada 60.000 km.

Cambio de filtros del Honda Civic

Unido al cambio de aceite en muchas ocasiones estará el cambio de filtro. Este elemento, que trabaja para evitar que diferentes impurezas invadan nuestra mecánica, deberá retirarse de manera periódica, sustituyéndose por uno nuevo. La marca aconseja que el filtro motor sea sustituido cada 20.000 km.

VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

¿Cuánto te costaría reparar o hacerle el mantenimiento a tu coche? Descúbrelo aquí.

Primera revisión del Honda Civic

Si acabas de adquirir un Honda Civic será importante que no olvides cuando debes volver al concesionario para completar la primera revisión. No será fácil que la olvides, pues tu coche te avisará cuando llegue el momento. Aun así, es buena conocer las fechas que propone la compañía japonesa, un periodo que en este caso llega a los 12 meses. Cuando tu Honda Civic haya cumplido el año deberás visitar de nuevo el concesionario.

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Cambio de correa del Honda Civic

Si cambiar el aceite y los filtros es una rutina es de vital importancia, cambiar la correa de distribución cuando sea necesario garantiza que tu motor no sufra una avería importante. A pesar de que una gran mayoría de modelos que circulan por nuestras carreteras montan mecánicas con este sistema, no todos recomiendan cambiarla en el mismo periodo. En tu Honda Civic deberás realizar esta operación a los 6 años o 120.000 km.

Años de garantía oficial del Honda Civic

Honda ofrece a sus clientes 3 años de garantía sin límite de kilometraje. De la misma manera, la compañía pone a disposición de sus compradores una extensión de garantía de dos años adicionales sin tampoco un límite de kilómetros. La garantía de corrosiones estructurales es de 12 años mientras que la del chasis es de 10 años.

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Cambio de aceite del Mercedes Clase A

Seguir circulando cuando el aceite del motor de tu coche no está en óptimas condiciones es una buena manera de acortarle años de vida a tu mecánica. Cambiar el aceite de tu coche es una de las operaciones más importantes que nunca puedes descuidar. Mercedes recomienda cambiar el aceite de su Mercedes Clase A W176 cada como máximo 25.000 km, un periodo que es importante que respetes. El aceite de la caja de cambios, en cambio, será revisado cada 100.000 km.

Cambio de filtros del Mercedes Clase A

Revisar la calidad del aceite es una tarea que no debemos olvidar, exactamente lo mismo que ocurre con el filtro de motor. Este elemento asegura que las impurezas no terminen por averiar tu motor. Si tienes un Mercedes Clase A W176 es importante que recuerdes que cada 25.000 km. Como máximo deberás revisar esta pieza.

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VÍDEO: Este es el mantenimiento básico que debes hacerle a tu coche

Primera revisión del Mercedes Clase A

La primera revisión que deberás hacerle a tu Mercedes Clase A te será recordada mediante los diferentes sistemas de recordatorio que posee tu compacto. Aun así, es recomendable que cuentes con que al año o a los 20.000 km. deberás volver a acudir al concesionario para realizar la primera revisión de tu Mercedes Clase A W176.

Cambio de correa del Mercedes Clase A

La mayoría de las versiones del Mercedes Clase A W176 disponen de cadena, aunque algunas montan correa de distribución. En ese caso es importante que sea sustituida cada 160.000 km. Si no respetas este periodo es probable que tu mecánica sufra una avería importante. Y es que estamos ante uno de los elementos más importantes y una de las averías más caras de reparar si termina rompiendo.

Años de garantía oficial del Mercedes Clase A

Mercedes ofrece a sus clientes 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Esta garantía cubre problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de 2 años como parte del compromiso de calidad del programa. De la misma manera, el cliente cuenta de serie con la garantía de movilidad “Mercedes-Benz Mobilo” que garantiza la movilidad en casi toda Europa cuando el vehículo no puede proseguir el viaje. Con este programa el cliente recibirá asistencia rápida en carretera de manera gratuita las 24 horas del día en prácticamente la totalidad de Europa.

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Hoy vamos a contártelo todo sobre el mantenimiento del Renault Captur. Saberse 'al dedillo' todas las necesidades de este Renault relacionadas con su cambio de aceite, cambio de filtros, la primera revisión, el cambio de correa o los años de garantía oficial es fundamental para asegurarle una larga vida. Por ello, sigue leyendo, y descúbrelo todo...

