Para empezar, conducir con cadenas de nieve no es igual que hacerlo sin ellas. Es recomendable aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar las precauciones. Solo así conseguiremos minimizar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico y, al mismo tiempo, llegar seguros a nuestro destino.

Por otro lado, debes tener en cuenta que existen varios tipos de cadenas de nieve, como te vamos a explicar a continuación; y de todos ellos, hoy queremos hablarte específicamente de las cadenas de tela para la nieve. ¿Cómo son? Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Y los débiles? Lo analizamos.

Los tipos de cadena de nieve que existen

Como bien sabes, existen distintos tipos de cadenas para la nieve; podemos hablar de estos cuatro:

• Cadenas de nieve metálicas (las de eslabones de metal). Están formadas por eslabones de acero que se entrelazan bien de forma transversal o haciendo rombos. Son relativamente fáciles de colocar, pero a la hora de conducir resultan algo molestas porque transmiten muchas vibraciones.
• Cadenas de tela (también las puedes encontrar como fundas de nieve, o piel de foca). Es una funda de lona para el neumático que se queda fijada por una goma elástica por la cara interior, y radios o lona por el exterior. Esta funda para la nieve cubre la llanta para protegerla y darle una mayor adherencia en los terrenos resbaladizos como el hielo o la nieve.
• Cadenas compuestas: son muy parecidas a las cadenas de tela (parecen una funda para el neumático), pero en lugar de ser de lona, son de red. Sencillas de colocar, y tan resistentes como las metálicas, su problema es que son más caras.
• Cadenas de nieve semiautomáticas. Son una opción recomendada solo para uso intensivo porque están formadas por una parte fija que siempre va instalada en la llanta y otra parte móvil que es la que se monta y desmonta según las condiciones del asfalto.

Ahora bien, de estos cuatro tipos de cadenas, las más populares son las metálicas (las de toda la vida), por ser muy fiables, resistentes y económicas, y las de tela. ¿Qué características definen a estas últimas? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Las ventajas de las cadenas de tela para la nieve

Empecemos por la parte positiva: las ventajas de las cadenas de tela para la nieve. Este tipo de cadenas para la nieve es algo nuevo, pero su popularidad va creciendo poco a poco. Estos son sus puntos fuertes:

• Son más fáciles de colocar que las cadenas de metal, lo que en situaciones de frío y urgencia (como suelen ser las que requieren ponerle cadenas al coche) se agradece mucho.
• Las fundas para la nieve son menos ruidosas que las de metal, ya que al tratarse de un tejido que recubre la llanta, apenas transmiten rumorosidad ni vibraciones (algo que sí sucede con las metálicas).
• Otra de las ventajas de las cadenas de tela para la nieve es que, al ser tan solo una funda de tela, no producen daños en el neumático (algo que sí puede llegar a suceder con las cadenas metálicas).
• También se encuentra entre sus ventajas la ligereza de las cadenas de tela y la bacilidad para guardarlas y transportarlas, algo que no pueden decir las cadenas tradicionales de metal.

Las desventajas de las cadenas de tela para la nieve

Una vez vistas las cosas buenas que tienen las cadenas de tela para la nieve, pasamos a la parte negativa: sus desventajas.

• Una de las desventajas de las cadenas de tela para la nieve es su menor resistencia; y es que todo lo bueno que conlleva que sea una pieza de tela también tiene su contrapartida. El desgaste de las cadenas de tela es mayor que el de las metálicas (sobre todo, si se rueda en zonas en las que hay poca nieve). Por ello, en cuanto se pasa la zona con más acolchamiento blanco, conviene detenerse y quitarlas.
• Ofrecen una menor adherencia que las cadenas metálicas; por ello, si necesitas cadenas para circular por una zona complicada, es preferible que optes por las cadenas de toda la vida.
• Las cadenas de tela para la nieve son más caras; si a ello se le une el primer punto (su mayor desgaste), este tipo de cadenas para los neumáticos pueden resultar poco rentables.

Ahora que conoces cuáles son las principales ventajas y desventajas de las cadenas de tela para nieve, no dudes en prepararte para el invierno comprando un juego que se adapte a las características de las ruedas de tu coche. Aquí te dejo una selección con las mejores cadenas textiles para nieve que puedes comprar.

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Según recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), el riesgo de accidente aumenta hasta un 70% cuando llueve, un margen peligrosamente alto para algo tan cotidiano como un chaparrón inesperado en plena ruta.

La lluvia, la nieve, el viento… no son buenos compañeros de viaje. Siempre hay que extremar las precauciones cuando nos ponemos al volante, pero con más motivo, cuando algunos de estos fenómenos meteorológicos están presentes.

En esta época del año no basta solo con preparar convenientemente nuestro coche. También tenemos que prepararnos nosotros mismos, ya que es posible que nos encontremos carreteras en malas condiciones que nos obliguen a tener más destreza con el volante.

Los peligros de conducir con el asfalto mojado

La lluvia es especialmente peligrosa cuando empiezan a caer las primeras gotas y se mezclan con la suciedad, restos de grasa y aceite del asfalto, haciendo la calzada mucho más resbaladiza. Igualmente, hay ponerse en alerta cuando llueve con mucha intensidad hasta impedir la correcta visibilidad.

Conducir con nieve es aún peor, ya que el peligro aumenta y nos obliga a ser mucho más cuidadosos a la hora de maniobrar. Además, con el frío, los neumáticos tardan más en calentarse y adherirse al asfalto.

A esto hay que añadir que, cuando la temperatura baja de los tres grados, se pueden formar placas de hielo en la carretera, indetectables cuando vamos conduciendo.

Conducir bajo condiciones climatológicas adversas requiere mayor atención. Lo más recomendable es evitar coger el coche en la medida de lo posible. Si no queda más remedio, conviene informarse del estado de las carreteras y seguir una serie de consejos para conducir.

Además de la DGT, la Confederación Nacional de Autoescuelas también ha dado una serie de consejos a tener en cuenta si nos toca conducir este invierno con lluvia. Te hacemos una recopilación de los mejores.

Consejos para conducir bajo la lluvia

La DGT alerta que el principal problema que cometen miles de usuarios es seguir conduciendo como si el asfalto no hubiera cambiado. Mantener la misma velocidad, la misma distancia y los mismos gestos automáticos en el volante es, en la práctica, lo que multiplica ese riesgo.

Para conducir con lluvia, presta atención a los siguientes consejos:

• Aumentar la distancia de seguridad, al menos 3 segundos con el vehículo que va delante. En días de lluvia los frenos del coche no reaccionan igual y es recomendable distanciarse el doble de la distancia habitual. Ten cuidado y no pises las líneas blancas, ya que el agarre de los neumáticos en esta superficie es menor al del asfalto.
• Frenar de vez en cuando para originar fricción y mantener secos los frenos.
• No llevar ropa de abrigo al conducir. Evitarás el conocido efecto submarino. Es mejor encender la calefacción.
• Encender la luz de carretera no es muy recomendable, aunque es obligatoria en vías interurbanas, insuficientemente iluminadas cuando circulemos a más de 40 km/h (y no deslumbremos). Es mejor encender el alumbrado de cruce.
• No mantener el antiniebla trasero encendido en retenciones, vías de poblado a poca velocidad porque es muy deslumbrante.
• Mantener las escobillas limpiaparabrisas en buen estado. Las escobillas es uno de los elementos que menos cuidamos a la hora de mantener el vehículo y son fundamentales para la buena visión en caso de conducir con lluvia o nieve. Los fabricantes recomiendan cambiar las escobillas si estas están picadas o en mal estado, y en cualquier modo de forma periódica cada año o cada 15.000 km.
• Además, la DGT recomienda aumentar la velocidad del limpiaparabrisas, sobre todo al adelantar.
• Si vas a conducir con lluvia, utilizar los aireadores dirigidos hacia el parabrisas para evitar que se empañen.

Así deberías conducir con hielo en la calzada

El hielo es uno de los elementos más peligrosos al conducir en invierno:

• Un buen consejo para conducir con hielo es el de no frenar haciendo reducciones bruscas.
• El freno motor debe utilizarse para mantener constante una velocidad reducida y adaptada a las condiciones de adherencia, pero, para frenar, debemos utilizar el freno de pie con suavidad. Así, frenamos cuatro ruedas y no dos y, además, las ayudas a la frenada se conectan.
• Con nieve o hielo, la velocidad debe ser muy reducida porque apenas hay adherencia del vehículo al pavimento.
• Recuerda que la distancia de frenado puede incrementarse hasta 8-10 veces más de la habitual, es decir, podemos pasar de necesitar 40 metros para detener nuestro turismo si circulamos a 90 km/h, a necesitar ¡400 metros!
• Utiliza una marcha que no te obligue a estar continuamente frenando o acelerando, dependerá mucho de la situación, aunque, preferiblemente, corta, para utilizar el motor como freno simplemente al decelerar, y una larga para iniciar la marcha; la segunda generalmente es la más adecuada.

El peligro silencioso: el aquaplaning

Otro punto clave son los neumáticos. Debemos revisarlos justo antes de emprender un viaje y garantizar el estado de las ranuras principales de la goma.

Si el dibujo está desgastado, si la presión es baja o si el neumático envejeció, la capacidad de desalojar agua cae en picado. Así es como se produce el aquaplaning.

El aquaplaning es el fenómeno que se produce cuando, al pasar por una superficie encharcada a gran velocidad, se forma una bolsa de agua entre el neumático y el asfalto, de manera que la banda de rodadura pierde adherencia y las ruedas dejan de responder al volante. Para evitar esto, sigue estas recomendaciones:

• En caso de aquaplaning, deja de acelerar y no mover el volante (siempre y cuando no haya pérdida de trayectoria inicial).
• No debe frenar bruscamente para no desplazar el punto de aplicación del peso hacia delante y aumentar la probabilidad de sobreviraje. Pero si no puede evitarlo y se produce, reduzca la velocidad para dar tiempo a que el dibujo del neumático canalice el agua hacia los lados del neumático y circunferencialmente.
• Si hay agua solo en un lado de la calzada hay que intentar, dentro de lo reglamentario (no invadir el sentido contrario, no circular por el arcén, etc.) que pasen las cuatro ruedas por el gran charco.
• Los neumáticos deben tener la presión adecuada: no es recomendable disminuir la presión, disminuye el agarre, aumenta la deriva (movimientos transversales) y aumenta la probabilidad de aquaplaning.
• Es recomendable que los neumáticos tengan un dibujo adecuado. El mínimo es de 1,6 mm en las ranuras de la banda de rodadura; no obstante, con lluvia intensa, con 2 mm de profundidad, un turismo medio puede sufrir aquaplaning a velocidades en torno a 60 – 70 km/h.

En el caso de no poder evitar patinar, debes sujetar con fuerza el volante, no frenar a fondo, esperar a recuperar la adherencia y corregir suavemente la trayectoria. Este punto es crítico porque resume el núcleo de la advertencia: muchos accidentes se desencadenan por reacciones incorrectas en ese instante.

La iluminación y velocidad, dos puntos a tener en cuenta

Por último, en este tipo de situaciones, es muy importante ver, pero también ser vistos. Por ello:

• Para conducir con mal tiempo, es recomendable utilizar las luces de posición y cruce durante el día para que nos vean mucho mejor.
• Si llueve, con las primeras gotas enciende las luces de posición y cruce.
• Con niebla, lleva encendidas las luces de posición y cruce, siendo recomendable también el uso del antiniebla delantero.
• Si vas a conducir con niebla o lluvia muy intensas, o la nevada es muy fuerte, enciende, así mismo, el antiniebla trasero.
• Si llueve o hay niebla, reduce la velocidad un 25% y si hay hielo, tu distancia de frenado se alarga hasta 10 veces más; en este caso lo mejor es no conducir.

Lo cierto es que no tenemos tanta costumbre de conducir en situaciones extremas, por lo que los conductores nos enfrentamos a situaciones fuera de lo común y se generan problemas.

Una fuerte lluvia, una nevada inesperada, o una capa de hielo invisible son elementos a los que quizás nos estamos habitualmente acostumbrados, por lo que podemos reaccionar con miedo, conduciendo con mayor estrés.

Por eso, estos consejos pueden ser cruciales para prevenir una situación especialmente grave. Poner los cinco sentidos en la carretera puede salvarnos la vida.

Como sucedía en algunos casos al comprar un coche en Alemania, las subastas de coches han permanecido como un mundo opaco para muchos usuarios normales en España. Sin embargo, la accesibilidad de la información a través de Internet hace que cada vez sean más los compradores que se interesan por las subastas de coches del Parque Móvil del Estado o de decomisos policiales.

También se están sumando a esta moda algunos bancos y empresas de renting que utilizan este atractivo término a modo de señuelo para poder liquidar los automóviles procedentes de las flotas de alquiler.

Pero ojo, no todo lo que se subasta interesa, especialmente cuando el vehículo ofrecido tiene algún defectillo, algo que no es extraño. Por eso, te recomendamos eches un ojo a nuestros consejos para comprar un coche en subasta.

Dónde puedes comprar un coche en subasta

No saber dónde ir para comprar un coche en subasta suele ser la excusa más escuchada para quienes rehusan este método. Pero el argumento se va a volver inconsistente en el momento en que leas esta relación de lugares a los que acudir para participar en una puja de coches.

• Pujas organizadas por Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o por el Gobierno central (aquí tienes un ejemplo de una de las últimas, aunque no siempre tienen garantizado el éxito) es obligatorio informar de la misma a través del BOE o del Boletín Oficial de la Administración correspondiente. Además, el Ministerio de Hacienda dispone en su página web de un sitio dedicado a las subastas de coches del Parque Móvil del Estado.
• También el Ministerio de Empleo y Seguridad Social liquida vehículos y toda clase de bienes provenientes de embargos. Busca si hay alguno que te interesa en el sitio de subastas de coches de la Agencia Tributaria. No sé qué preferiría, si un vehículo que antes haya podido llevar a un subsecretario general o decomisado durante la comisión de una fechoría o por ser el producto o el beneficio de un delito, pero en los dos casos, hay claros inconvenientes. Aunque te puedes encontrar verdaderas gangas, el proceso de venta es tan largo –por no hablar del judicial si el vehículo procede de un contencioso- que cuando el coche sale a subasta muchas veces puede haber pasado años sin moverse, así que imagina cuál es su estado de conservación.
• En el Reino Unido, hay una gran tradición alrededor de las subastas públicas de coches, a las que puede acceder cualquiera siempre que muestre su carné de identidad y aporte la cantidad que se exige como fianza. Esto, lógicamente, hace que su valor caiga en picado, pero es que, además, frecuentemente se trata de turismos con desperfectos importantes. Nada que ver con el glamuroso mundo de las subastas de clásicos exclusivos que puedes ver en el vídeo de abajo. En el caso de los que han pertenecido al Estado, la tacha suelen ser los cinco ceros que nunca faltan en el tacómetro, además de un posible mal uso por parte de sus numerosos conductores.
• En los últimos tiempos han surgido algunas webs que acercan a la mayoría olvidada de los particulares la emoción de pujar por un vehículo en una subasta y, a lo mejor, hasta de conseguir llevárselo. Una ventaja es que no tienes que vivir en la capital o viajar para asistir a una subasta de coches en Madrid o Barcelona, por ejemplo.
  Antes de que te lances a participar en una subasta online, son necesarios un par de consejos. Si lo crees conveniente, solicita una prueba del vehículo. Y, sobre todo, no te calientes: ten claro qué coche vas a comprar y cuánto estás dispuesto a pagar por él como máximo.
  La mayoría de las webs dedicadas a subastas de coches trabajan en realidad como intermediarias entre comprador y vendedor, como es el caso de eBay. Esto hace a la plataforma imposible controlar la calidad de los productos que ofertan. Autorola plantea una fórmula intermedia, ya que se encarga de hacer una peritación de los vehículos, aunque esto tampoco ofrece máximas garantías.
• Mención aparte merece Bring A Trailer, la página de subastas de moda. En ella podrás encontrar todo tipo de automóviles, como el primer Honda Civic Type R fabricado para Estados Unidos o este Porsche 911 Speedster, por poner un par de ejemplos.
  La idea detrás de esta interesante web es la de juntar en un mismo espacio todos esos coches con cierto valor histórico, sin necesidad de que sean especialmente caros, que tiene los aficionados de todo el mundo. Cualquiera puede ofrecer su vehículo a través de esta plataforma, previa aprobación y el pago de 99 dólares, por lo que puedes encontrar todo tipo de automóviles de diferentes puntos del planeta que normalmente no verás en ningún otro sitio.
  Puedes encontrar modelos ubicados en España, aunque lo más habitual es que se encuentren en otros países. También es un excelente medio para llegar a potenciales compradores de otras regiones del mundo, aficionados que como tú, quieren deshacerse de su coche para comprar otro.  

VÍDEO: Flipa con esta supercolección de Ferrari a subasta

En la inmensa mayoría de los casos, no hay requisitos para participar en una subasta de coches, más allá de disponer de la cantidad que se va a pujar.

En las pujas que tienen lugar de manera presencial hay que depositar una cantidad variable como fianza.Si lo que está en juego es un coche de varios millones de euros, esa cifra a lo mejor no es tan pequeña ya que suele fijarse en un 5% el precio de salida del bien a subastar.

Esta fianza solo la perderás si decides echarte atrás en una oferta realizada durante la subasta. En los coches de subasta puedes encontrar chollos, pero al igual que en todos los órdenes de la vida, cuanto mayor es el posible beneficio, también el riesgo aumenta. Por eso, el primer y más importante consejo sobre subastas de coches es que te informes hasta la saciedad del vehículo por el que vas a pujar.

Además, ten en cuenta estas recomendaciones:

• Cuando se va a invertir en un bien, lo más recomendable es convertirte en un pequeño experto sobre este en particular. Saber un poco de algo puede ser mucho más peligroso que no conocer nada, porque te pueden dar un dato de ese coche que te haga pensar que su valor está muy por encima del que realmente es y si no dispones de toda la información para poder contrastar, pujarás más allá de su precio de mercado. Esto no es un problema si lo haces a sabiendas para aumentar tu colección de clásicos o porque te has encaprichado de tal modelo.
• Sin embargo, puede ser un problema si has acudido a la subasta de coches para ahorrar dinero o, incluso, para ganarlo revendiendo después el lote. Por eso, otro buen consejo es que te marques un máximo, tanto para la puja máxima por la unidad que más te interesa, como para todo el evento si tienes la suerte de poder acudir a estas pujas -sean online o presenciales- solo para ver si encuentras una ganga o un vehículo que te llame la atención. Este es el caso de quienes pujaron por el Ferrari 275 GBT4 N.A.R.T. uno de los Ferrari más caros de todos los tiempos después de que alguien pagara 19 millones de euros por él, como puedes ver en el vídeo de arriba.
• Consejos para no ser timado con las subastas de coches

A qué debes prestar atención para que no te timen

- Kilometraje: hay muchos ‘listillos’ que manipulan el cuentakilómetros a la baja para que el valor del coche aumente, aunque esto, tenlo claro es un delito de fraude. Lo ideal es que, junto con las papeles de la venta del vehículo, se incluya un documento que certifique los kilómetros reales del coche, pero no es habitual. En ocasiones las diferencias pueden ser muy significativas.

- Mantenimiento: si no quieres llevarte sorpresas en forma de averías en la compra de un coche subastado, exige el libro de mantenimiento oficial o un documento que acredite el historial del vehículo. Si conoces a algún mecánico de confianza no estaría de más que revisara los puntos ‘estratégicos’ del coche.

- Contrato de compraventa: a la hora de adquirir un automóvil a un particular, hay que ser más precavido, ya que los riesgos son mayores. En la operación debe utilizarse un contrato de compraventa entre particulares para dejar constancia de todo y poder acudir al juez con alguna prueba en el caso de que fueras objeto de un fraude.

- Estado legal: los coches subastados pueden tener multas, cargas... A la venta del vehículo, todo esto debe estar completamente liquidado. Si quieres comprobar el estado del vehículo en este sentido, puedes acercarte a Tráfico y pedir un informe del coche en cuestión, denominado por la DGT como Informe de matrículas. Cuesta poco más de 20 euros.

- Deficiencias: muchos vehículos de subastas es posible que tengan daños que, a primera vista, pueden estar ocultos para un comprador. Para asegurarse de que el modelo está en buen estado, lo ideal es pedir un peritaje profesional que descubra todos los ‘vicios’ ocultos. Un problema de los coches subastados suele ser que han pasado mucho tiempo aparcados sin que nadie los cuide, y eso influye en su conservación.

- Pago: existen trucos para timar a compradores, como ofrecer coches excesivamente baratos y pedir un anticipo a través de una entidad tipo Western Union. Hay que desconfiar de tales anuncios y asegurarse de que el coste indicado es el real.

Los vehículos embargados suelen salir a la venta en subastas públicas y se caracterizan por ser hasta un 50% más baratos.

Son coches que ha sido requisados a sus dueños como forma de pago de alguna deuda que estos han contraído con ayuntamientos, juzgados, seguridad social, Agencia Tributaria o con un banco (de hecho, los coches embargados por entidades bancarias suelen ser los más numerosos).

Para saber si un coche está embargado tendrás que preguntar a la DGT.

En cualquier Jefatura Provincial de Tráfico te facilitarán el informe del vehículo. No necesitarás muchos datos aparte de la matrícula, tu DNI y haber abonado previamente una tasa de ocho euros. También lo puedes solicitar por Internet, pero entonces necesitas tener un certificado digital.

Si el coche está embargado es aconsejable acudir al Registro de Bienes Muebles para conocer datos adicionales como el importe de la deuda que ha originado la carga o la fecha de su anotación, además de la autoridad que lo registrado.