1. Cambio de aceite del Renault Captur

Una de las operaciones de mantenimiento más importantes del Captur es el cambio de aceite. Esto te permite eliminar impurezas acumuladas  y conservar las prestaciones de tu Renault en perfecto estado. Respetar el intervalo determinado por el fabricante entre dos cambios de aceite es fundamental para tu motor.  

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Según el manual de mantenimiento de Renault Captur, para saber cuándo cambiarle el aceite al coche hay que fijarse en la señal que da el ordenador de a bordo.

Con el contacto puesto, el motor parado y la visualización seleccionada en "Autonomía de Revisión", pulsa una de las teclas 2 o 3 durante unos 5 segundos para visualizar la autonomía de revisión del cambio de aceite del captur (distancia o tiempo hasta la próxima revisión).

Cuando la autonomía está a punto de llegar al límite, se presentan varios casos:

• Autonomía inferior a 1.500 km o un mes: aparece el mensaje "Prever revisión en", acompañado del plazo más cercano (distancia o tiempo);
• Autonomía igual a 0 km o fecha de revisión alcanzada: aparece el mensaje «Realizar revisión », acompañado del testigo de la llave inglesa. El Captur necesita entonces una revisión lo antes posible.

2. Cambio de filtros del Renault Captur

La sustitución de los filtros (filtro de aire, filtro de habitáculo, filtro de gasóleo…) se ha previsto en las operaciones de mantenimiento del Renault Captur.

• La sustitución del filtro del aire del Renault Captur garantiza mantener los cilindros limpios de partículas durante la combustión, reduciendo el consumo y la contaminación. Suele realizarse cada cinco años o cada 90.000 km, aunque estos datos pueden variar en función del tipo de conducción.
• El cambio del filtro de la gasolina del Captur permite tener una combustión limpia y que las impurezas del combustible no pasen al motor y provoquen averías.
• La sustitución del filtro del gasóleo del Renault Captur permite tener una combustión limpia y que las impurezas del combustible no pasen al motor y provoquen averías.
• El filtro de habitáculo del Captur tiene la misión de frenar las impurezas que entran del exterior. Con el tiempo se obstruye, y cambiarlo evita posibles afecciones y alergias sobre todo en ambientes urbanos o de gran actividad industrial. Este suele recomendarse cada dos años, si bien, de nuevo, depende del tipo de conducción y de ambiente en que se encuentre el vehículo.

3. Primera revisión del Renaut Captur

Las revisiones periódicas del vehículo hay que llevaras a cabo para mantener en buen estado tanto los componentes del motor y otros elementos, como los sistemas de seguridad. Cada fabricante marca un período máximo en el que habrá que realizarlas si se quiere preservar la garantía de la marca, y este estará determinado en función del kilometraje o del tiempo transcurrido desde su primera matriculación.

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En este caso, la marca recomienda realizar la primera inspección técnica a los 30.000 km o 24 meses del Captur. 

4. Cambio de la correa de distribución del Renault Captur

La correa de distribución es un elemento esencial para el buen funcionamiento de tu motor. Es un órgano vital para el buen funcionamiento del motor, que asegura la sincronización entre las partes altas y bajas del motor. Por ello, el cambio de la correa de distribución es una operación de mantenimiento vital para el Renault Captur.

Renault recomienda que consultes a tu servicio postventa oficial el momento en el que deberás cambiar la correa de distribución de tu Captur.

5. Años de garantía oficial del Renaut Captur

Para un buen mantenimiento del Renault Captur, es importante conocer la garantía oficial. La garantía contractual de Renault asciende a dos años, incluyendo la reparación o la sustitución de las piezas defectuosas. Este plazo puede ampliarse a cinco años si se contrata la extensión de garantía. Estos son los datos de la Extensión de Garantía Renault:

• Hasta 5 años y/o 120.000 km.
• La sustitución o la reparación (de acuerdo a las instrucciones del fabricante) de las piezas mecánicas y eléctricas del vehículo (mano de obra incluida), siempre que su fallo sea debido a un defecto de fabricación o montaje de las mismas y no al desgaste por el uso normal del vehículo.
• Cobertura de asistencia en carretera. Un servicio pensado para ofrecerle tranquilidad en todos sus desplazamientos y que le garantiza soluciones de movilidad, ya sea causada por una avería o por accidente.
• Asistencia europea.

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Dónde se han de instalar las ruedas nuevas, ¿delante o detrás? Saber dónde montar los neumáticos nuevos es importante, sobre todo, para la seguridad vial. Por ello, atento...

Las ruedas nuevas han de instalarse en el eje...

Hay quien cree que, en los coches de tracción delantera, hay que montar las ruedas nuevas en el eje delantero. Pero, dado el reparto de pesos en el coche, esto no es así. La inmensa mayoría de los coches (ojo, no todos) deposita más peso sobre el eje delantero que sobre el trasero, dado que el motor suele ir instalado delante. Por ello:

• Los neumáticos delanteros se desgastan más rápido.
• El coche se adhiere mejor al suelo.
• Pero, claro está, el eje trasero es más ligero...

VÍDEO: dónde colocar las nuevas ruedas, alto y claro

Al frenar, el eje delantero baja y soporta aún más peso, mientras que el eje trasero sube y soporta menos peso.

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Por ello es importante dotar de mayor agarre al eje trasero. De hecho, la falta de adherencia en las ruedas de atrás puede provocar sobreviraje, aquaplaning y un reventón.

Entonces, ¿dónde se han de instalar las ruedas nuevas? Respuesta: en el eje trasero. Y es que esto no depende del eje tractor; esta respuesta viene condicionada por el agarre y la seguridad. Por ello, el mejor sitio para montar las ruedas nuevas es el eje trasero.

Cómo saber que hay que cambiar los neumáticos

1. Atención al desgaste: La profundidad mínima de la banda de rodadura de tus 'gomas' es de 1,6 milímetros; si esta es inferior, es hora de pasar por el taller. 
2. Ojo a las irregularidades: revisa de vez en cuando el modo en que se produce el desgaste de los neumáticos: si este es más acusado en la zona central, en los hombros o en zonas irregulares podrías estar circulando con una presión inadecuada, un mal ajuste de la geometría de la suspensión o unos amortiguadores en mal estado.
3. No a los daños: Si observas algún bulto en el compuesto que cubre la banda de rodadura o el perfil del neumático, habrá llegado el momento de sustituirlo.
4. ¿Y los pinchazos? Si sufres un pinchazo no olvides acudir a un especialista para que valore el alcance de los daños
5. El tiempo corre: Anota cuando la fecha de fabricación de tus neumáticos y empieza a revisarlos en profundidad cuando tengan cinco años. ¿Han llegado los tuyos a los 10? Es momento de sustituirlos.

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VÍDEO: cómo afecta a la conducción el mal estado de las ruedas

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El por qué de su mayor durabilidad (y menor gasto en mantenimiento) está en su motor.

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La mecánica que pone en movimiento los coches eléctricos es más sencilla que la que utilizan los modelos de combustión. Tienen un 60% menos de componentes: ni embrague, ni correa de distribución, ni tubo de escape, entre otras ausencias. En los enchufables, tampoco tendrás que asumir nunca el coste de averías en la caja de cambios porque la transmisión es directa y solo tienen una marcha.

Elementos que sí necesitan un mantenimiento periódico

Que pasen menos por el taller no significa que los coches eléctricos no se estropeen nunca; mucho menos que no necesiten un mantenimiento periódico. Porque aunque les faltan algunos, hay otros muchos elementos que sí comparten con los coches de combustión y que deben ser objeto de vigilancia. Son estos:

• Neumáticos. Aunque ya explicamos que el tamaño de la llanta influye (y mucho) en la autonomía de un coche eléctrico, lo que no varía es la banda de rodadura. Los enchufables no utilizan neumáticos especiales por lo que la norma que establece que no un vehículo no puede circular con una banda de rodadura inferior a 1,6 mm también les atañe.
• Filtro de partículas. En los coches eléctricos el filtro antipolen se debe cambiar cada 12.000 kms o una vez al año.
• Frenos. Los coches eléctricos cuentan con frenada regenerativa que hace que las pastillas sufran un desgaste menor que los vehículos de combustión, pero eso no significa que no llegue un momento en que haya que cambiarlas.

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¿Y las baterías?