Pedir un informe del vehículo es clave no solo para saber si está embargado; sobre todo debes solicitarlo para asegurarte de que no existen deudas sobre él (si las hay, las comprarás junto con el coche y te tocará pagarlas a ti).

Consejos para participar en las subastas de las grandes casas

Ahora vamos a centrarnos en las grandes casas de subastas del planeta, compañías de prestigio internacional, como RM Sotheby´s, Bonhams, Gooding & Company, Mecum Auctions o Silverstone Auctions, por poner unos pocos ejemplos. Estas firmas organizan eventos de forma periódica y están especializadas en la gestión de la venta de todo tipo de artículos, desde obras de arte y joyas hasta coches, que es lo que nos interesa. Y no siempre son vehículos excesivamente caros, en sus catálogos puedes encontrar modelos que pueden estar al alcance de muchos.

Para ayudarte a participar en alguno de estos eventos, te presentamos unos consejos para triunfar en las subastas de coches. Pero antes de empezar, tienes que tener claro que si quieres tener éxito tendrás que dedicarle mucho tiempo para investigar y contrastar información, así podrás tomar una decisión que con el tiempo demuestre ser acertada. ¿Empezamos?

1. Lee minuciosamente el catálogo de la subasta: cualquiera de las casas mencionadas anteriormente elaboran cuidados catálogos para cada evento que celebran y estos están disponibles tanto en papel (eso sí, no suelen ser gratuitos y tendrás que pedirlos con anticipación) como de manera online, por lo que es fácil acceder a ellos. Dependiendo del tipo de modelo que busques, debes prestar atención a su originalidad, su estado de conservación o a su historial de mantenimiento.
2. Es muy recomendable contrastar información y, si puedes, investigar las cantidades por las que se han vendido en eventos previos modelos como el que te interesa. Así te podrás hacer una mejor idea de su valor de mercado real y evitar pagar de más.
3. Ve a ver el coche que te interesa antes de la subasta: por norma general, en los días previos a la celebración del evento, los organizadores ofrecen la oportunidad a los interesados de ver en persona los modelos que se van a ofrecer. Es el momento ideal para comprobar in situ el estado del vehículo e incluso puedes llevarte a tu mecánico de confianza para que aporte una visión más profesional.  
4. Es habitual que estas casas de subastas cobre una pequeña suma para poder acceder tanto a la subasta en sí como los días previos para ver los coches, lo bueno es que no suelen ser cantidades desorbitadas.
5. Acude presencialmente a la subasta: aunque es posible pujar telefónicamente o a través de internet, lo mejor es que acudas físicamente al evento. Es importante que fijes la cifra máxima que estés dispuesto a pagar, porque de otra forma te puedes dejar llevar por la emoción del momento y meter la pata. Y ten paciencia, espera al último momento para hacer tu oferta y así evitarás entrar en una guerra de pujas en las que todos pierden (menos el vendedor). Muchos compradores también acuden a expertos para que sean ellos quienes se encargue de esto.
6.  Otros detalles a tener en cuenta: la comisión de la casa de subastas de turno, que puede oscilar entre el 5 y el 10% de la cifra final y a diferencia de lo que sucede en otros negocios, es el comprador el que lo debe abonar y no el vendedor; el transporte del vehículo hasta tu domicilio, especialmente si es una subasta en el extranjero; los impuestos que debes pagar…

Ahora que conoces cómo funcionan las subastas de coches, ¿te animas a pujar por un vehículo?

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Hemos decidido elegir 10 coches por categoría. Y, en este caso, hemos incluido versiones con etiqueta ECO y también híbridos enchufables y hasta variantes 100% eléctricas, porque el hecho de contar con las pegatinas ECO y 0 de la DGT es un requisito indispensable para aquellos que viven en grandes ciudades. 

En este sentido, hay que precisar que en el caso de los modelos PHEV y eléctricos indicamos el precio con el descuento del Plan Moves III con achatarramiento de un coche con más de 10 años ya aplicado (5.000 euros en el caso de los PHEV y 7.000 en los 100% eléctricos). 

Es posible que eches en falta algunos modelos, pero no hemos incluido estrictamente los más baratos del mercado porque hay algunas marcas que, a nuestro criterio, no ofrecen la calidad mínimamente exigible para que las incluyamos en nuestras recomendaciones de compra.

Y un par de cuestiones más a tener en cuenta: no distinguimos en esta ocasión entre carrocerías SUV y no SUV, como hemos hecho en otras ocasiones, sino que atendemos únicamente al criterio del precio. Y tampoco hemos incluido los descuentos por financiación, así que podrías conseguir precios incluso mejores que los que aquí te mostramos.

Urbanos y utilitarios

Pese a la llegada de la dura competencia asiática, el Dacia Spring sigue siendo el eléctrico más barato del mercado. Acaba de renovar su imagen exterior y monta una batería de 26,8 kWh de capacidad que le proporciona una autonomía de 225 km. Es buena opción, pero ten en cuenta que fuera de la ciudad está muy limitado. Su equipamiento también es escaso.

Con el Moves aplicado, el BYD Dolphin Surf es casi el más barato del grupo y eso que es un modelo del segmento B, más grande (3,99 m) que muchos de los demás integrantes de esta lista. Es un coche con un diseño rompedor, un interior amplio y tecnológico, motor de 88 CV y batería 30 kWh, para una autonomía de 220 km.

El Leapmotor T03 es un eléctrico recién llegado de China (la marca pertenece al Grupo Stellantis) que se cuela entre los modelos más baratos que hay a la venta y ese es motivo suficiente para poner los ojos en él. Monta un motor el doble de potente que el Dacia Spring y su batería de 37,3 kWh promete 265 km de autonomía. Advertencia: gasta demasiado para su tamaño.

El utilitario rumano es el coche más barato del mercado en su versión de gas GLP de 100 CV. Pero, puestos a pensar en este modelo, nuestra recomendación es la variante Stepway (imagen), con estética más campera y mejor equipamiento, por solo 1.380 euros extra. Monta un motor tricilíndrico gasolina de 90 CV que es más que suficiente.

Era sensato comprar un Seat Ibiza en los años 90 y sigue siéndolo a día de hoy. Por algo será... Diseño 100% atemporal, dinamismo por encima de la media, gran equipamiento de serie, interior y maletero amplio para su tamaño. Solo disponible con motores TSI. El de acceso, sinceramente, se queda corto. Mejor que optes por el de 115 CV.

Esta nueva generación del Citroën C3 no solo presenta un diseño muy llamativo, sino un interior amplio (para su tamaño) y muy tecnológico, aunque en su versión de acceso la tecnología será la que aporte tu móvil, porque viene sin pantalla. Puedes optar por un motor gasolina de 100 CV o por un eléctrico de 113 CV por solo 350 euros extra (con Moves III).

El Toyota Aygo X Cross es el representante del segmento A (no eléctrico) más barato del mercado. Eso y su llamativo diseño hace que se venda como churros. Por cierto, acaba de presentarse su 'restyling', pero este precio es el del modelo actual. Mide 3,7 de largo y monta un voluntarioso motor de tres cilindros con 72 CV. La versión con cambio automático cuesta 1.500 euros más.

Si buscas un coche pequeño, ágil y que quepa en cualquier sitio, este Kia Picanto de 3,6 metros es una buena opción ahora que ha actualizado su diseño. Equipa un tres cilindros en línea de 63 CV que gasta como un mechero. También hay un 1.2 de 79 CV, que cuesta 4.000 euros más, pero no merece la pena.

El Fiat Panda es todo un veterano en el mercado, que está disponible desde 14.944 euros, pero te recomendamos aquí la versión Pandina, que llegó en 2024 con una estética más moderna y un mejor equipamiento. Monta un sistema microhíbrido de 69 CV y, por tanto, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

Hay una versión de gasolina que no entraría en esta selección por precio (16.990 euros), pero como hemos querido incluir modelos electrificados sí que tiene cabida este híbrido (no enchufable), que es el más barato del mercado. Tiene 194 CV y un consumo bastante bajo. El MG 3 es barato para ser híbrido, pero los acabados y los materiales no son los mejores. 

Compactos

En su día había un Fiat Tipo de 5 puertas y un SW, pero el único que sigue a la venta es este sedán, que es el compacto más barato que existe. Casi una rareza hoy en día, pero muy recomendable por su maletero de 520 litros y su enérgico motor 1.6 Multijet de 130 CV. Eso sí, no está a la última en tecnología.

Un familiar de aspecto campero de 4,54 metros de largo y con un maletero de 607 litros. El Dacia Jogger tiene cualidades de sobra para enamorar a cualquiera. Pero a eso se suma un precio espectacular y una mecánica 'bifuel' (funciona con gasolina y GLP), que consume poco y le aporta la pegatina ECO, no se le puede pedir más.

El modelo al que sustituye era bastante simplón en materiales y equipamiento, pero este nuevo MG ZS 2025 un conjunto más equilibrado. El motor de acceso es un gasolina de 116 CV, pero por 2.500 euros más tienes un híbrido de 194 CV que no solo tiene etiqueta ECO, sino que ofrece un consumo más ajustado (5,0 litros). El maletero, eso sí, es pequeño: 358 litros.

Además de ser bastante económico en su segmento, el Seat León es uno de los compactos más dinámicos del mercado. El modelo de acceso monta un cuatro cilindros en línea de 1,5 litros con 115 CV de potencia. La versión híbrida enchufable solo cuesta 1.900 euros más y si prefieres a carrocería familiar solo supone un extra de 700 euros.

Es el primo centroeuropeo del León. Tanto monta, monta casi tanto, pero quizás con un lado un poco más práctico (ligeramente más amplio por dentro y con detalles que te hacen la vida más fácil) y con un comportamiento más confortable. El Skoda Scala monta el mismo motor 1.0 TSI del Seat y se ofrece también en versión  1.5 de 150 CV, pero no hay familiar ni PHEV.

El Citroën C4 acaba de renovar su diseño, pero mantiene pleno confort. Lo hay gasolina de 130 CV, pero es más caro (23.900). El modelo más rentable es el 'mildhybrid' de 110 CV. Aunque el realmente interesante es el ë-C4, que con el Moves III ya aplicado se queda en 23.390 euros. Tiene 136 CV y promete una autonomía de 342 km.

Los coches coreanos llegaron siendo baratos y en la mayoría de los casos ya no es así. Pero KGM (antes SsangYong) mantiene una tarifa muy atractiva. El KGM Korando es un SUV de 4,45 de largo con motor 1.5 turbo de gasolina de 148 CV. Por 2.750 euros más lo tienes GLP y, con el Moves, EV casi al precio del gasolina.

Es cierto que el Volkswagen ID.3 no cuenta con una legión de seguidores y tampoco es mentira que quizás es un coche al que le falta personalidad. Pero ahora que ha recibido un ligero 'restyling' no podemos dejar de recomendarlo, teniendo en cuenta su precio, potencia y buen equipamiento de serie. Motor de 170 CV, batería de 52 kWh y autonomía de 388 km.

Mazda es casi la única marca que no sigue el camino marcado por la mayoría. Este modelo empezó como eléctrico puro, luego llegó esta variante R-EV, un híbrido enchufable que siempre se mueve con el motor eléctrico y cuyo motor de combustión (rotativo) solo hace de generador. Interesante, diferente y, desde luego, a buen precio. 

Quizás no muchos tengan en mente el Ford Kuga a la hora de comprar un SUV híbrido enchufable, pero es una de las mejores opciones por dinamismo, equipamiento y espacio en este segmento. Lo hay gasolina de 150 CV, pero cuesta 31.000 euros. También Full Hybrid de 130 CV por 33.000 euros. Pero el más económico, una vez descontado el Moves es este PHEV de 243 CV.

Berlinas y SUV medios

Como ya te hemos dicho con el T03, Leapmotor es una marca china, pero está respaldada por los franco-italianos de Stellantis. Su Leapmotor C10 es un coche sorprendente no solo por su diseño, sino por su tamaño (4,74 m), espacio, equipamiento y, desde luego, también por su precio. Lo hay eléctrico puro y PHEV, pero curiosamente el primero es más barato y tiene autonomía de 424 km.

El MG HS acaba de renovar y por precio entrarían en esta selección tanto el 1.5 turbo de gasolina de acceso con 170 CV (gasta mucho), como el híbrido enchufable de 272 CV, que al tener batería de 21,4 kWh y 100 km de autonomía se beneficia del descuento del Moves para coches 100% eléctricos y se quedaría en 27.980 euros.

Situado entre el Korando y el Rexton, el KGM Torres se gana un hueco entre coches más baratos no solo por precio, sino por su diseño y buen equipamiento de serie. Mide 4,7 metros de largo y cuenta con un motor gasolina 1.5 turbo de 163 CV. Por 2.750 euros más lo puedes comprar con motor GLP. También hay versiones 4x4 que pueden ser interesantes.

Si tenemos que recomendar la berlina con la mejor relación calidad/precio, sin duda, el Skoda Octavia es nuestro candidato. El motor 1.5 TSI de acceso con 116 CV cuenta con microhibridación y etiqueta ECO, pero también hay una versión 2.0 TDI de 150 CV y otro TSI con 204. Sin olvidar el deportivo RS.

No cabe duda de que el BYD Seal U es un coche que está dando mucho de qué hablar por su precio, pero que tiene argumentos de sobra para convencer, además del económico. Por ejemplo, ofrece una autonomía combinada (teórica) de más de 1.000 km. Al medir 4,8 de largo y tener una batalla de 2.765 mm ofrece un gran espacio interior. Y la dotación tecnológica está por encima de sus rivales.

He aquí el modelo más reciente de todos los que presentamos en esta lista de los coches más baratos. Técnicamente, el Mazda 6e es la cuarta generación del Mazda 6, que llega ahora únicamente en versiones 100% eléctricas. Mide 4,92 de largo, así que es una berlina de representación con todas las de la ley. Hay versiones de 258 y 245 CV y baterías de 69 y 80 kWh. Tiene una autonomía de hasta 552 km.

La berlina del fabricante chino de 4,8 metros, pensada para rivalizar contra el Tesla Model 3 ha bajado su precio de manera importante. La versión de acceso tiene 231 CV, aunque hay otro con 313 CV y una variante AWD de 530 CV. Gasta poco, es amplio tecnológico y está muy bien rematado.

La versión que responde a este precio se llama Hybrid, pero en realidad es un 'mildhybrid' de 48V con 145 CV (motor PureTech de 136 CV más eléctrico de 29 CV). Aun así, el Opel Grandland es interesante por su gran espacio interior (mide 4,65 m de largo y batalla de 2,78) y por su bajo consumo. También hay un híbrido enchufable de 194 CV (35.250 euros) y un eléctrico de 213 CV (33.250 euros).

Este SUV japonés de 4,7 metros de longitud es ideal para familias. El Nissan X-Trail se pone a la venta con una mecánica de acceso 'mil hybrid' de 163 CV, aunque nosotros te recomendamos el motor e-Power, un híbrido diferente a lo habitual, que es más potente (2024 CV), gasta muy poco y cuesta solo 1.250 euros extra. Si lo quieres 7 plazas cuesta 5.000 euros más.

Si buscas un siete plazas grande, que merezca la pena y no sea una furgoneta, tenlo claro: el Peugeot 5008 es la opción más económica. Y, pese a su buen precio, ofrece una calidad, un equipamiento y una gama mecánica de lo más variada. Como en el Opel Grandland, el modelo de acceso es un híbrido ligero de 145 CV, pero también lo tienes PHEV por 2.830 euros más y EV por 39.660 euros.

En el pasado te hemos hablado de los vicios que debes eliminar para alargar la vida del turbo, y hoy vamos a concretar cuánto tiempo tienes que esperar para iniciar la marcha tras arrancar el motor para no sufrir efectos adversos en el motor.

Seguramente tengas en mente ese minutito que recomiendan los expertos para apagar el motor tras un viaje largo para conservar el motor. Aquí, puede que no sea necesario esperar tanto, aunque sí es cierto que si eres de esos que arranca, mete primera (o D, últimamente) y se va, estás teniendo un comportamiento que a la mecánica de tu coche no le acaba de gustar.

Tampoco vas a sufrir una avería catastrófica; sin embargo, si es un hábito, a la larga podrás tener problemas de desgaste y de fiabilidad con averías que solo pueden solucionarse con grandes facturas de reparación.

¿Entonces, cuánto tiempo tengo que esperar al arrancar el coche y por qué?

Especialmente si vives en climas fríos o donde las noches son más bien frescas, es importante esperar un rato para que el motor alcance cierta temperatura. Al arrancar, el aceite necesita un tiempo para moverse por los conductos y lubricar las partes internas que al estar en reposo han perdido ese aceite. 

Como cuando está frío es más denso, a las bombas les cuesta más moverlo, por loque se añade un pequeño esfuerzo extra que día tras día acaba pasando factura. Además, al no ser tan fluido como cuando está caliente, no puede cumplir su función de manera óptima.

Consejos para colocar la carga y evitar un accidente por descompensación de pesos

Otra de las ventajas es que cuando sube la temperatura interna del motor todos los componentes recuperan las tolerancias con las que fueron diseñados para realizar su trabajo, evitando fricciones innecesarias que puedan desembocar en un desgaste prematuro que te obligue a acudir al taller.

¿Cuánto tiempo conviene esperar? Lo más aconsejable es aguantar unos 60 segundos al ralentí tras arrancar el motor, permitiendo que el motor trabaje a bajo régimen de vueltas mientras se lubrican todas las piezas internas y empieza a subir la temperatura. Por cierto, antes de girar la llave, conviene pisar el embrague (si tu coche no te obliga ya a ello) para evitarle al motor ese pequeño sobreesfuerzo al empezar a mover los componentes de la caja de cambio.

Volviendo a ese minutito, es más o menos lo que tardas en ponerte el cinturón, desactivar los pitidos de tu coche nuevo, pelearte con la conexión de Android Auto y mirar hacia los lados para ver si viene alguien.

¿Revoluciones más altas? Son tus aliadas

Seguramente te hayas fijado que en los días más frescos, al girar la llave o presionar el botón de arranque, las revoluciones son más altas de lo normal. Si el ralentí en situación estable está en las 800 vueltas, es fácil que veas la aguja en torno a las 1.500 rpm (especialmente en motores de inyección directa), aunque no tiene por qué subir tanto.

En ese caso, lo más recomendable es esperar a que el régimen baje poco a poco. No solo por la temperatura, sino porque probablemente la centralita esté analizando otros factores como la proporción de aire y combustible que tiene que inyectar en cada cilindro.

Además, otras ventajas es que con un motor caliente el catalizador 'limpia' los gases de manera más eficaz: ¿a que no vas a pasar la ITV con el motor helado? Pues aquí, lo mismo.

En cuanto a los coches diésel, también conviene esperar un minuto a ralentí antes de empezar a moverte. Ten en cuenta que al adaptarse a las nuevas normativas anticontaminación, los coches de gasóleo emiten más cuando la cámara de encendido no está a la temperatura adecuada.

Por último, el ABC del buen conductor: hasta que la aguja de la temperatura no se ubique en la zona óptima (los fabricantes suelen colocarla en mitad del indicador), lo mejor es que no fuerces el bloque y conduzcas con suavidad. A la larga, estos pequeños segundos pueden añadir años de vida a la mecánica de tu coche. 

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Para empezar, cargar la batería de un coche eléctrico varía en función del tamaño de la batería, el tipo de cargador o la tarifa eléctrica que tengas contratada. Es igual que en un coche de gasolina o diésel, ya que no en todas las gasolineras podrás repostar al mismo precio y no cuesta lo mismo llenar un depósito de un SUV que de un utilitario.

En los coches eléctricos e híbridos enchufables se repite esta situación, y no hablemos de que también puede variar el coste de cargar un coche eléctrico en casa si, además, cuentas con tu propia instalación de placas fotovoltaicas, lo que puede llegar a suponer un ahorro total en la recarga de la batería, o simplemente que te salga aún más económico.

Factores que influyen en el coste de cargar un coche eléctrico en casa

Antes de hablar de precios, debemos tener en cuenta algunos factores que inciden directamente en cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa. Por ejemplo, la capacidad de la batería es un aspecto que influye directamente el precio a pagar en cada recarga. 

Porque no es lo mismo una batería de 40 kWh que una de 90 kWh. Cuánto mayor sea su capacidad energética, más electricidad necesitará para su recarga, lo que supone un mayor tiempo conectado y un coste superior.

Del mismo modo, debemos tener en cuenta el tipo de cargador, ya que de él depende la potencia y el tipo de corriente, lo que varía la velocidad de carga y el coste por kWh. A esto hay que añadir el hecho de que durante el proceso de carga se producen pequeñas pérdidas de energía que pueden variar entre el 5% y el 10%.

También supone un factor importante en el cálculo del coste de cargar un coche eléctrico en casa la tarifa eléctrica contratada. Las hay con discriminación horaria o con el mismo precio durante todo el día. 

Las primeras tarifas son las más interesantes, ya que durante la noche el coste del kWh es inferior, lo que permite cargar la batería de una forma más barata en el momento en el que, por norma general, no se está haciendo uso del vehículo.

Al mismo tiempo, las compañías eléctricas saben de las exigencias energéticas que tienen los coches eléctricos durante los procesos de carga y que esto supone un coste en la factura de la luz. 

Esto ha llevado a empresas como Iberdrola, Repsol o Endesa a diseñar tarifas energéticas pensadas para usuarios de vehículos enchufables donde el coste del kWh es aún más reducido durante la noche, de entre 0,05 y 0,07 euros/kWh. Ten en cuenta que fuera de esas horas, estos planes específicos para vehículos eléctricos pueden tener un coste del kWh muy elevado a modo de compensación.