Sobra explicar que el mayor desgaste en un coche eléctrico se lo lleva la batería. Ahora bien, en contra de lo que se suele pensar es en los primeros años de uso cuando más se aprecia que la batería va perdiendo autonomía, para luego pasar a estabilizarse.

En la actualidad, algunos fabricantes garantizan un nivel óptimo de autonomía de hasta ocho años, mientras que la vida útil de las baterías de ión litio está en torno a los 10 o 15 años (dependiendo de las condiciones de uso, los ciclos de carga…).

Respetar los ciclos completos de carga; ‘repostar` cuando el nivel de carga es bajo y circular a velocidad constante ayuda a alargar la vida útil de las baterías.

Las averías más frecuentes en los coches eléctricos 

Hemos preguntado a Tallerator cuáles son las averías más frecuentes en los coches eléctricos. De acuerdo con las solicitudes de presupuestos registradas en su web son estas:

• Correa de distribución
• Pastillas de freno
• Correa accesorio y tensores
• Cambio de aceite y filtro de aceite

También reciben numerosas solicitudes de cambio amortiguadores traseros, cambio kit de embrague y cambio de batería.

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Hoy queremos darte las claves para el mantenimiento del BMW Serie 1. Para que los años pasen por tu coche sin problemas, es fundamental que le des los cuidados precisos, y en el momento adecuado. Por ello, si eres propietario de este modelo de BMW, te interesa poner atención; te lo contamos todo sobre su cambio de aceite, la primera revisión, o los años de garantía oficial del BMW Serie 1.

1. Cambio de aceite del BMW Serie 1

El aceite es la vida del motor. Por ello, uno de los cuidados más importantes para el correcto mantenimiento del BMW Serie 1 es el cambio de aceite. En el caso del Serie 1, BMW recomienda el Aceite Genuino BMW, que responde a las exigencias de los motores BMW y permite aprovechar al máximo su potencial en términos de rendimiento, eficiencia y duración. Según la marca, los aceites para los motores BMW TwinPower Turbo ayudan a garantizar la máxima potencia y eficiencia. Ofrecen una mayor viscosidad, lo cual mejora los arranques en frío y asegura un rendimiento uniforme.

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Tal y como explican desde BMW, el Aceite Genuino BMW incluye tecnología de limpieza activa, así como protección frente a la corrosión y el desgaste. De este modo, en cada cambio, se mantiene limpio y se incrementa su vida útil.

El servicio de cambio de aceite BMW es realizado por especialistas de BMW Service utilizando recambios originales y Aceite Genuino que cumple la máxima cualificación de los aceites sintéticos modernos. Todo esto, según la marca, te asegura un óptimo rendimiento del motor de tu BMW.

En el servicio de cambio de aceite del BMW Serie 1 están incluidas las siguientes operaciones y Recambios Originales BMW:

• Comprobación del funcionamiento del freno de mano.
• Comprobación de mensajes en el cuadro de control.
• Comprobación de testigos luminosos y de aviso.
• Sustitución del aceite de motor.
• Sustitución del filtro de aceite.
• Eliminación del aceite usado y filtro desechado de manera respetuosa con el medio ambiente.

2. Primera revisión del BMW Serie 1

Cumplir con el calendario de revisiones periódicas del vehículo es de obligatorio cumplimiento para mantener en buen estado tanto los componentes del motor y otros elementos, como los sistemas de seguridad.

Descubre cuánto vale tu coche en solo dos pasos con el Tasador de coches de Auto Bild.

En este caso, la primera inspección técnica del BMW Serie 1 se suele realizar a los 30.000 km. UNa vez que se haya pasado esta primera inspección, se recomienda realizar una cada dos años. 

3. Años de garantía oficial del BMW Serie 1

Estas son las condiciones de garantía de tu BMW Serie 1:

• Dos años de garantía comercial sin límite de kilometraje por los defectos  de origen y un tercer año de garantía de reparación con un límite de 200.000 km.
• Tres años de garantía por los defectos  de origen de la pintura.
• 12 años de garantía contra perforación por corrosión de la carrocería, siempre que el automóvil se haya sometido, en la Red de Servicios Oficiales BMW, a todas las revisiones preconizadas por el fabricante.Dos años de garantía en las reparaciones de Taller, sin límite de kilometraje.

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