¿Qué tener en cuenta antes de cargar un coche eléctrico en casa?

Para calcular cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa debemos tener en cuenta también cuál es la potencia que tienes contratada. Para hacer frente de forma eficiente a la recarga de la batería de tu vehículo eléctrico, es recomendable tener una potencia contratada mínima de 4,6 kW, siendo 7,4 kW la potencia considerada como óptima.

Por otro lado, volvemos al precio del kWh. Este factor es clave para calcular el coste de la recarga. Aunque suele oscilar entre 0,15 y 0,20 euros/kWh, hay tarifas más económicas y también más caras, por lo que antes de dar el paso de comprar un vehículo enchufable si tienes pensado cargarlo en casa, es importante contratar una tarifa eléctrica acorde.

¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa? Ejemplos

Con todo esto presente, es el momento de hacer algunos cálculos. Tomemos como ejemplo dos vehículos eléctricos diferentes, como son el Dacia Spring y el Tesla Model Y Gran Autonomía; y un híbrido enchufable, el Toyota C-HR PHEV. 

En el caso de los eléctricos puros, el Dacia Spring equipa una pequeña batería con 26,8 kWh de capacidad energética, suficiente como para homologar hasta 228 kilómetros de autonomía por carga. 

La carga doméstica de su batería se puede llevar a cabo desde un enchufe estándar, para lo cual sería necesario 14 horas conectado a la red; desde una toma de 3,7 kW, que supondría 8 horas y 30 minutos; y desde una toma de 7,4 kWh, que reduce el tiempo de carga a 5 horas.

Este sería el coste en función del precio del kWh:

Por otro lado, tenemos al Tesla Model Y Gran Autonomía, que equipa una batería de 75 kWh con la que es capaz de completar hasta 600 kilómetros con una sola carga en su versión de tracción trasera.

En este caso, cargar la batería del Tesla Model Y en casa costaría:

Como puedes comprobar, el coste por cada 100 kilómetros es muy similar entre el Dacia Spring y el Tesla Model Y, a pesar de que estos dos coches eléctricos son muy diferentes en términos de autonomía, potencia y peso.

¿Y un coche híbrido enchufable?

Si, por el contrario, tienes un coche híbrido enchufable y lo quieres cargar en casa, a continuación te muestro un ejemplo de cuánto te costaría la recarga. Tomemos como ejemplo el Toyota C-HR en su versión Plug-in Hybrid. Este modelo cuenta con una batería de 13,8 kWh, lo que es suficiente como para homologar hasta 66 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.

Con estos datos, podemos calcular cuánto cuesta cargar su batería en casa en función del coste del kWh:

En este caso, tanto la carga como el coste por cada 100 kilómetros resulta caro debido a la autonomía eléctrica que tiene el Toyota C-HR híbrido enchufable si lo comparamos con las cifras de los dos casos anteriores, que son coches eléctricos puros.

A pesar de ello, puedes comprobar que el coste de cargar un coche eléctrico en casa es significativamente bajo y que supone un verdadero ahorro a fin de mes. Con placas solares, este ahorro es aún mayor, aunque la carga deberá realizarse durante el día, en las horas de mayor intensidad solar.

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Sin brusquedades

Una vez arranques tu coche y esperes el tiempo oportuno para que tu motor comience a despertarse e iniciar la marcha no lo hagas con brusquedad. Acciona bien el embrague, pisa fuerte y hasta el final el pedal de embrague y suéltalo suavemente, sin que te puedan las prisas.

Siéntate correctamente

Parecería que no tiene nada que ver con esta pieza pero el sentarse de manera incorrecta no solo afecta a tu espalda, también al embrague entre otros elementos. Si no accionamos de manera correcta el pedal de embrague puede acortar la vida útil del mismo. Además, es un asunto de seguridad.

No abuses del acelerador

En marcha debes utilizar de la misma manera el pedal del embrague, accionándolo de manera correcta utilizando todo su recorrido. Una vez te aconsejamos que no sueltes demasiado rápido el pedal y que evites, en la medida de los posible, abusar del acelerador con el mismo pedal accionado. Si te encuentras en una pendiente y no tienes habilidad con el coche aún para salir de ella sin peligro a “quemar el embrague” utiliza el freno de mano para ayudarte.

El pie en su sitio

El reposapiés que tienes junto al embrague está ahí con un sentido, utilízalo. Una vez hayas cambiado de marcha coloca tu pie izquierdo sobre este soporte, si mantienes el pie encima del embrague podrás reducir igualmente la vida útil de esta pieza.

Úsalo cuando debas usarlo

Úsalo siempre que sea necesario, no más de lo debido. Si estás en un atasco o has parado en un semáforo levanta el pie del embrague y coloca la marcha en punto muerto. No mantengas el pedal accionado si vas a permanecer parado, aunque sean unos segundos.

Las manos a su sitio

Además de mantener el pie en el pedal del embrague cuando viajamos hay conductores que siempre llevan la mano derecha en la palanca de cambios. Forzar la palanca, aunque solo sea con el peso de la mano, también contribuye a deteriorar el embrague. Si la caja de cambios está deteriorada por el rozamiento excesivo el embrague no podrá hacer su función.

Mantenimiento al día

Por supuesto, el mantenimiento es primordial. Para cualquier elemento del coche el correcto mantenimiento es sinónimo de vida. El embrague, de la misma manera, debe pasar sus controles y no escatimar con el mantenimiento.

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Y es que estamos en esa época del año en el que es habitual que los cristales del coche de empañen, un fenómeno que se produce debido a un contraste térmico. Pero nosotros te vamos a dar 5 trucos definitivos para quitar el vaho del coche.

La aparición el vaho en los cristales mientras conduces es habitual cuando llega el frío y la lluvia. Este fenómeno resulta muy molesto, pero, sobre todo, peligroso, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.

La mayoría de los conductores reaccionan pasando un paño sobre el cristal o, directamente, el puño de la manga o la mano. Pero esta acción solo tiene un efecto limitado y, además, deja marcas en el parabrisas.

¿Por qué se empañan los cristales del coche?

Antes de explicarte cómo quitar el vaho del coche, es necesario conocer por qué se produce este fenómeno. 

Básicamente, el vaho aparece cuando se produce un contraste de temperatura. El aire contiene vapor de agua, esto es la humedad. De hecho, el aire disuelve más vapor de agua cuanto mayor sea su temperatura. 

Esta gamuza anti vaho es lo que necesitas para que las gafas no se empañen cuando conduces: cuesta 7€ y ofrece 200 usos

Para que el agua permanezca en estado vapor debe mantenerse sobre una temperatura determinada, la “temperatura de rocío”. Con este principio físico en mente, es fácil explicar por qué se empañan los cristales del coche. Cuando el aire húmedo entra en contacto con el cristal frío, se enfría y condensa en forma de unas minúsculas gotitas, y lo empaña.

A veces, la misma humedad del ambiente es la que produce el vaho. Por este motivo, los cristales se suelen empañar con más facilidad en los días que hace mucho frío, llueve o en aquellas zonas más húmedas como la costa o la montaña. 

En otras ocasiones, son los pasajeros los que llenan de aire húmedo el habitáculo al respirar (con la humedad que hay en la boca y fosas nasales).

5 trucos definitivos para quitar el vaho del coche

Para quitar el vaho del coche de manera eficaz, lo mejor es seguir los siguientes consejos:

• Encender la calefacción: dirige el aire hacia la luneta del coche para que seque la humedad que está acumulada en el cristal. Poner el aire acondicionado también sirve, pero te congelarás en el coche y, además, tardará más en eliminar el vaho.
• Activa la función antivaho del coche: los coches con climatizador automático suelen tener un sistema específico para desempañar el parabrisas. Si lo quieres hacer de manera manual, tendrás que activar la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo. Así, el aire pasa por un vaporizador que reduce su humedad antes de salir por las rejillas, con lo que desempañará los cristales más rápido.
• Activa el aire caliente: si tu coche no tiene climatizador ni aire acondicionado, activa el aire caliente hacia la parte superior del habitáculo, y desactiva la recirculación del aire para que entre aire fresco.
• Baja las ventanillas: al entrar aire frío del exterior, la temperatura en el interior del coche se igualará y desaparecerá el vaho. Aunque, si hace mucho frío, puede ser igual de molesto que encender el aire acondicionado. 
• Recuerda que no es buena idea pasar un trapo o la mano para quitar el vaho, ya que, no solo te dejará ver apenas unos minutos, sino que, además removerás el polvo acumulado en el cristal y dejarás marcas de suciedad. 

Como prevenir es mejor que curar, para evitar que los cristales se empañen, recuerda que debes encender la calefacción y dirigirla a las lunetas cada vez que se puedan dar las circunstancias que lo empañen, como lluvia, humedad, diferencias de temperaturas…

Existen algunos productos antivaho que puedes utilizar para evitar que se empañen los cristales. Esta es una buena manera de anticiparse al problema y atajarlo antes de que aparezca. 

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Aunque te parezca mentira, este es uno de los comienzos más habituales en historias como esta. Por tanto, lo primero que debes hacer es cerciorarte de que lo tienes que rescatar de las fauces del depósito municipal en cuestión y actuar de forma tan rápida como certera. ¿Cómo saberlo? Aquí tienes una serie de consejos para salir airoso de la situación.

Pegatinas. En algunas ciudades y centros comerciales (donde tendrás que encontrar la mejor manera de aparcar), quien retira tu coche por estacionar indebidamente al menos se toma la molestia de informarte sobre lo sucedido mediante un adhesivo en el suelo. Búscalo.

Llamada. Si no tienes ninguna pista, es conveniente que seas tú el que llame por teléfono. Para cuando te pase -si llega el caso-, conviene que te informes en tu ayuntamiento o en el del municipio que frecuentes. A veces te remiten a una página web determinada. Lo malo es que, al tratarse de un servicio municipal, la grúa actuará de manera distinta en cada lugar. Incluso, ¡hay pueblos y urbes idílicos en los que nadie retira los vehículos mal aparcados!

Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Depósitos. Tras esa primera gestión, y si has tenido la mala suerte de que se lleve tu coche la grúa, los servicios municipales te confirmarán si en efecto tienen tu coche y en qué depósito municipal está, para que no te pegues el paseo para nada. ¡Ah! Y no hagas como esta mujer, que no deja que se lleve su coche la grúa.

Importe. En los casos en los que se ha llevado el coche la grúa, lo que en realidad te cobran es el desplazamiento hasta el depósito y el estacionamiento por horas. Así que, aunque seas de letras, es fácil que saques tus propias conclusiones: no lo dejes para mañana. Uno de nuestros lectores tuvo que recoger su coche en un depósito de Madrid la misma tarde en que lo echó de menos y le costó un total de 151,25 euros. El precio de la grúa municipal suele variar...

Desperfectos. Echa un vistazo general antes de retirar tu vehículo, por si estuviera dañado. En caso afirmativo, hazlo constar por escrito y saca algunas fotos con el móvil. Abona lo que te pidan y reclama.

Multa. Pese al elevado importe de la aventura, en realidad nadie te ha cobrado más que el servicio de grúa... aún. Si se llevaron tu coche por estar mal estacionado, no te sorprendas si en pocos días te notifican una sanción aparte. Procura que no te pase como al protagonista de esta historia, que lo tenía bien aparcado pero se lo llevaron.

Titularidad. Si el vehículo está a tu nombre, no olvides llevar contigo las llaves (parece obvio pero no lo es) y tu DNI. Si está a nombre de otra persona, debes llevar una fotocopia de su DNI, así como una autorización firmada. Si los papeles del coche están en el interior, un encargado te acompañará hasta él para que los recojas.

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España no es un país de temperaturas bajas extremas, pero si vas a dejar el coche a la intemperie en un lugar en el que el termómetro pueda llegar a bajar de -10 C, ten en cuenta que tanto el diésel como el líquido del circuito de refrigeración pueden congelarse a partir de -20 C.

En el segundo caso, la avería causada es prácticamente irreparable, así que te recomiendo revisar periódicamente el estado del refrigerante porque, con el paso del tiempo, va acumulando impurezas que hacen subir su punto de congelación hasta hacer recomendable el purgado de circuito y la sustitución completa cada cinco años como mucho.

Por suerte, las gasolineras de las zonas de montaña incorporan aditivos especiales en invierno para evitar que el diésel llegue a congelarse. Así, si has repostado antes de salir hacia la estación de esquí y vas a dejar tu vehículo durmiendo a la intemperie, ten en cuenta que, por la mañana, quizá ni arranque...  

Consejos para proteger tu coche del frío:

1. Protege los limpiaparabrisas

Bastará con que pongas un tapón de corcho para evitar que los limpias estén en contacto con la luna para evitar que la goma se endurezca y cuartee mucho antes de la cuenta por culpa de las heladas. 

2. Cuidado con el agua

En una emergencia en verano, puedes rellenar con agua el circuito de refrigeración, pero como lo hagas en invierno, tu coche no pasará de la primera helada. Para que deduzcas tú solo por qué, quizá baste con recordar que el agua incrementa su volumen al congelarse. ¿Te has dejado una cerveza en el congelador? Pues lo mismo, pero aquí revienta el motor.

3. Agua, ni en los limpias

El vaso del sistema lavaparabrisas es menos susceptible de romperse por agua congelada que los finos conductos de la refrigeración, aunque también puede pasar. Eso sí, como no eches producto específico o viertas un poco de alcohol en el depósito, no podrás usar el líquido de los limpias al arrancar por la mañana porque, casi con total seguridad, se habrá congelado en los conductos. 

4. Hielo en las cerraduras

El hielo puede llegar a tapar la ranura por la que se insertan las llaves, pero incluso aunque no sea así, el mecanismo interno puede estar congelado y, en ese caso, o no podrás introducir la llave o esta no girará. Si te ves en esta situación, no tires nunca de fuerza bruta, utiliza un secador de pelo, agua caliente, alcohol... lo que tengas a mano para descongelar esa zona antes de volver a intentar abrir. Para evitar definitivamente el problema, hay aerosoles lubricantes con los que, como el de la imagen, evitarás tener esta incómoda experiencia. 

5. Protección óptima a la intemperie

Si aparcas en la calle y te fastidia mucho el rato que pasas cada mañana hasta que quitas el hielo del parabrisas, puedes evitar que se congele con un parasol de aluminio como el de la imagen. También puede valer uno de manufactura casera de, por ejemplo, cartón con plástico grapado en cada una de las dos caras para evitar que se empape y quede adherido al vidrio. 

6. Rascar, sí; picar, no

Hazte con una rasqueta como la de la foto y guárdala en un lugar accesible de tu coche o en el garaje. Para trabajar lo menos posible, lo mejor es arrancar el coche antes de empezar a rascar el hielo y poner la calefacción para que las lunas se vayan calentando por su parte interior. 

7. Evita la condensación

Para evitar que el agua se condense en el parabrisas de manera preventiva debes, primero, cambiar el filtro de aire del habitáculo y segundo, limpiar regularmente la cara interna de la luna. Para desempañarlo de la manera más rápida, pon el aire acondicionado al principio y abre un poco la ventanilla. 

8. Arranques fríos

Si a tu coche le empieza a costar arrancar, lo más probable es que se deba a que la batería está perdiendo capacidad por el frío. Es aconsejable recargarla al comienzo del invierno y, además, hay un producto para aplicar a los bornes y que no se acumulen depósitos salinos que evitan que haga buen contacto. Si tu coche diésel va a dormir a la intemperie, hay un aditivo de vende Liqui Moly y que baja hasta -20oC como mínimo su punto de congelación.

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El 'wiper', eyector o lavaparabrisas -lo llaman de todo por ahí- es un sistema que debe estar siempre a punto, porque una luna delantera sucia es siempre peligrosa. Si sales con prisas y no te has molestado en despejar la porquería, es falta de previsión. Pero ¿y si de pronto vas circulando y te cae algo encima que te mancha todo?

Excrementos de animales, un goterón en el techo de un túnel, parte de la carga líquida del camión que llevas delante, insectos que se estampan en el cristal... El efecto sería el mismo: falta de visibilidad y necesidad urgente de solucionar el problema.   

Es más. Cuando cojas el coche hoy mismo, puede que pienses que esto contigo no va, porque aparentemente todo está en orden. Y de pronto, en cuanto te dé el sol de frente al amanecer o al atardecer, el haz de luz se descomponga de otra manera por la porquería acumulada en la luna delantera y te descubras activando el agua y los limpias. 

Vídeo: así se la juegan muchos por no llevar los limpias en orden 

Y por último, para convencerte del todo: fíjate si es importante este elemento que hasta las ITV lo revisan y es de lo primero que te piden que actives. 

Cómo funciona el sistema


Pues bien. Como ves al abrir el capó, no importa mucho que tengas un coche clásico, moderno, utilitario o superdeportivo: el líquido de los limpias es uno de esos elementos que siempre tiene que estar visible de tal forma que cualquier conductor -incluso los de un 'nivel usuario'- debe saber identificar y rellenar. 

Normalmente, el dibujo no deja lugar a la duda. Incluso hay modelos que ya en el tapón ponen el logo o incluso un letrero que dice: "usar sólo líquido específico".

Y esto nos da muchas pistas sobre el contenido principal de este práctico acerca de cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua.

Importante: no lo confundas con el vaso de expansión que pertenece al circuito de refrigeración. Eso es el líquido anticongelante/refrigerante del radiador y no tiene nada que ver (esta foto de abajo es este elemento del que te hablamos).

Si echas un chorrito de líquido para los limpiaparabrisas por error, el coche no va explotar, pero el fluido específico del radiador podría perder sus propiedades y ensuciarse el sistema a la larga.  


Para empezar, debes recordar que el sistema es muy sencillo, pero debe funcionar a la perfección. Consta de: 

• Depósito: donde va el fluido. Tiene una marca de nivel máximo y mínimo y en ocasiones te parecerá desproporcionadamente grande. 

• Tubos: por donde circula el líquido hasta los eyectores. 
• Eyectores: los pivotitos agujereados que ves sobre el capó y que apuntan a la luna. No deben estar torcidos (para no mojar a otros usuarios de la vía y que no te sirvan a ti) ni atascados. 
• Mecanismo impulsor. Antiguamente eran perillas mecánicas con los que bombeabas con el dedo tú mismo el líquido hasta el parabrisas. Hoy, un pequeño motorcito eléctrico lo hace por ti en cuanto lo activas de desde la palanca pertinente.

Recuerda que en los coches actuales esto también repercute en los limpias, que se activan automáticamente al hacer este gesto. Y si tu coche dispone de uno trasero o de lavafaros, un sistema parecido con depósito común estará instalado en la parte posterior y junto a las luces delanteras para lograr el mismo efecto. 

¿Cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua?


El procedimiento para rellenar el líquido de los limpias es extremadamente sencillo: 

• Levanta el tapón (suele quedarse ahí, mediante una bisagra o algo para que no se pierda, dado que es una operación de lo más doméstica y recurrente). 
• Vierte el líquido directamente, con cuidado de que no se ensucie lo de alrededor y que no llegue hasta el borde. Aquí no es tan importante como en el refrigerante dejar un margen para cuando el fluido se expanda con el calor, pero no sobra, ya que el vano motor también sube de temperatura. 
• Cierra bien y comprueba que el tapón no queda flojo o abierto.  

¿Y por qué no usar agua? 

En caso de emergencia, es mejor llevar el depósito del lavaparabrisas con agua corriente (del grifo o de la manguera que hay en algunas gasolineras) a tenerlo vacío, por las razones de seguridad que explicábamos al principio. 

Sin embargo, el agua sin más, a medio y largo plazo, te puede acabar dando problemas. 

• Congelación: el punto de congelación son cero grados centígrados, una temperatura muy normal en el vano motor de un coche que pase una noche de otoño o invierno a la intemperie. Si el agua se solidifica, además de no salir cuando accionas la palanca, aumentará de volumen y podría dañar el depósito, los conductos o cualquier otra parte del sistema del wiper. Es por eso que mucha gente rellena este dispositivo con agua y luego añade unas gotas de anticongelante. Pero ya decimos: esto sólo vale como solución temporal. 

• Visibilidad: además de jugarte perderla por congelación inicial, también se puede dar el caso de que el agua se congele luego, una vez que entre en contacto con el parabrisas. El efecto es que de pronto se forma una capa de hielo que anula la visibilidad y no se puede retirar con las barrederas de los limpiaparabrisas. 
• Cal: a medio plazo, como sucede en cualquier electrodoméstico de casa, la cal podría ir sedimentando en los conductos y dañar el sistema. 
• Oxidación: lo mismo pasa con el óxido, que acabaría dañando el sistema y el exterior del vehículo. 
• Gomas y otros elementos: si dejas el agua tal cual o haces mezclas caseras con jabones y antocongelantes, la solución de emergencia sirve a corto plazo, pero con el tiempo, eso podría dañar también todo lo que sea de goma (conductos o 'macarrones', bomba impulsora...) y también aquello con lo que se tope en la parte exterior del vehículo (plumas del limpiaparabrisas, gomas de las lunas, desagües...). 
• Malos olores: además, desde el punto de vista del confort, piensa que lo que caiga sobre la luna acaba detectándose en el habitáculo. Y no es lo mismo que se cuele un olor raruno, como de esponja vieja o de agua estancada... a un agradable aroma a jabón.  

Por tanto, no escatimes en un producto específico para rellenar el nivel del limpiaparabrisas y evitar usar agua. Los venden en cualquier tienda de recambios, en los centros comerciales y en gasolineras.

Y son bastante baratos. Un bote para más de un 'repostaje' (concentrado para mezclar con agua o no -para verter directamente en el depósito, tal y como te hemos explicado-) te puede salir por menos de 5 euros. ¡Y merece mucho la pena! 

Lo malo es que, en caso de que haya anomalías en este sentido, no te va a avisar la ITV, salvo que en el momento de la Inspección, algo gordo pase. En otras palabras: los operarios suelen ser muy quisquillosos con la efectividad y el reparto de la frenada, pero no tanto con el estado de los latiguillos (salvo que pierdan fluido a chorros) o con que haya burbujas de aire en el circuito. Los defectos en discos, pinzas y zapatas de freno suelen llamar mucho más la atención.

En la jeringuilla hay 5 mm de líquido de frenos para hacer la prueba de ebullición.

Sin embargo, aquí viene el bombazo: ¡un líquido de frenos en mal estado te puede costar la vida! El potingue absorbe agua. El problema está en que el líquido elemento hierve a 100 grados a nivel del mar y el de frenos lo hace a 200 grados. De ese modo, cada gota de humedad del ambiente reduce el punto de ebullición. En la montaña, la cosa se pone todavía más peliaguda, ya que el agua empieza a hervir antes debido a la baja presión atmosférica y eso puede tener unas consecuencias nefastas: si se origina demasiado calor al frenar, la temperatura del fluido aumenta demasiado. Para colmo ¡se calcula que el 23% de los coches van por ahí con un líquido de frenos caducado!

Para cerciorarnos de forma más empírica de todo lo aquí expuesto, hemos decidido mirar debajo del capó de diez vehículos y los hemos analizado con una jeringuilla (instrumento más apropiado que nuestra habitual lupa). Lo más descorazonador de todo es que casi ninguno de sus dueños sabía cuándo había sido la última vez que había cambiado el líquido de frenos...

Cómo detectar problemas en el circuito de frenos

Reparar los frenos es algo que conviene dejar en manos de tu mecánico. No obstante, quien está todo el día al volante de tu coche eres tú, por lo que debes estar muy atento a cualquier anomalía. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las más frecuentes?

Lo más probable es que las pastillas de freno estén desgastadas y los avisadores metálicos de las pastillas choquen contra los discos. Una rueda se calienta mucho más que la otra: todo apunta a que el freno se haya atascado. Las pastillas no se separan de los discos (o las zapatas, de los tambores).

Hay un fallo en el repartidor de frenada o algunos elementos no se desgastan por igual. Tacto esponjoso o exceso de recorrido del pedal: el circuito hidráulico puede no ser estanco, con pérdida de líquido por los latiguillos o burbujas de aire.

Así se comprueba el líquido

El test del punto de ebullición del fluido que discurre por el circuito de frenos dura solo cinco minutos, un corto pero importante periodo de tiempo para que el sistema funcione con seguridad. Se toma algo del líquido del depósito del cilindro de freno principal y se pasa por el analizador. Todavía más rápido es utilizar un ‘stick’ en forma de semáforo: si se pone verde, quiere decir que todo está bien; pero si se pone rojo, el resultado es que hay que cambiar el líquido. Nuestra prueba ha demostrado que sus propietarios han pasado poco por el taller para comprobar el nivel del líquido de frenos, sobre todo, en el caso de las unidades más antiguas. Y en cambio, para la mayoría de ellos, una de las operaciones de mantenimiento más 'populares' era cambiar el aceite del motor.

Una pequeña porción de líquido de frenos se pone a hervir en el aparato de prueba para medir la temperatura exacta a la que esto sucede.

La furgoneta Volkswagen, con un punto de ebullición del líquido del 134 grados, tenía una proporción de agua muy alta en el circuito de frenos, así que le tocaba pasar por el taller urgentemente, pues pisar el pedal central a fondo a mucha velocidad podría significar que el líquido se pusiera a hervir. Sustituirlo no es una operación cara, pues suele rondar los 40 euros, en función del modelo. La periodicidad se marca entre los dos y los tres años.

*Año en el que el coche cambió de titular y desde el que no se ha sustituido el líquido de frenos.

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La traductora es la única mujer en la sala. Fernando Romero se encuentra junto a la cerradura de un BMW Serie 7 actual. Este colombiano creció en Londres, y mantiene un próspero negocio de cerrajería en Edimburgo. ¿Sus clientes? “Por encima de todo, talleres”, confirma Romero.

En el ojal de su polo y sobre el hombro lleva estampada una aguja dorada, símbolo de la unión de cerrajeros. Él es uno de los más respetados del ramo. Romero sonríe y desliza una delgada herramienta hacia el interior de la cerradura del BMW. El utensilio se asemeja a una tenazas. La primera mitad la presiona contra el cilindro; la segunda la utiliza para generar tensión. De esta manera tantea qué clavijas deben ser presionadas. “La tensión es la llave del éxito”, hace saber a su público. “Si la clavija número siete está dura, ahí debo picar. Tras poco más de dos minutos, la puerta del coche se abre. Algunos asistentes no ocultan su asombro. “¿Qué hago en caso de helada?”, pregunta alguien. “Use líquido descongelante”, responde Romero.

La primera demostración finaliza, y en la segunda hora otro especialista cerrajero explica el siguiente paso: cómo arrancar el Serie 7 sin llaves. Fernando Romero se retira al salón de baile del hotel. Por supuesto, no puede estar seguro de que todos sus oyentes fueran empresarios de la industria de las llaves venidos de Polonia, Bielorrusia o Rusia, donde las mafias internacionales de robo de coches campan a sus anchas. “Cuando alguien me hace alguna pregunta que me hace sospechar que busca una finalidad perniciosa, lo echo de la sala”, nos dice en referencia a otras clases anteriores.

Una maleta para robar coches

En Reino Unido, cada solicitante debe identificarse previamente y obtener una autorización. En el estand de la firma libanesa Simon Touch se exige discreción. Aquí se pueden observar dos pequeñas maletas con las que se puede abrir y robar un coche.

Antes de poder ser probadas en la Interkey Service 2014, un ejecutivo cuenta que la tecnología está aún por madurar. En principio, estas maletas solo pueden ser adquiridas por las autoridades. Como por ejemplo los servicios secretos, para registrar automóviles sospechosos.

La herramienta se vale del punto débil de los sistemas 
Keyless-Go que permite abrir la puerta y arrancar el coche, sin sacar la llave del bolsillo. Para que el vehículo la reconozca, la llave manda constantemente una señal. Esta es la que capta el sistema de Simon Touch y la envía a un cómplice, que debe estar a un máximo de 400 metros.

Éste, a su vez, tiene una caja emisora y receptora, que recoge la señal y la envía al coche. Así, se abre la puerta y se arranca sin problemas. No hemos podido probar este sistema, aunque en la web de la firma aseguran que es efectivo en todo tipo de vehículos.

En un estand a pocos metros regalan bolígrafos y frutos secos, en otro corre el alcohol que da gusto. Un hombre con aliento a vino se lamenta de que su hermano no haya sido capaz de abrir un coche sin llaves en una demostración. Ahora se encuentra en su habitación del hotel afinando el software.Más tarde lo volvería a intentar y fracasaría de nuevo.

Las herramientas para robar coches se exponen sin pudor tras las vitrinas. Allí relucen las llaves de nuevos modelos, junto a ellas también están los dispositivos con un conector OBD. Se enchufan al mechero del coche y en los talleres suelen usarse para realizar un diagnóstico de la electrónica. Pero estas cajitas del tamaño de una cajetilla de tabaco también desconectan el bloqueo del coche y son capaces de hacer las mismas funciones que la propia llave. Solo que nadie quiere enseñárnoslo. “Su coche es aún demasiado nuevo”, dice un representante, “y nosotros no hacemos demostraciones a la prensa”. Pero lo que es seguro es que aquí se puede comprar un kit de iniciación para ladrones. Uno compuesto de ganzúa, enchufe OBD y una nueva llave sale por 700 euros. El siguiente equipo, ya solo para profesionales, vale el doble, como poco.

El truco de la nueva llave: enceder el motor en tres segundos

El llamado conector OBD, normalmente situado junto al volante, estaba en principio pensado para su uso exclusivo en talleres especializados. Sirve para realizar un diagnóstico de los posibles fallos o averías del vehículo gracias a que puede conectarse a la centralita. Sin embargo, esto es lo mismo que dejarse las llaves de casa puestas para que, si viene el repartidor, deje la compra dentro: puede pasar cualquiera con intenciones no tan buenas ya aprovecharse. Con un ordenador y el ‘software’ adecuado conectado al coche a través del módulo OBD se pueden modificar toda clase de parámetros electrónicos del vehículo y, por supuesto, desconectar el bloqueo y transmitir la información a una nueva llave en pocos segundos. 

Conclusión

Confort contra seguridad, el eterno dilema. Los sistemas Key-GO son geniales cuando tienes las manos ocupadas. Pero la comodidad tiene un precio: los ladrones pueden piratear tu señal. En esta feria hemos descubierto este y otros sorprendentes puntos débiles.

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Tras mostrarte unos trucos antes de coger el coche en invierno, en este vídeo te enseñamos los consejos más habituales al volante: suavidad de movimientos, uso moderado del pedal del freno y no en plena curva, circular con una marcha más de la necesaria en llano y cuesta arriba, aminorar la velocidad reduciendo (freno motor), aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente, no invadir el carril contrario, señalizar las maniobras...

Técnicas perfectas para conducir en invierno

Y como siempre, anticípate a los posibles peligros del invierno y, ante la duda, usa el sentido común.

Si quieres saber 5 lecciones de conducción deportiva, sigue el enlace anterior. Aunque haya mucho loco que se dedique a ir con el pedal del gas a fondo por la carretera, no es lo correcto. Quien quiera desfogarse con su coche, lo que tiene que hacer es ir a un circuito, en el que la situación y seguridad son óptimas, para dar rienda suelta a su lado más ‘quemadillo’. 

A pesar de ello, eso no garantiza que vaya a ser una experiencia o siquiera algo placentero. Para poder disfrutar de una tanda en circuito hay que tener conocimiento tanto del trazado como de nuestro propio vehículo, además de saber desenvolverse con alguna de estas técnicas que nos permitirán exprimir al máximo al coche.

No es tan sencillo como hundir el pie derecho hasta el fondo, por una lado hay que conocer la sensibilidad que tiene el pedal, lo que permitirá imprimir la presión necesaria para que responda como queremos en cada momento, y por otro hay que saber cuál es su respuesta a cada rango de revoluciones, para que no nos pille desprevenido y tengan lugar tirones inesperados. Algo tan básico permitirá llevar a cabo una conducción más precisa que te hará ganar un tiempo precioso en cada curva.

También es clave frenar y no, de nuevo, no vale con hundir el pedal central hasta el fondo. Hay que saber aplicar la fuerza adecuada en cada momento, para que el coche ni se vaya largo ni se quede corto en la trazada. Además, igual de importante es tener claro que hay que frenar en el tramo recto antes de entrar en la curva, nunca en medio de esta.

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Las alfombrillas

A veces, el problema aparentemente más gordo viene causado por algo que casi puede considerarse una anécdota. Si ves que levantas el pie del acelerador y el pedal no vuelve, comprueba que no se haya quedado pillado en la alfombrilla. Especialmente en los coches más antiguos, éstas pueden moverse con tal mala suerte de provocar algo así. 

Sin quitar la vista de la carretera, trata de agacharte para tirar con la mano hacia atrás de ella, si ves que con el pie no logras moverlas. De no existir ningún problema más, el acelerador volverá inmediatamente a su sitio.

Si hay un problema mecánico

Si se queda el acelerador pegado y no es por culpa de la alfombrilla, tenemos un problema mecánico seguro. Una de las principales causas puede ser porque el cable esté desgastado, con lo que se forman en él ciertas irregularidades que le impiden volver a su posición original. También puede ser que alguno de los resortes del sistema haya dejado de funcionar de forma correcta. Otra causa puede ser que la articulación del pedal haya perdido su capacidad de movimiento y le impida regresar a su posición original.

Fallo en el sensor del acelerador

En los coches actuales, lo normal es que el pedal del acelerador sea electrónico. Éste envía datos a la centralita del vehículo constantemente acerca de su posición para que ésta lo gobierne en tiempo real. Cuenta con uno o varios potenciómetros para detectar el grado de fuerza que aplicamos sobre él. 

En este tipo de sistemas, puede darse algún fallo en la articulación del pedal, pero poco más. Si el fallo es electrónico, lo normal es que la centralita dé cuenta de él haciendo entrar los sistemas de seguridad.

Cómo actual si se queda el acelerador pegado

Lo más importante de todo si se queda el acelerador pegado es que no entremos en pánico. Sí, es complicado asimilar que hemos levantado el pie derecho y nuestro coche sigue avanzando, pero no está todo perdido. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es, con el propio pie derecho, levantar el pedal. Para ello, y siempre sin dejar de mirar la carretera ni soltar el volante, meteremos la punta del zapato por debajo del mismo y tiraremos.

Si una vez hecho esto vemos que el coche deja de acelerar, habremos logrado nuestro objetivo. Eso sí, salvo que tengamos muy claro que el pedal se había enganchado con la alfombrilla, debemos aparcar el coche y pedir asistencia. Cualquier fallo mecánico que nos provoque que se quede el acelerador pegado no se va a solucionar, y podríamos vernos envueltos de nuevo en la misma situación.

En el caso de que liberemos el pedal del acelerador y el motor siga acelerando, la única solución es tratar de parar el coche. Antes de pisar los frenos, para evitar quemarlos y quedarnos sin ellos, tienes que poner el cambio en punto muerto. Sí, se va a revolucionar a más no poder el motor, pero es la única forma que tendremos de evitar seguir avanzando. 

Una vez en posición neutral, pisa el freno. Solo cuando estemos muy cerca de detenernos podremos apagar el contacto para proteger el motor, ya que si lo hacemos demasiado pronto el sistema hidráulico dejará de funcionar y nos quedaremos sin freno ni dirección. Y dicho todo esto... ¡esperemos que nunca os pase!

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Lo cierto es que los accidentes de tráfico suelen producirse por la convergencia de varias sustancias o circunstancias, y no por una sola causa. Sin embargo, también es cierto que hay algunos medicamentos que pueden llegar a alterar la capacidad de conducción de los conductores. 

Medicamentos al volante: disminución de la capacidad de respuesta

Si bien hay casos en los que ciertos medicamentos se pueden tomar con naturalidad sin observar ningún tipo de patología, hay otros en los que se ocasiona una disminución de la capacidad de respuesta. Y es por esto mismo por lo que podría desembocar en graves accidentes. 

Un grave problema que viene alineado con esta idea es el hecho de que muchas personas tienden a automedicarse sin conocer los posibles efectos secundarios que pueden llegar a tener los medicamentos. Por lo que, independientemente de si conoces o no los efectos secundarios, te recomendamos evitar la conducción al inicio de un tratamiento que puedan disminuir tu capacidad visual.

Más que nada porque existen muchos efectos negativos de los medicamentos, los cuales afectan a tu capacidad de conducción. Según el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, los principales efectos secundarios que pueden recaer sobre tu capacidad de conducir son: 

• Alteraciones oculares: visión borrosa, trastornos de acomodación
• Efecto sedante: somnolencia, disminución de la alerta
• Alteraciones auditivas: zumbidos, acúfenos
• Vértigos y temblores, entre otros 

Por esto mismo, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda lo siguiente: “siempre que comience a tomar un nuevo medicamento, aunque sea sin receta, incluidos los medicamentos u otros productos a base de plantas medicinales, pregunte al profesional sanitario sobre los riesgos de conducir mientras dure su tratamiento y consulte el prospecto”. 

¿Qué medicamentos pueden afectar a la capacidad de conducción? 

Los medicamentos que pueden disminuir la capacidad para conducir de los conductores son aquellos que se utilizan principalmente para tratar: 

• Trastornos del sueño
• Ansiedad
• Psicosis
• Depresión
• Epilepsia
• Párkinson
• Dolor
• Migrañas
• Demencia
• Alergias
• Afecciones oculares
• Gripe y catarro 

Efectos secundarios de los medicamentos 

• Trastornos del sueño (hipnóticos): Somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción
• Ansiedad (ansiolíticos): Somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción
• Depresión (antidepresivos): Nerviosismo, ansiedad, somnolencia, alteración de la coordinación, visión borrosa
• Gripe y catarro (antigripales y anticatarrales): Somnolencia
• Dolor (analgésico): Somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y de reacción, mareo
• Alergias (antialérgicos): Somnolencia, visión borrosa (colirios)
• Migrañas (antimigrañosos): Somnolencia, mareos, debilidad
• Afecciones oculares: Visión borrosa
• Psicosis (antipsicóticos): Somnolencia, mareo, agitación, cansancio
• Epilepsia (antiepilépticos): Somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga, sensación de debilidad
• Párkinson (antiparkinsonianos): Somnolencia, episodios repentinos de sueño, espasmos, visión borrosa, confusión 
• Fármacos usados para la diabetes: Hipoglucemia
• Antihistamínicos: Somnolencia, capacidad de reacción reducida

Cómo identificar estos medicamentos

Si quieres saber cómo poder identificar estos medicamentos, lo único que tienes que hacer es echar un ojo a su envase. Por supuesto, en el prospecto aparecerá indicado, pero lo más común es que en el exterior del envase, el cual suele ser de cartón, aparecerá una señal triangular con un coche en el medio. Y aparecerá este mensaje: “Conducción: ver prospecto”. 

Este pictograma, tal y como informa la DGT, “no prohíbe la conducción, sino que le advierte que es recomendable leer en el prospecto donde están descritos todos los efectos adversos”. Asimismo, la autoridad de Tráfico indica: 

“En el prospecto busque en la sección 2, el apartado ‘Conducción y uso de máquinas’, donde se indican las precauciones que se deben tomar en relación con los efectos adversos que puedan afectarle, y léalo con atención”. 

Pero, mucho ojo, ya que igualmente hay medicamentos que no son aptos para conducir una vez son ingeridos o aplicados y, sin embargo, no viene indicado en el envase. Por ello, es conveniente que consultes el prospecto y, en caso de duda, hables con tu médico. 

Debes prestar especial atención si…

La Dirección General de Tráfico ha incidido en avisar a los conductores de que tienen que prestar especial atención… 

• Al comienzo del tratamiento o ante un cambio en la dosis
• Cuando se toman varios medicamentos a la vez. Cuanto mayor sea el número de medicamentos que se consuman a la vez, mayor es la probabilidad de experimentar efectos adverbios y/o interacciones
• Si se consume alcohol: se debe evitar el consumo de alcohol mientras se toman medicamentos
• Si está cansado
• Si es usted una persona mayor 

¿Qué debo hacer si estoy tomando medicación? 

• Sigue las instrucciones de administración del medicamento que te ha indicado el profesional sanitario. No dejes de tomar la medicación por tu cuenta
• Ten en cuenta cómo afecta el medicamento a tu capacidad para conducir ¿sientes somnolencia, debilidad, visión borrosa? Si es así no dejes de usar el medicamento pero no conduzcas
• Según el tipo de medicación que estés tomando, evita conducir los primeros días del tratamiento o cuando te modifiquen la dosis
• Evita tomar alcohol cuando estés tomando medicamentos (y siempre evita conducir después de haber consumido alcohol)
• Toma la medicación a la dosis y horario que te haya indicado el profesional sanitario
• No te automediques
• Si tienes que conducir de forma habitual, indícalo siempre para que el profesional pueda valorar la posibilidad de encontrar el medicamento que menos influye sobre tu capacidad para conducir

Sanciones por conducir bajo los efectos de la medicación

Por supuesto, todo acto tiene su consecuencia, y más si atenta contra la seguridad vial. La DGT advierte de que el incumplimiento de la normativa podría enfrentar sanciones económicas, así como la retirada del carné de conducir e incluso cargos penales en caso de derivar en un accidente. 

Además, en caso de que efectivamente se produzca un siniestro, también se podría anular la cobertura del seguro del conductor, dejando así al infractor sin respaldo financiero ante los daños. Por ello, es conveniente que, antes de conducir, estés seguro y al tanto de los posibles efectos de tu medicación. 

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Por eso no es extraño que muchas marcas se lancen en tromba a ofrecer productos con la deseada etiqueta ECO, que designa a vehículos que funcionan con GLP o GNC, que son mild hybrid o que se mueven con la ayuda de un motor eléctrico. Al fin y al cabo, es lo que la gente pide comprar ahora. Y las marcas están para eso, para vender coches...

Nosotros en la redacción de autobild.es hemos pensado en los modelos Eco más interesantes que te puedes encontrar ahora mismo.

Quizá te llame la atención que no tenga matrícula: se trata de una unidad preserie completamente funcional  y acabada que Suzuki Ibérica nos dejó para estas páginas y que, como dato curioso, se iba a destruir a los pocos días. Es por ello que lo condujimos en un entorno cerrado y supervisado.

Acompañándole, el Toyota Yaris, el líder indiscutible de los pequeños híbridos, el Hyundai Kona, uno de los crossover más interesantes del mercado y el Peugeot 308 SW, que con su supermaletero de 608 litros puede presumir de ser uno de los modelos más interesantes con pegatina ECO así, en general.

Si estás buscando un coche que cualquier mortal se pueda permitir, muy probablemente te hayas planteado uno de estos... 

Suzuki Swift 1.2 Mild Hybrid: llega con buenas maneras

El integrante más particular de esta guía. Y lo es porque es el único etiqueta Eco del tipo mild hybrid. Es decir, que aunque tiene una pequeña batería de litio, no se emplea para mover el coche, sino para asistir el motor. Las ventajas de este sistema es que al final es algo más barato de producir y además el bloque funciona más desahogado, por lo que el consumo también baja.

El Suzuki Swift que ves en las fotos es completamente nuevo, se encuentra en pleno proceso de lanzamiento y ya ha pasado a directamente a convertirse en uno de los híbridos más interesantes, por el mero hecho de que es uno de los modelos Eco más baratos del mercado, ya que la versión S1 de acceso está a la venta desde 18.500 euros. (20.100 euros, menos 1.600 de descuento promocional).

Aunque se asienta sobre la misma plataforma que la anterior generación, te va a llamar la atención porque es mucho más espacioso. Seguro que te gustarán los asientos delanteros porque sujetan bien tanto espalda como muslos.

Todo tiene un tacto agradable, desde los controles físicos hasta el manejo del nuevo sistema multimedia, que responde con rapidez.

Tras el volante hay un cuadro de relojes tradicional con una pantalla multifunción de 4,2 pulgadas que quizá podría estar mejor aprovechada, porque queda mucho espacio libre en el que podría caber algún campo de información más. Pero son problemas del primer mundo.

Detrás, el espacio es el que es, pero hay mucho hueco y no da sensación de ahogo. La postura es un poco más erguida de lo que podrías esperar y vas sentado alto, por lo que te acercas bastante al techo, pero en general es un sitio agradable y cómodo en el que estar.

Al volante de esta unidad de preproducción me llama la atención la suavidad del embrague y que el tres en linea de 83 CV se muestra alegre y voluntarioso. Quizá estamos ante el tapado de 2024...

El nuevo Suzuki Swift está aún en la rampa de lanzamiento. Pero sí han aportado algunos datos, como una pantalla de 9" (antes era de siete pulgadas) con compatibilidad con Android Auto y CarPlay, servicios conectados y las ADAS obligatorias, como reconocimiento de señales, control de crucero adaptativo y control de ángulo muerto y mantenimiento de carril.

Precio 18.500 euros (incluye descuento promocional)

Toyota Yaris 120H: pionero con mano dura

Llegó en 2012 y es la versión más interesante. Y es que, aunque ha tenido variantes de gasolina (aún queda una de 125 CV desde 19.000 euros) y gasóleo, por su tamaño y concepción urbana, el Toyota Yaris Hybrid es una de las mejores opciones si lo que se busca es ahorrar en combustible.

Nada más entrar en el nuevo Yaris (se ha remodelado hace nada) disfrutas de un interior espacioso. La pantalla principal de 9" no es la alegría de la huerta por diseño exterior (botones físicos pequeños y simples, gráficos superados hace años), pero si te hará feliz por su buen manejo y lógica de menús, algo que no es poca cosa. 

Utiliza materiales razonables, con zonas de plástico duro que al menos no desentonan y acabados bastante buenos entre los paneles.

El coche de las fotos es el acabado GR que tiene unos asientos con buen apoyo para la espalda y los muslos. En las versiones normales las butacas tampoco están mal y el respaldo, aunque sujeta menos la espalda porque es más plano, no deja de ser cómodo. Además hay un reposabrazos, algo que no es tan habitual en este segmento.

Detrás, los asientos están bien por postura, aunque la parte baja del respaldo entra demasiado en la zona lumbar y pueden llegar a cansar en trayectos largos. Pero están bastante bien por postura y tamaño.

A la hora de salir al asfalto, los 116 CV de las versiones normales son más que suficientes. El acabado GR Sport tiene 10 CV extra que se notan  sobre todo en la arrancada, porque es el motor eléctrico el que gana esa potencia. También el consumo: aunque en recorridos urbanos te mueves en la zona de los cuatro litros bajos, al salir a autopista superas los cinco y coqueteas con los seis. Además, tiene el habitual handicap del cambio de una sola relación que en ocasiones se revoluciona mucho más de lo que la velocidad te hace esperar. 

En cuanto a precio, no es el pequeño más barato, pero por su calidad de acabados y equipamiento es una gran opción.

Aunque dentro de la gama híbrida es la versión más barata, tiene un equipamiento bastante bueno con llantas de aleación de 16 pulgadas, cámara de visión trasera, climatizador automático, arranque sin lave, pantalla central de 9 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay, además de las ayudas a la conducción habituales como luces largas automáticas, reconocimiento de señales de tráfico o sistema de monitorización de neumáticos.

Precio 22.675 euros (precio con promociones para Active Plus)

Hyundai Kona HEV: mucha calidad y precio lógico

Ha recibido el premio al mejor coche del año 2024 en España. Es un galardón que entrega el diario ABC todos los años y en el que autobild participa como miembro del jurado.

El Kona tiene una imagen particular que puede polarizar, con líneas sencillas y aire futurista en el frontal y en la trasera. Tiene una calandra con dos aperturas para refrigerar el motor en caso de necesidad y una particular firma lumínica con una tira de LED (según acabado) que une las finas luces de diodos de la iluminación diurna. 

Por dentro la sensación es unánime: es un modelo cómodo y espacioso. En este coche te van a gustar las plazas traseras, que son más que correctas por postura, ni muy erguida ni muy tumbada. Además, la banqueta de mullido firme está un poco más alta que las plazas delanteras, por lo que los ocupantes van a disfrutar de una buena visibilidad.

Quizá el respaldo posterior tiene demasiado marcada la zona lumbar, por lo que a alguno se le puede hacer un poco cuesta arriba, pero a cambio tienes espacio para la cabeza y sobre todo para las piernas sin necesidad de obligar a los de delante a mover el asiento.

Al volante te sientes bien al momento: es uno de esos coches que te acogen con amabilidad desde que entras: los asientos, con un tamaño muy adecuado, tienen un respaldo que te permite apoyar toda la espalda, algo ideal para ir más descansado en viajes largos.

El diseño del salpicadero es muy horizontal y está muy organizado por niveles. Así, da sensación de relajación porque no tienes estrés visual y además la consola central tiene un diseño que potencia el desahogo.

El modelo base del Hyundai Kona se denomina Maxx y tiene llantas de 16 pulgadas. (el de las fotos es un N-Line con 18", pero el confort de marcha no se ve especialmente afectado). Ya sea con los neumáticos pequeños o los grandes, tiene una gran calidad de rodadura y una buena estabilidad lineal para disfrutar en carretera y autopista. En ciudad el motor eléctrico funciona mucho y bien, por lo que los consumos se acercan sin demasiado esfuerzo a esa cifra oficial de 4,5 l/100 km; y en autopista no vas a superar los seis litros si no te vuelves loco con el acelerador. 

A la hora de hablar de dinero, se puede decir que tiene un precio coherente con su nivel de equipamiento, que destaca no solo por las ADAS obligatorias: clima bizona, acceso y arranque sin llave...

El nuevo Kona se diseñó pensando en la variante eléctrica, por lo que se puede esperar un equipamiento orientado a la tecnología. Así, tiene una gran pantalla central de 12,3 pulgadas (la del cuadro de relojes desde el acabado siguiente) con Android Auto y CarPlay, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, control de velocidad con función de parada y arranque, cámara de visión trasera y faros LED para luz de cruce y carretera.

Precio 29.740 euros (precio con promociones para acabado Maxx)

Peugeot 308 SW Hybrid 136: estamos ante el mejor

El Peugeot 308 es uno de los mejores compactos, si no el mejor del mercado. Así de rotundo suelo responder cuando alguien me pregunta por este modelo, aunque tiene algunos detalles que siempre te hacen pensar eso de "si tuviera..." para ser un producto completamente redondo.

Una de esas cosas es su peculiar postura de conducción que divide opiniones, porque te obliga a llevar el volante muy bajo si quieres ver el cuadro de relojes. Al final te acostumbras, pero se te queda esa espinita clavada. Más allá de eso, el control táctil está a años luz de los primeros 308: la pantalla responde con rapidez y aparecen unos accesos rápidos configurables bajo la pantalla principal que facilitan mucho la vida aunque aún quedan algunos menús importantes que permanecen ocultos bajo capas y capas de menús.

También lo va a hacer la habitabilidad. Delante estarás muy cómodo, ya sea en los espectaculares asientos del acabado GT o en los normales del Active. Detrás, más de lo mismo, con mucho espacio para las piernas y la cabeza. Quizá la banqueta podría sujetar algo mejor los muslos porque queda baja y el respaldo no acaba de sujetar del todo la parte superior de la espalda. 

Aquí, sin duda su estrella es el maletero: tiene 608 litros y una profundidad de 102 cm que puede llegar a los 183 cm que te van a ayudar a ser el cuñado favorito cuando toque comprarse una estantería nueva.

Desde el punto de vista de la conducción, el 308 SW ofrece una calidad de conducción sobresaliente, con una rodadura silenciosa gracias al aislamiento del parabrisas acústico desde el acabado base.

Aparte, unas suspensiones bien afinadas y una dirección precisa que solo se encuentra con la pega de un  volante demasiado pequeño y de forma algo extravagante.

Es el que tiene más posibilidades de personalización, pero de origen viene equipado con todo lo que puedas necesitar en el día a día: pantalla central de 10" con navegador e información del tráfico en tiempo real, cuadro de relojes con pantalla de 12", Android Auto y Car Play, arranque manos libres (sin acceso), climatizador bizona, faros full led con encendido automático, sensor de aparcamiento trasero y parabrisas acústico.

Precio 29.850 (precio con promociones para acabado Active)

De entre todas las ideas preconcebidas alrededor del coche eléctrico -son muchas, créeme- nos ha llamado la atención especialmente esa creencia de que los vehículos enchufables son más propensos a los incendios que otros tipos de coches que emplean un motor de combustión interna.

¿Son los coches eléctricos más propensos a los incendios?

Sin embargo, este es un tema en el que mucha información que circula por Internet y las redes sociales es totalmente falsa. 

Estudios y análisis llevados a cabo por entidades de renombre, como Euro NCAP, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), varias universidades, los propios fabricantes y organizaciones de consumidores demuestran que, de hecho, los coches eléctricos son menos propensos a los incendios que otros tipos de vehículos.

Los resultados indican que un coche con motor de gasolina o diésel presenta un riesgo 10 veces mayor de sufrir un incendio espontáneo que un vehículo eléctrico. Los estudios indican que, de cada 100.000 vehículos, se producen 3.478 incendios en coches híbridos, 1.530 en coches de combustión y 25,1 en coches eléctricos.

Causas y consecuencias de un incendio en un coche eléctrico

Pero, más allá del hecho de que son menos propensos a acabar envueltos en llamas por causas relacionadas con defectos o fallos, lo cierto es que la forma en la que se debe responder ante un incendio en un vehículo eléctrico es diferente a cómo los profesionales lo hacen cuando se trata de un coche híbrido, diésel o de gasolina.

Entre las causas principales que provocan que un coche eléctrico se incendie se encuentran:

• Daños físicos en las baterías de iones de litio
• Estrés térmico por altas o bajas temperaturas
• Abuso eléctrico por sobrecarga o descarga excesiva
• Fallo en el sistema de gestión de la batería

Cuando alguno de estos factores tiene lugar, en la batería tiene lugar una reacción química en el litio que provoca gases tóxicos, corrosivos y altamente inflamables, como el hidrógeno, el dióxido de carbono o el ácido clorhídrico, entre otros. También se libera calor, lo que lleva a que aparezca el fuego.

El incendio libera enormes cantidades de calor, lo que provoca que otros componentes plásticos y materiales ardan generando una reacción en cadena en cada celda adyacente. Esto dificulta la extinción de las llamas, haciendo que los bomberos necesiten horas para controlar el fuego. 

Además, existe el riesgo de que el incendio se reactive hasta 24 horas después de haber sido extinguido. Por si esto no fuera suficiente, el gasto de agua para sofocar el fuego es diez veces mayor al necesario cuando se trata de un coche de combustión, llegando a haber superado los 20.000 litros en algunos casos (lo que requiere varios camiones de bomberos, efectivos y horas de trabajo).

Sin embargo, esta situación es algo a lo que deben enfrentarse los bomberos. Antes de que eso ocurra, si somos nosotros los que encontramos en un primero momento el incendio, nuestra única arma para combatirlo será un extintor.

Y es aquí donde tendremos otro problema. Porque un extintor de CO2 no es del todo efectivo si no se emplea en grandes cantidades (como en el caso del agua). 

Ayuda a enfriar el litio de las baterías, pero cuando se acaba, el incendio se reinicia. Por tanto, solo ganaremos tiempo para que lleguen los bomberos, pero a no ser que dispongamos de cantidades industriales de este agente extintor, es muy complicado extinguir por completo el fuego en un coche eléctrico.

Cómo extinguir el fuego en un vehículo eléctrico

La solución más eficaz es contar con un agente extintor conocido como F-500. Esta solución es un encapsulador multipropósito que es capaz de encapsular los combustibles y gases inflamables, reducir el calor y extinguir el fuego. 

En el vídeo a continuación puedes ver cómo funciona el agente encapsulador F-500 en un incendio en una batería:

Conocer cómo actúa un incendio en un coche eléctrico también ha permitido a muchas empresas desarrollar soluciones específicas de protección contra el fuego en este tipo de vehículos.

Es importante tener en cuenta que es posible comprar extintores F-500 para uso particular, mientras que, en estaciones de carga pública ubicadas en aparcamientos o zonas comerciales, como el estacionamiento de un centro comercial, se han diseñado avanzados sistemas de control de incendios como el de la empresa española Iberext. 

Aquí tienes un vídeo donde se explica su funcionamiento:

Por tanto, respondiendo a la pregunta de si es necesario tener un extintor especial en el garaje donde cargas tu coche eléctrico, la respuesta es no, aunque sí es recomendable, como cualquier otra medida de seguridad que puedas tomar, ya sea relacionada con tu coche o con otro aspecto de tu día a día.

Recuerda, además, que el Reglamento General de Vehículos especifica que los turismos convencionales, independientemente de su sistema de propulsión, no están obligados a estar equipados con un extintor de incendios, aunque sí será necesario si llevas un remolque ligero o una caravana.

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Si estás en esta situación, no te preocupes: saber a ciencia cierta dónde está la gasolinera más cerca de ti no te supondrá ningún problema.

Cómo encontrar la gasolinera más cercana a ti

Muchas son las apps que te sirven para geolocalizarte y ayudarte a llegar al sitio que buscas: Google Maps, Maps Me... La gran mayoría de ellas te ayudan no solo a saber cómo llegar de A a B, sino que además te pueden facilitar información de otros puntos de interés, como dónde hay una farmacia, un supermercado o, cómo no, dónde está la gasolinera más cercana.

Sin embargo, la que más útil es en este aspecto, y que además suele ser la opción más utilizada por la mayoría de los conductores, es la e Google.

Es por eso que a continuación vamos a explicarte cómo encontrar la gasolinera más cercana a ti gracias a Google Maps. Toma nota.

Dónde está la gasolinera cerca de mi ubicación

Gracias a Google Maps, descubrir dónde está la gasolinera más próxima a tu ubicación real es una operación muy sencilla. El navegador de Google posee una enorme base de datos en la que, además, aparece la ubicación de las gasolineras de nuestro país. 

Así, cuando le pides que te muestre la estación de servicio más cercana a tu ubicación, tan solo tiene que revisar esta base de datos, y mostrarte las que tienes cerca.

¿Cómo hacer esta búsqueda en Google? Es muy sencillo; sigue los siguientes pasos:

• Abre la aplicación.
• En la barra de búsquedas que hay en la parte superior de la pantalla escribe "Gasolineras" o "Gasolineras cercanas".
• Si buscas alguna de una compañía en particular, puedes añadir su nombre.
• Si lo que deseas es saber las gasolineras cercanas existentes cerca de una calle (aunque no estés en ese momento allí), tan solo tienes que escribir "Gasolineras cercanas a [y el nombre de la calle]".
• Tras la búsqueda, Google Maps te mostrará todas las gasolineras que hay cerca de la ubicación que has indicado, así como una lista con información adicional sobre cada una de ellas (dirección, cómo llegar, número de teléfono, precio de la gasolina, etc.).
• Si solo has escrito "Gasolineras", el listado inicial te mostrará las gasolineras más importantes. Si lo que quieres es saber cuáles son las gasolineras más cercanas, tendrás que ordenarlas en función de la distancia. 
• Para ello, selecciona la opción "Ordenar por", situada en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez hayas pulsado ese botón, te aparecerá una ventana con dos opciones: "relevancia" y "distancia". Elige "distancia".
• Si te quieres ahorrar este paso, puedes escribir directamente "gasolineras cercanas".

Como ves, con tan solo tener un móvil con cobertura, podrás localizar la gasolinera más cercana a ti, y además llegar a ella con facilidad gracias a las indicaciones del mismo navegador.

La tecnología de cada vez más coches también puede ayudarte a encontrar la gasolinera más cercana a ti

Algunos coches de gama premium, como BMW o Mercedes, incorporan sistemas de infoentretenimiento inteligentes con los que puedes hablar e interactuar. De hecho, en los últimos años los asistentes inteligentes se han multiplicado y ya muchos los modelos, incluso de marcas generalistas, los que incluyen funciones de inteligencia artificial.

Esto simplifica mucho la tarea ya que basta con hablar con el asistente virtual (en ocasiones mediante una frase de activación inicial, en otras directamente hablando con lenguaje natural) y preguntarle que dónde está la gasolinera más próxima. El coche te lo indicará y, si lo deseas, activará el navegador para que te indique cómo llegar. 

Las gasolineras más baratas

Eso sí, no te aseguramos que las gasolineras más cercanas vayan a ser las más baratas. Como bien sabes, los precios de una y otra estación de servicio puedes oscilar mucho; por ello, desde AUTOBILD.ES tratamos de informaros de cuáles son las gasolineras más baratas, para que, si te pilla ceca, puedas repostar allí y ahorrarte unos eurillos. 

En este enlace te contamos cuáles son las 50 gasolineras más baratas que hay en toda España, mientras que en este otro te contamos cuáles son las gasolineras más baratas que hay en cada provincia.

Además, es posible combinar ambos factores, cercanía y combustible barato. En Google Maps, por ejemplo, basta con escribir "gasolineras baratas" para que la aplicación muestre todas las que hay en la aplicación. Podrás ver tanto en el mapa como en el listado el precio del combustible (por defecto sale la gasolina de 95) y así seleccionar la que más te interese.

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Así que vamos a repasar cuál es, cómo conseguirla y cómo afecta a tu coche tenerla.

Lo primero es lo primero, ¿qué vehículos son los que tienen derecho a ella? La DGT lo deja claro en su portal:

• Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos dentro de alguna de las siguientes categorías: gasolina EURO 3/III o diésel EURO 4/IV o 5/V
• Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del vehículo sea Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible
• Vehículos ligeros (categoría L), clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones de vehículos Euro II/2

Esto, traducido al cristiano y teniendo en cuenta los turismos, que son los coches que principalmente usa cualquier conductor promedio, significa que tienen derecho a ella los automóviles de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel a partir de 2006.

En el caso de los vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, deben haber sido matriculados desde 2006.

El límite por arriba, es decir, a partir del cual ya merece la etiqueta C de la DGT, es el año 2006 en el caso de los modelos de gasolina y de 2015 en el caso de los diésel.

Aunque parezca un periodo de tiempo relativamente encorsetado, sobre todo en los modelos de gasolina (5 años) y algo menos en los de gasóleo (9 años), lo cierto es que los vehículos con etiqueta B suponen hoy en día un porcentaje considerable del parque móvil español.

Según datos de ANFAC, terminado 2023 la antigüedad media de los coches en España era de 14,2 años, algo que se debía principalmente a la presencia de modelo sin etiqueta, que suponen el 29,4% del parque y, dada que su antigüedad puede ser pretérita, aumentan considerablemente la edad media del parque automovilístico español.

Sin embargo, el porcentaje de coches con etiqueta B era incluso mayor: un 29,8%, lo que supone que había 9.141.364 vehículos merecedores de este distintivo por las carreteras españolas. Se trata, por tanto, de un grupo muy grande y representativo en nuestro país.

¿Cómo conseguir la etiqueta B?

En su día, cuando se implantó el sistema de etiquetas, éstas fueron gratuitas durante un tiempo. Sin embargo, muchos conductores no se hicieron con la suya, principalmente porque en la mayor parte de la geografía española no es obligatorio llevarla visible en el vehículo.

Si ahora quieres hacerte con la tuya, hay varios lugares en los que adquirirla. Tiene un precio base de 5 euros, pero el coste puede aumentar según la vía elegida, por conceptos de distinto tipo (por ejemplo, gastos de gestión).

Las distintas opciones existentes son las siguientes:

• Oficinas de Correos
• Red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados
• Gestores Administrativos
• Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO)
• Estancos autorizados (Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado)
• Para el caso de flotas, puedes obtener los distintivos a través de la asociación Ganvam

¿Cómo afecta a tu coche tener la etiqueta B?

En 2024, los coches que tienen limitaciones de movilidad más serias son los que no tienen etiqueta de la DGT, pues están vetados en todas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del país, llegando a casos extremos como el de Madrid, en el que a partir del 1 d enero de 2025 tendrán prohibida la entrada, circulación e incluso estar parados en la calle, sin importar si son de residentes no.

Los coches con etiqueta B por el momento se libran del veto, aunque si que cuentan con ciertas limitaciones.

Hay que tener en cuenta que desde comienzos de 2023 la normativa obliga a que todos los municipios con más de 50.000 habitantes establezcan su propia ZBE, pero a estas alturas muchos todavía no lo han hecho.

A esto se suma el hecho de que cada ayuntamiento puede establecer los parámetros que considere oportunos para su ZBE en aspectos como su extensión o lo restrictiva que es. Así, depende de cada uno, pero en términos generales los etiqueta B suelen tener permitida la entrada. 

Un caso especial es la Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de Madrid Central. En ésta, un etiqueta B puede acceder, pero no atravesar la zona sin más, tiene que estacionar en algún sitio y tampoco vale cualquiera: ha de ser en un parking público o en uno privado, si es residente o cuenta con un permiso o invitación.

Además, los vehículos con este distintivo también tienen que pagar una tarifa ligeramente superior en el caso de tener que aparcar en una Zona de Estacionamiento Regulado (SER).

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Es algo más sencillo que importar un vehículo desde Estados Unidos, por ejemplo, pero a pesar de ello hay que tener en cuenta una serie de factores.

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Es posible comprarle el coche a un particular, a un compraventa o a un concesionario. Puedes realizar todas las gestiones por internet, pero la opción más interesante es la de ir a Alemania para poder ver el vehículo en persona y probarlo. Luego, si te convence, puedes cerrar el trato. 

Para ello es necesaria la siguiente documentación: contrato de compra (debe incluir el IVA intracomunitario para no tener problemas con la Dirección General de Tráfico), Teil I, Teil II y COC (certificado de conformidad).

Además, en el momento de la compra el vendedor deberá dar de baja el coche en el país germano y a continuación deberás solicitar unas matrículas provisionales para emprender el regreso a España.

Éste es una travesía de unos 2.000 kilómetros, así que está en tus manos decidir si lo vas a hacer conduciendo tú (calcula gastos de gasolina, comidas, alojamientos en hoteles, etc.) o si vas a contratar a una empresa para que lo traiga, lo que puede oscilar en precios, pero puede llegar hasta los 1.000 euros.

El último paso, que en realidad es el importante a nivel legal, consiste en matricular el coche, algo que es común para cualquier vehículo proveniente de la Unión Europea, no hay un proceso específico para los que provengan de Alemania. La Dirección General de Tráfico (DGT) es muy clara con los pasos a seguir).

Adquisición y titularidad del vehículo

Cuando adquieras el vehículo deberás guardar el documento que acredite la titularidad del vehículo, y que varía según el tipo de transacción:

• Venta entre particulares: contrato de compraventa acompañada de traducción e Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales.
• Compraventa de país distinto de España: factura en la que figure el número de IVA.
• Compraventa español: factura y documento expedido por Hacienda

También será necesaria la documentación original del vehículo.

Obtención de la ficha técnica ITV española

El vehículo debe superar la inspección técnica. Además, es necesario presentarlos siguientes documentos:

• Permiso de circulación del país de origen
• Acreditación que el vehículo está homologado para circular en España (Certificado de conformidad Europeo, ficha reducida o, para vehículos anteriores a 2002, documento de homologación personalizado)
• Contrato de compraventa o factura del vehículo en el caso de no ser el titular del vehículo que aparece en el permiso de circulación

Pago de impuestos asociados a la compra y a la matriculación

Los impuestos vinculados a la compra varían en función de si el vehículo es nuevo o no.

Para vehículos nuevos adquiridos en la Unión Europea es necesario el justificante del pago del IVA (modelo 309 o 300 de la Agencia Estatal Tributaria o, en el caso de País Vasco y Navarra, en su Hacienda Foral correspondiente) o acreditar estar incluido en el censo de sujetos pasivos del IVA.

Para vehículos usados adquiridos en la Unión Europea, varían en función del tipo de compra: 

• Venta entre particulares: contrato de compraventa acompañada de traducción e Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales
• Compraventa de país distinto de España: factura en la que figure el número de IVA
• Compraventa español: factura y documento expedido por Hacienda, justificativo de estar dado de alta en esa actividad durante el ejercicio correspondiente

Por lo que respecta a los impuestos vinculados a la matriculación, hay dos.

El primero es el justificante del pago/exención/no sujeción del Impuesto de Matriculación, que es el modelo 576, 06 o 05 de la Agencia Estatal Tributaria o, en el caso de País Vasco y Navarra, en su Hacienda Foral correspondiente. 

Este impuesto se paga una única vez y su importe, excepto en el caso de remolques, está vinculado con el CO2 que emita el vehículo: si es de menos de 120 g/km de CO2, no hay que pagar; entre 121 y 159 g/km se paga el 4,75%; entre 160 y 199 g/km, sube al 9,75%; y si supera los 200 g/km es del 14,75%.

El segundo es el justificante del pago o exención del Impuesto de Circulación del Ayuntamiento donde el comprador tenga su domicilio, que se paga anualmente y su importe varía en función de la potencia del automóvil.

Matriculación de un vehículo en tráfico

En el momento de realizar el trámite la DGT asigna al vehículo un número de matrícula y se otorga el permiso de circulación del mismo. El coste del trámite para un vehículo que se matricula por primera vez en España es de 99,77 euros.

Colocar la matrícula

Una vez completadas las gestiones es necesario acudir una tienda especializada para comprar las placas de la matrícula y colocarlas en el vehículo.

Hay que tener en cuenta que como el proceso de matriculación se puede alargar en el tiempo, la DGT contempla la matriculación temporal de los vehículos, que otorga unas matrículas de placas verdes temporales que permiten circular durante dos meses prorrogables.

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Son meses de buen tiempo. Toca abrir la capota y degustar el sol y la brisa, ¡un sueño para los fans de los cabrios! Por desgracia, el coche aún lleva encima los restos de las inclemencias invernales. Eso es algo que pasa cada vez más, porque un descapotable ya no es para dejarlo en el garaje en los meses de frío. Los modelos actuales están preparados para poder usarse todo el año sin problemas. 

Pero eso implica que lo has conducido mucho con el techo cerrado y la capota se ha ensuciado. Es lo primero que hay que solucionar antes de empezar a abrirla alegremente. Pero atención: visitar un túnel de lavado puede ser devastador para un cabrio. Especialmente en los modelos con ciertos años, sus lunas de plástico sufren mucho bajo el frotamiento de los rodillos. Si no lo puedes evitar, busca uno cuyos cepillos tengan tiras textiles suaves. Pero lo mejor es ir a una zona de lavado a mano y hacerlo tú mismo. El resultado será mejor.

Cómo lavar un cabrio...

Lo primero que debes comprobar es que los utensilios que vas a emplear estén limpios. Los cepillos de los centros de lavado pueden producir rayones en la carrocería y también, en las lunas de plástico. Lo más seguro, claro, es prescindir de ellas y usar sólo la pistola de agua a presión. ¿Y para enjabonar y retirar la suciedad? ¡Tus propias esponjas! 

Aunque las capotas textiles son estancas al agua, utiliza un producto de impregnación para que se mantengan en óptimas condiciones. En verano, especialmente, están muy expuestas a restos de vegetación y polen, excrementos de pájaros, polvo e insectos muertos. 

El conductor de un descapotable también debe estar atento al estado del varillaje de la capota y engrasar sus articulaciones. Por supuesto, chequea las juntas de estanqueidad y los conductos de desagüe, para evitar que filtre agua al interior y se ocasionen daños en el habitáculo.   

... en 10 pasos

1. Lo ideal es limpiar la carrocería a mano. Después, pasa a trabajar con la capota, de ese modo se mantiene la impregnación
2. Usa un producto específico para capotas y pulveriza hasta que la superficie quede mojada para facilitar la retirada de excrementos de pájaros o la resina de los árboles. Presta atención especial a las costuras
3. Frota suavemente con la esponja y dale duro a la suciedad pegada con un cepillo de puntas blandas. Después aclara con agua
4. La impregnación hay que darla cuando la capota esté limpia y seca. Esta capa de aerosol evita que el agua empape la lona, que se adhiera la suciedad y que la superficie se decolore
5. Limpia a fondo las superficies de cristal. En el caso de que la luna trasera sea de plástico, usa un pulimento especial para obtener buena visibilidad
    

1. Engrasa el mecanismo de la capota con un engrasante que debes aplicar en las articulaciones y las bisagras. Usa la cantidad justa
2. Para que las gomas de las juntas permanezcan flexibles debes recurrir a un aceite de silicona que las protegerá de la humedad
3. Llena con agua el conducto de desagüe a través de un embudo. Si no fluye, está obstruido
4. Los conductos que estén bloqueados se pueden limpiar con un alambre (ponle cinta en los extremos)
5. En la galería de fotos tienes los productos que hemos utilizado: rollo de alambre (3 euros), grasa en aerosol (8,99 euros), aceite protector (7,99 euros), protector de goma (17,99 euros), impregnador de capota (16,99 euros), pulimento de la luna de plástico (9,95 euros) y producto limpiador (17,50 euros)

Hoy en día, muchos coches cuentan con un cuadro de instrumentos totalmente digital que, en algunos casos, priorizan el diseño por encima de la funcionalidad y no tienen esas rayas rojas que decimos. Otro sí y, sobre todo, las instrumentaciones tradicionales.

Normalmente, estos paneles de instrumentos cuentan con dos grandes relojes, uno dedicado al cuentavueltas (informe del régimen de giro del motor) y otro al velocímetro (marca la velocidad a la que circulas).

Pocos lo saben y son muy útiles, la función de las rayas rojas del cuentakilómetros

El cuentarrevoluciones sirve para saber cuándo es el momento de cambiar de marcha, sobre todo, en estos tiempos en los que existe una gran conciencia sobre realizar una conducción eficiente. 

Esta esfera contiene las marcas rojas al final, señalando la zona donde no es recomendable llegar, ya que exigirás demasiado al motor sin que ello se traduzca en un incremento de potencia. Los motores alcanzan su máximo nivel de potencia antes de la zona roja. Además, el consumo será desorbitado.

Pero ¿qué pasa con el velocímetro? En este caso, las rayas rojas sí son más importantes, porque suelen estar colocadas en velocidades clave, como 30 km/h y 50 km/h, que son los límites de velocidad más habituales en ciudad. 

Opinión: límite 30 km/h. ¿Medida eficaz o populista?

También es muy frecuente encontrar las rayas rojas del cuentakilómetros en los 90 km/h y 130 km/h, los límites más habituales en Europa en autovía y autopista, aunque en España, como bien sabes, no se puede circular en esas vías a más de 120 km/h.

 No son ningún motivo de precaución, simplemente funcionan como aviso visual de los principales límites de velocidad. 

Actualmente, con la tecnología que equipan los automóviles y los diferentes dispositivos de ayudas a la conducción, las rayas rojas del cuentakilómetros carecen de sentido. Pero nunca está demás saber por qué están ahí.

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Es algo con lo que muchos habrán fantaseado en alguna ocasión, pero también es algo que no es tan sencillo como parece, así que vamos a intentar ofrecerte una guía con todo lo que debes saber para que traer de EE.UU. el coche de tus sueños no acabe siendo una pesadilla.

Lo primero es tener en cuenta que puedes llevar a cabo todo el proceso por tu cuenta o confiar en alguna de las múltiples empresas que están especializadas en este tipo de negocio. Lógicamente, lo primero va a ser más barato, pero la segunda opción es más cómoda, puesto que ellas controlan todas las etapas que conlleva la compra y la importación.

Te decidas por una u otra, conviene que sepas qué es lo que hay que hacer.

Todo empieza por la compra del vehículo. Es algo que puedes hacer online, aunque hay gente que directamente viaja a Estados Unidos para llevar a cabo la transacción en persona, poder ver el vehículo y probarlo antes de hacerse con él.

Una vez adquirido, hay que llevarlo a un puerto, que es la manera más barata de hacer que el vehículo cruce el Atlántico. Eso sí, no todos los puertos valen, los que actualmente envían a España son:

• Baltimore, Maryland
• Brunswick, Georgia
• Charleston, Carolina del sur
• Galveston, Texas
• Long Beach, California
• Newark, Nueva Jersey
• Newport News, Virginia

Elegir uno u otro tendrá consecuencias. La primera es el tiempo de entrega, que suele ser de unas cinco semanas desde la Costa Este y unas siete semanas desde la Costa Oeste. La segunda es el precio, aunque en este aspecto también afectan factores como el peso del vehículo.

Dado que es algo variable, no podemos dar una cuantía exacta, pero lo normal es que no bajen de 1.200 euros, aunque hacerse la idea de unos 1.500 euros sería más apropiado por ir con margen. 

A esto hay que sumar una pequeña cuantía por subirlo al barco, unos 500 euros más por el 'Bill of Landing', documento de aduana en el que se registra la empresa naviera; y, una vez en España, otros 500 euros aproximadamente por la descarga del vehículo y las gestiones en aduanas.

Hay que tener en cuenta, también, que en España solo hay tres puertos que reciban vehículos importados de Estados Unidos: Vigo, Barcelona y Valencia; por lo que tendrás que desplazarte hasta donde hayas elegido para recogerlo. Si quieres que te lo lleven a casa, tendrás que desembolsar dinero extra.

Una vez dentro de nuestras fronteras, lo siguiente es hacer que sea legal rodar con él por las carreteras del país. Para eso es necesario matricularlo, un proceso que la propia Dirección General de Tráfico (DGT) estructura en seis pasos diferentes:

• Compra y acreditación de titularidad: cualquiera que haya comprado el vehículo para traerlo a España debe quedarse con un documento que acredite la titularidad del vehículo. Puede ser una copia del contrato de compraventa firmado por ambas partes o una factura del compraventa donde se haya comprado el vehículo. También se necesita la documentación original del vehículo
• Importación a través de la aduana: para que el proceso sea legal, tiene que pasar por la aduana. Hay que pagar los impuestos y tasas pertinentes, tras lo que se entrega el Documento Único Administrativo (DUA) que se necesita para después matricular el vehículo
• Obtención la ficha técnica española: es necesario que el vehículo pase la ITV en una estación autorizada. Para ello se necesitan los siguientes documentos: contrato de compraventa, permiso de circulación del país de origen y una acreditación que el vehículo está homologado para circular en España (certificado de conformidad Europeo (CoC), ficha reducida o documento de homologación personalizado)
• Abono de los impuestos vinculados a la matriculación: justificante del pago/exención/no sujeción del Impuesto de Matriculación (un único pago) y justificante del pago o exención del Impuesto de Circulación del Ayuntamiento donde se tenga el domicilio (pago anual)
• Solicitud de la matriculación del vehículo en tráfico: en el momento de la solicitud se otorga el número de matrícula y el permiso de circulación. El pago para todos los vehículos que no sean ciclomotores es de 99,77 euros
• Colocación de la nueva matrícula: es necesario que sea el propio usuario el que acuda a una tienda especializada para que le hagan las matrículas del coche  

La DGT recuerda que, hasta que el vehículo no esté matriculado, no es legal que circule por el país. Explica que, como es un proceso que puede alargarse, se puede solicitar la matriculación temporal del vehículo.

En ese caso, se le otorgan unas placas verdes temporales con las que se puede rodar durante 2 meses, aunque éstos son prorrogables, hasta que se termina de tramitar la matriculación definitiva.

Tras esto, el vehículo ya está preparado para circular por las carreteras españolas, pero está sujeto a la normativa que tienen que obedecer los coches “autóctonos”, así que lo primero debería ser contratar un seguro para el vehículo.

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1. Aire acondicionado

Si tienes un coche que no tiene mucha potencia, que pierda algo de rendimiento cuando conectamos el aire acondicionado o el climatizador es normal. Observa si las pérdidas de rendimiento coinciden con la conexión de este sistema antes de acudir al taller.

2. Los inyectores

Los inyectores se encargan de aportar el combustible necesario al motor, con lo que una avería o un fallo en los mismos es sinónimo de perder potencia. El bajón de rendimiento en este caso es bastante evidente, además de que se produce un aumento en el consumo.

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Si mi coche pierde potencia y además da tirones, la causa puede ser que los inyectores estén obstruidos o desgastados. En cualquier caso, la visita al taller estará asegura, siendo allí donde te aportarán la solución que hay que tomar.

3. Falta de aire o avería en el turbo

El caudalímetro es la pieza que mide el flujo de aire que recibe el cilindro, con lo que un fallo en ella puede hacer que éste no reciba todo el oxígeno que debe, produciéndose la pérdida de potencia. También puede llegar ésta por una rotura del turbo, o bien por una obstrucción del filtro del aire, que será lo más sencillo de subsanar.

4. Sistema electrónico

Con tanta electrónica como la que llevan los coches hoy en día, una avería en este sentido puede suponer una pérdida considerable de potencia. De hecho, todos los coches llevan sistemas de protección que provocan la misma ante la sospecha de que haya una avería grave. En ocasiones suele ser una falsa alarma, con lo que la visita al taller no va a suponer mucho más allá de que el operario subsane el problema con el ordenador.

5. Rozamientos

Los coches están formados por multitud de piezas mecánicas que pueden empezar a rozar entre sí por desgaste o por cualquier otra razón. Por ejemplo, las pastillas de freno pueden llegar a no despegarse del todo de los discos, evitando que el coche despliegue todo su potencial. También puede circular nuestro vehículo así si el freno de mano está muy tensado, si el embrague presenta demasiado desgaste o si algún cojinete de rueda no está en buenas condiciones.

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Conocido como OBD (On Board Diagnostics), el ordenador de a bordo de un coche es un sistema que un sistema que informa de la velocidad real a la que circula el vehículo, el consumo medio y otros parámetros, entre otros, los kilómetros que ha recorrido desde que salió de fábrica, las fechas de revisión, si las ayudas de asistencia a la conducción (ADAS) están o no activadas...

También actúa (salvando las distancias) como caja negra del coche. Insisto, no lo es; de hecho cada vez son más las voces que se alzan pidiendo que la instalación obligatoria de cajas negras en los vehículos para esclarecer las causas de los siniestros. Pero sí recopila datos que alertan del funcionamiento de algunos de los sistemas electrónicos (ESP, DSC, DPC, SRS... y todas las demás siglas que puede llevar como parte de su equipamiento un coche) y si alguno ha sido manipulado (por ejemplo, el cuentakilómetros).

Cómo borrar los fallos del ordenador de a bordo

Buscar errores electrónicos no requiere mancharse las manos de grasa ni tener demasiada maña con las tuercas o los tornillos: es una cuestión de ordenadores y clavijas. El problema es que para hacerlo uno mismo es imprescindible tener una máquina de diagnosis.

Todos los talleres trabajan con esta herramienta (nada barata, por cierto). La opción para hacerlo uno mism@ es recurrir a algún centros de autorrepación (Repara tu Vehículo, Johnnie Pyston o Bricarbox, por citar tres ejemplos). Lo habitual es que, como condición, pidan que sea uno de sus trabajadores quien manipule el equipo. Esto es una ventaja porque aunque conectar la máquina de diagnosis al coche es muy sencillo (solo se necesita un cable, específico para cada marca y modelo), manejar el ordenador no lo es tanto.

Una vez conectado el coche a la máquina esto es lo que debes hacer:

1. Lo primero es realizar una autodiagnosis para ver las posibles averías. Hay que elegir la marca y el modelo; esto se puede hacer o después de conectar los cables
2. Una vez seleccionado el vehículo, la máquina se encarga de repasar el procedimiento de conexión con un desglose gráfico de los elementos que intervienen: conector, adaptadores y el llamado multiplexor (es un dispositivo rectangular de color rojo, similar a una fuente de alimentación convencional). Para que la comunicación se efectiva, la conexión Bluetooth debe estar activa
3. En solo unos segundos, en pantalla aparecen todos los errores electrónicos del coche (si los hay). Los fallos del airbag suelen ser los más habituales y no siempre aparecen reflejados en el salpicadero del coche. 
4. Identificadas las averías hay que ver la causa. No siempre es dramática; por ejemplo, el error de airbag puede indicar que la bolsa de aire del acompañante está desactivada (algo correcto si el asiento del copiloto lo ocupa un niño con Sistema de Retención Infantil); o una alerta del ABS salta porque al mover el asiento se ha desenchufado el cable. En otras, la reparación requiere una visita al taller que no debes posponer.

El ordenador de a bordo, clave para la ITV

Por orden de la nueva ITV (aprobada en mayo de 2018), todas las estaciones de inspección deben  contar con dispositivos electrónicos de diagnóstico que se conectan al puerto OBD del coche y permiten conocer el estado de los principales sistemas electrónicos de seguridad (léase ABS, ESP, airbags, pretensores...).

Con esta nueva herramienta no solo se pretende valorar si los dispositivos funcionan correctamente, también se buscan posibles manipulaciones. 

Desde Legalcar recuerdan que manipular los sistemas electrónicos del vehículo no solo supondrá no poder pasar la ITV o hacer que el seguro deje de hacerse cargo de cualquier posible incidencia: además se pierde la garantía del fabricante.

Jorge Jabalquinto abogado de Legalcar apunta que “no todas las reprogramaciones están prohibidas o son ilegales, pero sí lo son las que busque modificar los sistemas de anticontaminación del vehículo”. Además, a nivel del vehículo, es muy fácil creer que se está haciendo algo a favor, cuando realmente estamos perjudicando a la vida del motor y se puede caer fácilmente en un aumento del  consumo de combustible.

Ayudas a la conducción (o desayudas, como los pitidos varios que requieren las nuevas normativas y que al final desactivas por cansinos), equipamientos que aparentemente los compradores necesitan como cámaras 360... Todo eso hace que al ver la factura final te salga en la cabellera alguna cana que antes no estaba ahí.

Nosotros hemos decidido echarte una mano en este proceso, seleccionando los coches más baratos de cada segmento, 30 modelos divididos en las seis categorías principales. 

Para ello nos hemos basado en los precios publicados en las web de cada fabricante, porque es donde vas a ir en un primer momento para buscar información, aunque en muchas ocasiones podrás contar con ayudas adicionales si financias, pagas al contado o entras al concesionario andando como Michael Jackson.

Segmento A

El Hyundai i10 acaba de recibir una actualización para mantenerlo al día, que ha afectado sobre todo a su estética, algo más desenfadada. Tiene materiales más que dignos y soluciones inteligentes y, en un futuro, llegará una variante con pegatina ECO ideal para grandes ciudades.

Precio: 14.190 euros

El pequeño de la marca japonesa se desmarca de la competencia con un diseño mucho más sofisticado y elaborado y un equipamiento como poco llamativo, con llantas de 17" y cámara de visión trasera de serie, aparte de lo necesario. Las plazas traseras son pequeñas, pero la sensación de espacio está bien.

Precio: 15.000 euros

Diversas actualizaciones siguen convirtiendo al Mitsubishi Space Star en una buena opción para quien busque una buena relación espacio-precio. Y es que es de los más grandes del segmento A (roza las medidas de la categoría superior), y se nota en el interior. Tampoco va nada mal de equipamiento.

Precio: 15.250 euros

Se podría decir que el Fiat Panda es el coche con etiqueta ECO más barato que te puedes comprar nuevo. Su motor de 70 CV es como el de su hermano el 500, pero el Panda añade mayor espacio interior debido, principalmente, a la forma de su carrocería. Es menos estiloso, pero igual de práctico en calles estrechas.

Precio: 15.400 euros

Es bonito, es simpático... El Fiat 500 fue de los primeros modelos que se subió a la ola de lo retro, aunque desde entonces ha cambiado. Ahora tiene pegatina ECO siempre gracias a su motor 'mild hybrid'. Dentro, sin excesos de espacio y con una postura de conducción a la que tendrás que acostumbrarte, pero en general ideal para ir por la ciudad con estilo.

Precio: 14.190 euros

Segmento B

Sí, hay una versión más barata denominada Essential, pero es el gancho para atraer a la gente con el "precio desde" porque por no tener, no tiene ni aire acondicionado. El primero realista es el Expression, con todo lo que necesitas y un interior espacioso. GLP con pegatina ECO por 600 euros más.

Precio: 14.040 euros

El Citroën C3 tiene el gancho de que es un coche diseñado y fabricado en Europa y su hermano eléctrico le pone las cosas difíciles a sus rivales chinos. Tiene un interior sencillo, bien pensado y fácil de manejar. El acabado base utilizará tu móvil como centro multimedia, pero tiene todo lo que necesitas.

Precio: 14.990 euros

Como ocurre con su hermano el Captur, acaba de recibir una actualización, principalmente estética, que lo pone en los puestos de cabeza en cuanto a diseño. Tiene un equipamiento decente, más una pantalla de siete pulgadas en la que podrás replicar el teléfono, así como un cuadro de relojes digital.

Precio: 16.521 euros

Lleva siendo parte de nuestras vidas 40 años, y el ciclo comercial de la versión actual se está alargando, lo que no quita para que probablemente sea de los mejores de su categoría. Tiene buena política de precios en los diversos acabados y como base ya trae de todo, 'digital cockpit' incluido.

Precio: 15.430 euros

Un momento: ¿dónde he visto yo este frontal? Sí, lo has adivinado. El clon del Clio llega a la gama japonesa con algunos retoques estéticos y diferencias en motores. El acabado 100 MPI es el base y llega con un tres en línea de 67 CV que por 1.000 euros más se puede convertir en un 1.0 Turbo de 90 CV que anda más y gasta una décima menos.

Precio: 16.790 euros

Segmento B-SUV

Su imagen no es para todo el mundo, pero si te gusta seguro que te encanta. Un interior espacioso y un equipamiento bastante generoso para lo que cuesta lo hacen bastante interesante. Te gustará la sensación de espacio y la mayor polivalencia en ruta que algunos de sus rivales del segmento.

Precio: 16.900 euros

El Hyundai Bayon es mucho coche por el precio que ofrece: espacioso, con una dinámica mejor que decente y un interior bastante digno. El motor de esta versión está destinado a ser un mero gancho para atraer a clientes que pagarán algo menos de 2.000 euros extra por la versión con etiqueta ECO.

Precio: 18.855 euros

Aunque es de los más veteranos, probablemente es el SUV de segmento B que más te va a encajar si eres de los que le gusta conducir. Tiene un interior decente, con una pantalla vistosa con menús ordenados (proceden de sistemas anteriores) y el motor de 115 CV ofrece buena relación entre rendimiento y consumo.

Precio: 20.940 euros

Recién rediseñado, el nuevo C3 Aircross llega con la nueva identidad visual de la marca y mantiene los atributos que le han permitido superar a su "hermano-no-SUV" el C3. Además tiene la posibilidad de montar siete asientos, lo que lo hace único entre sus rivales, pero ya no será tan barato.

Precio: 18.990 euros

El Renault Clio llega con su nuevo frontal que lo hace mucho más maduro y atractivo, y mantiene un interior espacioso y agradable en el que podrás vivir sin problemas. El motor de 90 CV hace lo que puede, pero a cambio su consumo no se dispara si le pisas algo más de lo necesario. Por poco más de 1.000 euros extra tienes una versión GLP de 100 CV con etiqueta ECO.

Precio: 21.039 euros

Segmento C

El Hyundai i30 es uno de esos compactos que llevan mucho con nosotros y el que ayudó a cambiar la imagen a Hyundai. Con los 110 CV de la versión de acceso tienes de sobra, pero accedes a versiones 'mild hybrid' y a motores más potentes por un precio comedido. Te gustará su equipamiento, una dinámica muy decente y un interior agradable.

Precio: 18.470 euros

Es amplio, tiene buena imagen y además su carrocería de estilo SUV ofrece mucha presencia. La versión más barata llega con un motor de 100 CV, pero por unos 600 euros más podrás acceder a la mecánica de 130 CV, mucho más polivalente, que consume lo mismo.

Precio: 20.690 euros

El Seat León es probablemente el compacto generalista que mejor comportamiento tiene y, además, lo complementa con una imagen atractiva y moderna. Como con el Seat Ibiza, se ofrecen packs de equipamiento muy interesantes, que cuestan poco dinero y ofrecen detalles útiles como el cargador inalámbrico.

Precio: 24.894 euros

Como en el caso del i30, el Ceed supuso el gran paso adelante para que Kia dejara de ser considerada como una marca 'low cost'. El modelo actual es un modelo sólido y espacioso que ofrece mucho por un precio mejor que decente: navegador, mantenimiento de carril, control de crucero...

Precio: 22.480 euros

Puede que pienses que no es el coche de tus sueños por imagen, pero si te haces con el Skoda Scala, te demostrará que estabas equivocado. Tras su reciente 'restyling' ha añadido faros full LED con intermitentes traseros animados y Virtual Cockpit, pero también mantiene el equipamiento que puedes esperar de un modelo así. La versión de acceso no es un misil, pero es eficiente.

Precio: 25.500 euros

Segmento C-SUV

El MG ZS no es el más eficiente ni de los que mejor van, pero a cambio tienes espacio y llega con una imagen moderna y un equipamiento llamativo que lo alzan mes tras mes a los puestos de honor en las listas de ventas. Este precio es con financiación, pero sin ella sigue siendo el más barato de todos sus rivales.

Precio: 14.390 euros

Un buen coche que cuesta poco. Diseñado para que sea sencillo de mantener y utilizar, llega con pegatina ECO porque tiene un propulsor de GLP. Puede que con sus llantas de chapa no sea tan chulo como las versiones superiores, pero cuando metas a cinco personas detrás y te vayas de viaje, se te va a olvidar.

Precio: 19.290 euros

Se fabrica en Villaverde (Madrid) y ofrece un interior muy amplio y un maletero de esos que te hacen levantar una ceja, porque cabe de todo. La versión de acceso con 100 CV se queda algo corta, pero a cambio te llevas mucho espacio por poco precio y un interior bien pensado y rematado.

Precio: 22.785 euros

El hermano mayor del Tivoli llega con el mismo 1.5 turbo, pero con 149 CV. Su equipamiento de serie está un poquito por encima de sus rivales, porque vas a encontrar desde control de crucero a las últimas ayudas electrónicas. A cambio, su sed de gasolina te hará tomarte los viajes con mucha calma.

Precio: 21.100 euros

La versión sobreelevada del Kia Ceed llega con una imagen muy atractiva que le permitió el año pasado imponerse en la lista de ventas a su hermano. No es para menos: un interior moderno, mucho espacio y maletero generoso para un modelo que te permite viajar sin estrecheces y a buen ritmo, aunque el consumo es un pelín alto.

Precio: 29.700 euros

Segmento D-SUV

Mide 4,70 metros y fue toda una sorpresa por lo que ofrece y lo que la marca pide por él. Tiene unas cotas todoterreno decentes, más útiles en las versiones 4x4, y un motor 1.5 turboalimentado de 163 CV que proviene del Korando. También hay una versión con GLP, pero su precio es más de 2.500 euros superior.

Precio: 29.000 euros

Mucho espacio y una dinámica mejor que notable. El Nissan X-Trail tiene cinco buenas plazas y un maletero tan grande que podría pagar IBI. No le falta cambio automático, climatizador bizona o faros full led con asistente de largas. El consumo no es especialmente bajo, pero es complicado que se dispare.

Precio: 32.250 euros

Uno de sus puntos fuertes es que llega con etiqueta ECO. Pero más allá del consumo, ofrece una calidad de rodadura elevada que se lleva muy bien con los viajes. Los ocupantes de atrás disfrutarán de mucho espacio, aunque la altura para la cabeza es algo peor por la forma de la carrocería.

Precio: 33.700 euros

Aunque le diremos adiós cuando se termine su ciclo comercial, el Seat Tarraco es un SUV plenamente vigente. Ofrece mucho espacio, un maletero muy grande y mucho equipamiento: control de velocidad adaptativo, largas automáticas, detector de ángulo muerto y hasta aparcamiento automático. La versión diésel (TDI 150) cuesta 2.000 euros más.

Precio: 35.710 euros

Si te fijas, es el único modelo diésel de estas páginas, pero cobra sentido cuando ves que se trata de un modelo de 4,85 metros de 2.105 kilos que tiene un consumo de más de 8,5 litros. La dinámica no es su fuerte, pero si te tomas las cosas con calma vas a disfrutar de una puesta a punto que prima la comodidad y de un equipamiento abundante.

Precio: 41.100 euros

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Sin embargo, unas vacaciones en caravana o camper no son precisamente económicas. Lo cierto es que existe poca diferencia si lo comparas con viajar en coche y hospedarte en un hotel, aunque puede resultar mucho más interesante a nivel de precio si viajas en familia o con amigos.

Consejos de expertos para camperizar tu furgoneta y convertirla en un hotel de lujo

Aun así, en este artículo vamos a mostrarte cuánto cuestan unas vacaciones en caravana, teniendo en cuenta los gastos en combustible, camping y demás servicios. Sin embargo, te adelantamos que no vas a encontrar cifras concretas acerca del coste de unas vacaciones en autocaravana o furgoneta camper, ya que existen multitud de variables que pueden afectar.

A pesar de ello, este artículo te puede ser útil como una guía de precios orientativos para que puedas calcular tú mismo el presupuesto que vas a necesitar si has decidido que tus próximas vacaciones sean en caravana. A continuación, te muestro algunos aspectos que debes tener en cuenta para que esta aventura no se convierta en un agujero en tu cuenta bancaria.

¿Cuánto cuesta alquilar una caravana?

Obviamente, si ya tienes en propiedad una caravana, una autocaravana o tu propia furgoneta camper, este apartado no te afecta. Sin embargo, si este no es tu caso y vas a alquilar una caravana este verano, te interesa saber cuánto se suele pagar por este tipo de vehículos al día.

Los precios pueden variar en función de lo previsor que hayas sido. Si planificas tus vacaciones en caravana durante meses, es probable que encuentres mejores precios que alquilando una autocaravana a última hora, e incluso puedes encontrar ofertas (especialmente en temporada baja) que te permiten alquilar el vehículo por entre 30 o 50 euros al día.

Sin embargo, el coste estimado de alquilar una autocaravana puede oscilar, de media, entre los 120 y 170 euros diarios. Por supuesto, el importe será mayor o menor en función de la cantidad de días que la alquiles, e incluso el número de plazas para viajar y el de plazas para dormir (no es lo mismo), puede hacer que el precio aumente o disminuya.

¿Cuál es el coste en combustible?

Este es otro gasto que depende de diferentes variables. Para empezar, las propias características del vehículo. Los hay más o menos eficientes, pero una autocaravana difícilmente bajará de una media de consumo de 10-12 l/100 km. Si eliges una caravana con más potencia, cambio automático o tracción a las cuatro ruedas, esta cifra puede ser aún mayor.

También varía en función del tipo de viaje que vayas a realizar. No es lo mismo una escapada a 200 kilómetros de casa en la que solo vas a estar fuera un fin de semana, que un viaje recorriendo el norte de España durante dos semanas. El gasto de combustible va a ser mayor o menor dependiendo de cuántos kilómetros realices con el vehículo.

Y, por último, también varía dependiendo del tipo de conducción que realices. Si abusas del acelerador, tendrás que añadir algunas décimas o incluso litros a la media de consumo, aunque esta cifra también puede ser menor si realizas una conducción más relajada.

A modo de ejemplo orientativo, te diremos que una autocaravana tiene un consumo medio de entre 10 y 12 litros a los 100 kilómetros, y que el litro de diésel se paga actualmente en España de media a 1,44 euros. Por tanto, recorrer 100 kilómetros tendrá un coste de entre 14 y 17 euros, aproximadamente.

¿Cuánto cuesta un camping?

Otro gasto que debes considerar es el del camping. No es lo mismo pasar la noche en uno de estos recintos que en la calle. Y tampoco es lo mismo pernoctar que acampar. Lo primero es legal en la vía pública, mientras que lo segundo solo puedes hacerlo en un camping o una propiedad privada.

Para que puedas diferenciarlo con claridad, pernoctar es dormir en el interior del vehículo, lo cual es legal en España. Sin embargo, si abres ventanas, despliegas toldos o cualquier elemento que exceda la anchura del vehículo, se considera acampada y esto no está permitido en la vía pública, por lo que te expones a una multa.

Por tanto, si prefieres ahorrar algo de dinero en tus vacaciones en caravana, pernoctar en el interior del vehículo respetando las normas y no causando molestias a los vecinos es una buena forma de hacerlo. 

Si, por el contrario, prefieres algunas comodidades específicas, como conexión de agua o luz, puedes recurrir a un camping. También tienes la opción de áreas de autocaravanas o parkings autorizados, aunque te ofrecerán menos servicios.

Ten en cuenta que en un camping tendrás que pagar por huésped, es decir, abonar una tarifa que no suele ser muy elevada (entre 5 y 8 euros, de media) por cada una de las personas que viajan en la autocaravana (los niños pagan algo menos). También deberás abonar el alquiler de la parcela, que rondará entre 10 y 13 euros, de media, por noche.

Ten en cuenta el gasto en alimentación

Por último, te recomendamos que tengas en consideración el gasto en alimentación que supone unas vacaciones en caravana, autocaravana o furgoneta camper. Si vas a comer en restaurantes, el coste será más elevado (más aún si viajas en familia) que si compras tú mismo la comida y la cocinas en el propio vehículo.

Sin embargo, el gasto en alimentación es un coste que debes asumir independientemente del tipo de vacaciones que vayas a realizar, ya sea durmiendo en hoteles o en una caravana, pero nunca está de más incluirlo en el presupuesto para tus próximas vacaciones y evitar así una posible sorpresa al agotar demasiado pronto el dinero que habías reservado para el viaje.

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Por ese motivo, hemos preparado 8 trucos sencillos que te permitirán limpiar de forma barata, pero efectiva, la tapicería de tu coche. No se trata de productos milagrosos ni técnicas profesionales, sino simplemente saber qué debes usar para limpiar cada una de los elementos más comunes que pueden acabar manchando la tapicería de tu coche.

8 trucos para limpiar de forma barata, pero efectiva, la tapicería de tu coche

Para la tinta, ya sea de un bolígrafo o un rotulador, tu aliado será el alcohol. Deberás mezclarlo con agua para que no sea demasiado abrasivo y aplicarlo sobre la mancha de tinta. Esto permitirá ir reduciendo la intensidad de la mancha hasta desaparecer. Para los últimos detalles, emplea un paño húmedo que permitirá aclarar la zona tratada.

Lo primero que debes hacer para combatir una mancha de café es usar papel o pañuelos para que empapen el líquido y no siga calando sobre el tapizado. El problema en este caso no es la mancha, sino el olor que puede dejar en el tejido. En este caso, te recomendamos usar agua caliente y un limpiador multiusos. Si no tiene olor, un limpiacristales eliminará cualquier tipo de mal olor.

El chocolate, especialmente si viajas con niños a bordo, es un alimento que puede manchar la tapicería del coche cuando se derrite. La mancha puede ser muy visible, pero en realidad es bastante fácil de retirar. Cepilla la mancha para que se desprenda y aspira los restos. Dale unos toques con agua caliente sin frotar y, por último, usa un limpiacristales y un paño para frotar la zona.

Quitar el chicle de la tapicería puede convertirse en un dolor de cabeza. Sin embargo, hay un truco infalible que lo elimina por completo sin dejar restos, aunque requiere algo de paciencia. Basta con tener pasar un cubito de hielo para bajar su temperatura (se compacta) y usar una espátula para quitarlo del tejido.

Para quitar una mancha de caramelo de la tapicería del coche necesitarás un año con agua caliente y frotar de forma constante para que los restos pegajosos se vayan disolviendo. Repite el proceso varias veces usando zonas del paño limpias hasta que haya desaparecido por completo.

Para eliminar una mancha de lápiz de labios necesitarás un paño empapado en agua hirviendo (utiliza guantes para no quemarte). Aplica el agua sin frotar para mojar la zona de la mancha y, a continuación, usa un limpiador de tapicerías para retirar los restos de pintalabios.

Retirar los pelos de perro de la tapicería del coche es un proceso repetitivo, pero efectivo. Necesitarás una aspiradora y un cepillo, una esponja o papel de lija. Deberás tener paciencia e ir frotando las zonas donde haya pelo hasta que se desprenda. La aspiradora te permitirá quitarlos más fácilmente y evitar que acaben pegados en otro lugar.

El octavo consejo para limpiar de forma barata, pero efectiva, la tapicería de tu coche tiene que ver con el vómito. El olor, en este caso, es peor que la mancha. Deberás actuar rápidamente para retirar los restos cuidadosamente. 

A continuación, utiliza un producto desinfectante y un limpiador multiusos mezclado en una gran cantidad, y frota la zona con una esponja mojada. Repite la operación varias veces hasta que se elimine cualquier resto de la mancha. Puedes utilizar limpiadores de tapicería con aroma para acabar con el olor.

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En esta ocasión, vamos a mostrarte cómo saber dónde pone el modelo en la ficha técnica de un coche. La ficha técnica es un documento que permite identificar un vehículo más allá de las placas de matrícula, que es la forma en la que un coche o una moto queda registrado en la Dirección General de Tráfico (DGT).

La ficha técnica de un coche es expedida, autorizada y supervisada por el Ministerio de Industria, y contiene información como el DNI del propietario, la matrícula, datos sobre el motor, el número de bastidor, tara, número de plazas, masa máxima autorizada, las medidas del coche y de los neumáticos y la contraseña de homologación. 

Además, en la ficha técnica queda registrado cualquier tipo de modificación realizada en el vehículo una vez se supera la homologación pertinente en la ITV. Por otro lado, también es el documento en el que queda presente cada inspección técnica a la que se ha sometido y donde debes consultar cuál es la vigencia de la ITV.

Cómo saber dónde pone el modelo en la ficha técnica de un coche

Existen dos tipos de ficha técnica para un coche. Por un lado, el modelo antiguo, que se imprimía sobre un documento verde de tamaño similar al del permiso de circulación sobre papel grueso. El modelo nuevo es más sencillo, una simple hoja de papel A4 en blanco y negro donde se muestran todos los datos en un tamaño superior y más visible.

Aunque deberían ofrecer la misma información, hay algunos apartados en los que también se diferencian estos dos tipos de ficha técnica y uno de ellos tiene que ver con el apartado donde pone el modelo de coche.

En la ficha técnica antigua vas a encontrar el nombre del modelo en la columna de la izquierda, en el apartado “Denominación comercial”. 

Por el contrario, la nueva ficha técnica es algo más compleja de interpretar en este aspecto, ya que, aunque también se sitúa en la columna de la izquierda, el nombre del modelo se encuentra junto a la casilla con el código “D.3”.

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Al abrir las puertas, el olor está muy lejos de ser fresco debido a las humedades. Algunos podrían rendirse al ver el panorama, pero nosotros no. Porque, como sabemos por experiencia, los buenos limpiadores de tapicerías pueden hacer maravillas.

En este caso, no solo se trata de una aplicación correcta de los productos. Para casos de suciedad especialmente difíciles como este, se recomienda el uso de herramientas profesionales. Los cepillos ayudan a aplicar el limpiador y eliminar la suciedad de las profundidades del material de manera más efectiva que los paños de microfibra. 

Pero para evitar daños, es importante probar en una pequeña área antes de usarlo a fondo, para asegurarse de que las fibras de la tapicería estén preparadas para las cerdas más gruesas.

Los asientos de nuestro Volkswagen Golf son especialmente resistentes, por lo que incluso nos aventuramos a usar un accesorio de cepillo rústico que un taladro hace rotar con fuerza. Sin embargo, es importante remarcar que el limpiador debe desaparecer después del lavado. 

Un aspirador de extracción de agua es mucho más efectivo que paños absorbentes, ya que permite enjuagar y aspirar las áreas tratadas con agua clara al mismo tiempo. El resultado es perfecto. 

Y para lograr mantener este aspecto durante más tiempo aplicamos un tratamiento de impermeabilización a los asientos. Así es como se logra la perfección, con los pequeños detalles. ¡Te lo detallamos a continuación!

Herramientas y equipo

Para eliminar la suciedad de los asientos, utilizaremos varios utensilios: 

• Aspirador de agua de Kärcher
• Más importante: un limpiador de tapicería efectivo. Optamos por el de Dr. Wack
• Paños de microfibra, que ayudan a la limpieza y secado
• Las peores manchas requieren el uso de cepillos
• Tras la limpieza, impermeabilizamos. Elegimos el tratamiento de lona y textil de Sonax. No se rocía, se aplica con esponjas
• A este respecto, un par de esponjas con diferente rugosidad

Así se limpia la tapicería del coche

1. La superficie del asiento aspirada se rocía de forma generosa con el limpiador de tapicería y luego se deja actuar a la espuma. Aproximadamente durante 5 minutos.
2. Para ayudar a quitar la suciedad, el agua es muy útil. Para aplicarla de manera específica, llena una botella de spray vacía y úsala sobre las superficies después de enjuagar los residuos anteriores.
3. El asiento cubierto de espuma, ahora se humedece generosamente con agua. Aunque aquellos que trabajen sin un aspirador de líquidos deben ser cuidadosos para no empaparlo.
4. Con un paño de microfibra seco, se absorbe la suciedad disuelta. Trabaja con presión para conseguir quitar la mayor cantidad de suciedad posible de las distintas superficies.
5. Para las manchas persistentes, es recomendable trabajar la espuma con un cepillo. Si bien, no debes utilizar cepillos con cerdas demasiado duras o dañarás la tapicería.
6. Lo óptimo es usar un aspirador de líquidos, que puede enjuagar y secar la tapicería a la vez. Aunque debe usarse solo con agua (sin otros limpiadores).
7. El asiento del conductor, que estaba muy sucio, requiere varias pasadas. Un buen accesorio para agilizar el proceso es un taladro al que puedas acoplar el cepillo para trabajar rápidamente.
8. El limpiador que se ha trabajado a fondo debe ser retirado también a fondo. Enjuagamos cada asiento con agua una docena de veces hasta que no salga más suciedad con la aspiradora de líquidos.
9. Casi seco solo con toallas. Un secador de aire caliente y las microfibras agilizan el proceso de eliminar el agua de los asientos.
10. Para mantener todo limpio durante más tiempo, se aplica una impregnación con esponja que también devuelve lustre a los colores de la tela.
11. El resultado es como un viaje en el tiempo. Las manchas han desaparecido por completo y los asientos brillan con su color original.

Mi opinión

No solo se ve bien, ¡también huele mucho mejor! La limpieza nos llevó aproximadamente unas tres horas, pero valió la pena el esfuerzo. 

Con los medios adecuados y el método que te hemos contado, hasta los asientos más sucios pueden volver a su estado original. Incluso cuando la suciedad, como en el caso del ejemplo de esta prueba, ha estado incrustada entre las fibras durante varios años.

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La idea es hacer un recorrido variado en el que se debe transitar por todo tipo de carreteras, incluídos tramos de autopista, así como travesías urbanas con el Cupra Born en su versión e-Boost Pack & Battery Pack, es decir, la que monta el motor de 170 kW (231 CV) de potencia y batería de 77 kWh de capacidad.

Casi una decena de participantes tomamos la salida con el objetivo de completar los casi 116 km de recorrido tratando de gastar lo mínimo posible y en un tiempo máximo de dos horas. En cada coche, dos ocupantes nos debíamos intercambiar de posición a mitad de la ruta.

Así que aprovecho para recordarte qué aspectos debes tener en cuenta si quieres gastar lo mínimo con un coche eléctrico y luego te cuento cómo se me dio la cosa.

Consejos para ahorrar conduciendo un coche eléctrico

Lo primero que debes tener en cuenta es que tanto el sistema de climatización, como la propia radio y otros dispositivos suponen 'consumo' en un eléctrico. Como puedes suponer, es básico circular con las ventanillas subidas, para no estropear la aerodinámica. 

No te recomiendo para nada que los desactives en un uso rutinario, pero para un reto como el que se planteaba aquí los apagamos de inmediato, lo que fomenta la conversación entre los pasajeros y que llegues con la camisa bien sudada debido al efecto invernadero que se produce en el habitáculo.

Más importante es que tengas en cuenta que hay que ser muy suave con el acelerador y, por tanto, si tu coche dispone de distintos modos de conducción, activa la posición en la que la entrega de potencia sea más progresiva. En esta caso, en el Born se llama 'Range', pero en otras marcas puede ser 'Eco'.

En esta misma línea, la anticipación es fundamental. Esto quiere decir que debes conducir mirando lejos y prever si se va a poner un semáforo o te aproximas a una rotonda o vehículo detenido, para que puedas ajustar la velocidad y tratar de pasar por ese punto si necesidad de detenerte por completo o frenar en exceso para luego no tener que acelerar y, por tanto, gastar en exceso.

En el caso de un semáforo, si la parada es inevitable, trata de llegar a él dejando de acelerar lo antes posible para moverte por inercia.

Y hablando de la inercia, otro de los trucos para ahorrar conduciendo es saber jugar con el terreno, es decir, dejar que el coche se lance un poco más en las bajadas para evitar lo máximo posible tener que acelerar demasiado en las subidas, que es donde el consumo se dispara.

Buscar el rebufo de otros vehículos te puede suponer muchas ganancias aerodinámicas, ya que en tal caso no es tu coche el que rompe el aire, sino el que te precede. Y eso, como es lógico, mejora la eficiencia de tu conducción. No obstante, circula con precaución, guarda la distancia mínima de  seguridad y no te pegues demasiado al resto de vehículos.

Hoy en día, muchos vehículos te permiten circular 'a vela', es decir, con el motor desconectado del movimiento de las ruedas. En tal caso, el gasto es nulo. Esto ocurre al circular en largas rectas sin apenas presión en el acelerador, logrando así mantener la velocidad sin necesidad de consumir.

En el caso del Born, para lograrlo, hay que rodar en la posición D del cambio automático. No es recomendable activar la posción B del cambio, la que ofrece un mayor poder de retención y de recuperación de energía de la batería.

La posición B proporciona una mayor reserva de potencia, pero en lo que a eficiencia se refiere está demostrado que no ayuda a alargar la autonomía de los coches eléctricos.

Este fue el resultado del I Cupra Born Challenge

Tras los 116 km de recorrido, que completamos en 1 horas y 56 minutos, logramos que el ordenador de viaje arrojara un dato de gasto medio de 12,1 kWh a los 100 km, una mejora considerable respecto al dato oficial WLTP que declara la marca, que es de 14,8 kWh/100 km.

Esto nos sirvió para proclamarnos campeones dentro del grupo en el que participamos. Aunque más que con la victoria nos quedamos con la eficiencia que pueden llegar a demostrar los coches eléctricos. En este caso, el Born lograría una autonomía de más de 600 km.

El precio de los coches eléctricos suele ser uno de los puntos que todo el mundo argumenta en su contra. En este caso, el Born e-Boost cuesta 43.200 euros, pero si le restar el Plan Moves III y las ayudas fiscales, se puede quedar en 33.200 euros. Y a eso hay que sumar el ahorro en el coste por uso que supone, como ha quedado demostrado tras este I Cupra Born Challenge.

Lo mejor es no tener que llegar a extremo de romper el cristal de la ventanilla, forzar una puerta o llamar a un cerrajero para que desbloquee las puertas del coche. Sin embargo, a veces se dan situaciones en las que es necesario recurrir a alguna solución que nos permita enmendar el error y esta técnica es la más efectiva… y también la más económica.

El vídeo compartido en la red social Instagram nos muestra la técnica en cuestión ejecutada por un agente de Policía. En el vídeo nos ponen en el hipotético caso de que un bebé ha quedado atrapado en el interior de un coche con las puertas cerradas, algo que, por cierto, es especialmente peligroso, sobre todo en el calor del verano o el frío del invierno.

La técnica válida para una urgencia que puede salvar vidas: ¿cómo abrir la ventanilla del coche?

Volviendo a la técnica que te ha traído hasta este artículo, podemos ver que el agente de Policía crea un rectángulo con cinta adhesiva en la ventanilla delantera del lado del acompañante.

El objetivo con este rectángulo de cinta es que, en caso de rotura del cristal, los fragmentos queden adheridos a la cinta y no se caigan dentro del coche, que, en este caso, además, sería donde se encuentra el infante.

A continuación, el agente usa otro trozo de cinta adhesiva pegándolo verticalmente desde el extremo superior de la ventanilla. Extiende la cinta más abajo del cristal, llegando a la altura de la puerta. Corta el sobrante y trenza una parte de la cinta adhesiva para darle rigidez.

Es entonces cuando, ejerciendo cierta fuerza hacia abajo, el mecanismo del elevalunas eléctrico se desbloquea y baja algunos centímetros la ventanilla, permitiendo que podamos meter el brazo en el interior del vehículo para alcanzar el tirador interior de la puerta y desbloquearla.

Si bien es un truco bastante útil en caso de urgencia, no faltan los comentarios en la publicación de Instagram que alertan de que compartir este tipo de soluciones pueden llevar a que los ladrones accedan al interior de tu coche de una forma sencilla, rápida y, sobre todo, silenciosa.

No te pierdas el vídeo.

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¿Cuándo hay que cambiar los neumáticos?

No se puede dar una cifra exacta sobre cuándo hay que cambiar las ruedas, puesto que el desgaste de las mismas depende de una gran variedad de factores. Por un lado está el tipo de vehículo, qué conducción se lleva a cabo con él (si es más agresiva el desgaste será prematuro), el tipo de carga que suele soportar (no es lo mismo el conductor que una familia con equipaje), etc.

Teniendo en cuenta que cada caso es un mundo, sí que hay un estándar que apunta a que se debería hacer el cambio de neumáticos cada 40.000 o cada 50.000 kilómetros.

Basándonos en el desgaste, hay ciertos aspectos que se pueden observar y que indican que ha llegado el momento de la sustitución.

El primero y que es el más conocido es el de la profundidad del dibujo. Conforme se usan las ruedas, su material se desgasta y, en consecuencia, se reduce el hueco que hay para el dibujo del neumático. 

Se suele usar el truco de la moneda de un euro, en el que si el neumático cubre el marco dorado se puede seguir usando. Sin embargo, cuando la profundidad es inferior a 1,6 mm, además de peligroso es motivo de multa.

También ha que fijarse en posibles agujeros, deformaciones, cortes que haya en la cubierta o abolladuras que aparezcan en cualquier parte del neumático. Además, aunque no estén a simple vista, una manera de saber que algo no va bien es que las ruedas pierdan presión sin ningún motivo aparente.

Eso sí, si al coche no se le da mucho uso y para recorrer dichas cantidades de kilómetros hace falta que pasen muchos años, es posible que toque cambiarlos porque, por el mero paso del tiempo la goma de las ruedas se degrade o los neumáticos se cristalicen (el material deja de ser elástico y pasa a estar rígido). En este caso se recomienda el cambio cada 10 años.

¿Cómo se cambian los neumáticos?

Cualquier conductor puede cambiar una rueda cuando pincha, pero cambiar el neumático es algo muy distinto, para lo que se necesita equipamiento especial, por lo que lo recomendable es ir a un taller a que lo haga un profesional.

Con esto claro, en este punto nos referimos al hecho de cómo hay que cambiar las ruedas, si todas a la vez o si es por ejes, dónde van las ruedas nuevas.

Lo recomendable sería reemplazar los neumáticos todos a la vez, para que tengan unas prestaciones homogéneas. Sin embargo, dado que los del eje delantero y del trasero no se desgastan al mismo ritmo, lo habitual es hacerlo por pares. 

Las ruedas que se desgastan antes son las delanteras, por motivos como que al frenar el peso se desplaza hacia a ellas, porque soportan más peso por la presencia del motor (el estándar el motor delantero) y porque son las que dan la tracción (el estándar también es tración delantera).

Por eso son las que se cambian primero, pero lo que hay que hacer es mover los neumáticos traseros, algo desgastados, al eje delantero, y poner los nuevos en el trasero. ¿Cuál es el motivo?

Hay varios:

• El eje trasero es el que antes pierde el agarre porque tiene menos peso, así que es mejor idea darle las ruedas que tengan mayor dibujo
• Así es más probable un subviraje que un sobreviraje, se pierde tracción delantera, el coche no entra en la curva y el instinto del conductor, que le lleva a frenar, hace que se transfiera peso al eje delantero y que vuelva a traccionar
• También es útil para evitar el aquaplaning, pues con menos peso y menos dibujo el eje trasero sería más propenso a perder el contacto con el asfalto por agua, con más dibujo se reduce esa posibilidad
• Ante un hipotético pinchazo, es mejor que pinchen las ruedas delanteras, pues es más fácil recuperar el control del vehículo que si se pincha una de las traseras

¿Cuánto cuesta un cambio de neumáticos?

En ese punto hay que tener en cuenta que se trata de un coste muy variable que depende de múltiples factores. Vamos a dejar fuera de la ecuación el coste de los neumáticos en sí, pues la oferta de gomas disponibles es enorme y su precio puede subir todo lo que un conductor esté dispuesto a desembolsar.

Centrándonos en simplemente la operación del cambio de ruedas, el coste varía en función del taller y el tamaño de los neumáticos, así como del precio que se ponga a la mano de obra. Solo el coste del desmontaje de los antiguos y de los nuevos puede oscilar entre los 25 y los 50 euros por rueda.

Sumando después el coste de los neumáticos en sí, podemos hablar de una tarifa promedio de unos 500 euros, aunque varía mucho en función del vehículo y el tipo de “calzado” que se le coloque.

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¿Qué hacer si te quedas sin gasolina?

No existe una respuesta universal para la pregunta que planteamos ya que depende de diferentes factores. Cada vehículo tiene unas características diferentes y en la duración de la reserva influye el tamaño del propio depósito, el consumo de combustible o el tipo de conducción que estés llevando a cabo. Otros detalles como el tipo de recorrido, el estado del tráfico o de la vía o lo cargado que vaya el coche también tienen un papel determinante en esta ecuación.

A pesar de estas variantes, existen estimaciones que sirven de orientación. Cuanto más grande sea el vehículo, más amplia será la reserva: se trata de un porcentaje de litros del depósito principal, que suele ser un octavo del total de la capacidad. Como norma general, cuando se enciende el testigo podrás recorrer unos 45 kilómetros. Los modelos más grandes ofrecen la reserva estimada de 120 kilómetros, mientras que los más pequeños cuentan con un excedente aproximado de 45-50 kilómetros.

Cuidado con el ordenador de a bordo

Los coches más modernos están equipados con un ordenador de a bordo que indican un número concreto de kilómetros que puedes recorrer cuando entras en reserva, pero no se trata de una cifra completamente fiable. Es el resultado de la media del consumo que has hecho durante un periodo de tiempo concreto y depende de las condiciones de circulación que has tenido hasta el momento. Por lo tanto, puede variar si cambias de escenario, de estilo de conducción…

En internet existen diferentes plataformas de conductores que comparten sus experiencias de conducción en reserva: explican qué coche tienen y cuántos kilómetros han conseguido recorrer con el testigo encendido. Tank on Empty es un buen ejemplo, pero, en este caso, son modelos de Estados Unidos y muchas veces no diferencian entre mecánicas o versiones. Puede ser una orientación, pero no es totalmente fiable.

Consecuencias para tu coche

Circular en reserva puede tener consecuencias negativas para tu coche, sobre todo para la bomba de combustible y los inyectores. La primera es el componente que peor parado sale si circulas de esta manera con frecuencia porque el aire entra en el sistema y provoca burbujas que pueden ser causa de averías. Y para los segundos es perjudicial la mayor presencia de impurezas y suciedad acumulada en el fondo del tanque.

Y para tu bolsillo

Por último, tienes que tener en cuenta que la falta de previsión puede dejarte tirado en la carretera: algo por lo que puedes recibir una multa. Si esto ocurre, tienes que apartar el coche de la vía, aparcarlo en el margen derecho e informar al resto de la avería mediante los triángulos de señalización que hay que colocar con el chaleco puesto; hacer sin él te puede costar 80 euros.

Preguntas tontas, pero útiles: ¿te puede multar por circular en reserva?

A esto hay que añadir que nos pueden sancionar por conducción negligente ya que si nos quedamos sin combustible la asistencia de la dirección y los frenos no se activan: en ese momento el coche circulará a su merced hasta que se detiene y esto implica una multa de 200 euros. Y si te acercas hasta una gasolinera para comprar combustible, pero no transportas éste en un recipiente homologado para mercancías peligrosas la sanción puede ir de los 2.000 a los 3.000 euros.

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La cifra, de por sí, ha supuesto un importante incremento con respecto a la segunda edición, la cual fue dotada con 100 millones de euros. Con esta nueva línea de ayudas a la adquisición de vehículos eficientes, el Gobierno estipuló que, llegados al pasado 2023 hubiese, al menos, 250.000 vehículos eléctricos en circulación. 

Así como también se fijó como objetivo la instalación de un total de 100.000 puntos de recarga (tanto públicos como privados). Tres años después, justo cuando estaba a punto de llegar la fecha límite de este plan (el 31 de julio de 2024), el Gobierno de España ha dictado que se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Sin embargo, tal y como aseguran los datos de la ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), lo cierto es que la cuota de mercado de los VE es inferior al 5%, es decir, las matriculaciones de los coches eléctricos siguen estancadas, pese a las predicciones de 2021. 

Plan Moves III: se aumenta el presupuesto en 200 millones

Como ya sucediera en el Moves II, achatarrar un vehículo antiguo no es condición obligatoria para acceder a las ayudas, aunque sí es requisito para obtener la subvención de mayor cuantía, en este caso, una ayuda de hasta 7.000 euros. 

A día de hoy, tal y como informa IDEAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), quedan alrededor de 112,74 millones de euros del Plan Moves III. En abril de 2021 se aprobó la cuantía de un total de 400 millones de euros, lo cual aumentó a los 1.200 millones a finales de 2022. 

En total, las ayudas alcanzan los 1.500 millones de euros, tal y como afirmó María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Asimismo, Montero aseguró que el objetivo de ampliar estas ayudas no es otro más que poder brindar de "una nueva oportunidad para la compra del vehículo eléctrico". 

Como decimos, las ayudas pueden llegar a alcanzar los 7.000 euros por cada usuario, pero dependerá de una serie de requisitos. En la siguiente tabla repasamos de cuánto es la ayuda del Plan Moves III en función del beneficiario y el vehículo adquirido:

• Ayudas para particulares, autónomos y administración

• Ayudas para empresas

 Ayudas para la instalación de puntos de carga

El Moves III incluye una partida importante para impulsar la instalación de puntos de carga. Las bases del plan de ayudas establecen que todos los puntos de carga que se activen con las ayudas del Plan Moves deben estar disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Además, tendrán que ser accesibles a todos los usuarios, sin necesidad de que hayan contratado previamente el servicio a través de alguna aplicación o plataforma. Respecto a la cuantía de las ayudas para la instalación de puntos de carga, dependerá del beneficiario. 

Qué vehículos son subvencionables

El Moves III contempla ayudas para turismos y vehículos, pero también de furgonetas, motos y cuadriciclos. Esta edición deja fuera de la lista de vehículos que admiten subvención a los camiones y autobuses y los vehículos de gas. Tampoco contempla partidas para bicis eléctricas de alquiler o planes de movilidad de empresas que sí estaban contemplados en la edición anterior.

A tener en cuenta:

• Los vehículos pueden ser nuevos o en stock (vehículos de Km. 0, por ejemplo). Estos últimos deben haber sido matriculados hasta nueve meses antes del 10 de abril
• La autonomía mínima en modo eléctrico será de 30 km en el caso de turismos y furgonetas; y de 70 km para las motocicletas
• Respecto al precio, el Plan Moves III fina un máximo de 45.000 euros antes de impuestos. El tope es de 53.000 euros para vehículos cien por cien eléctricos con más de cinco plazas. En el caso de las motos eléctricas, serán subvencionables las que cuesten menos de 10.000 euros

Ayudas zonas rurales y VTC

Entre algunas de las características del Plan Moves III, es importante destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) contempla ayudas más elevadas para municipios con menos de 5.000 habitantes y sus vecinos. 

De acuerdo con las bases del programa de ayudas, aquellos usuarios empadronados en localidades pequeñas podrán sumar un 10 % a la ayuda que les corresponda (tablas superiores). La condición es que se mantengan empadronados en ese municipio durante varios años.

También se contempló un incremento del 10 % de la ayuda para servicios de VTC, taxis y para beneficiarios con discapacidad. Ahora bien, las tres condiciones no son acumulables.

Desde cuándo y hasta cuándo se puede pedir las ayudas del Plan Moves III 

La fecha efectiva del inicio del programa de ayudas Moves III para autónomos, particulares y administración pública se fijó el pasado 10 de abril de 2021 y, como decimos, en principio estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre de 2024, tras sufrir una prórroga. 

Esta es la situación actual de las ayudas del Plan Moves III en las Comunidades Autónomas de España: 

• Baleares ha recibido 9,87 millones en el reparto territorial. Las ayudas del Plan Moves III Baleares se han llegado a ampliar hasta 16,7 millones de euros desde su aprobación en 2021. 
• Andalucía a la que se han transferido 71,35 millones de euros. Así como se ha previsto una ampliación de 33,7 millones de euros desde el pasado 2021. 
• A Castilla y León le corresponden 20,18 millones. En dicha comunidad, se ha llevado a cabo una ampliación de 29,17 millones de euros desde que fue aprobado en 2021. 
• Castilla-La Mancha. La tercera edición del Moves tiene un presupuesto total de 17,24 millones de euros. Hubo una primera fase en la que se activaron 15,55 millones y, desde entonces, se ha vivido una ampliación de hasta 23,41 millones de euros. 
• Ceuta ha repartido hasta ahora 709.805 euros para impulsar la adquisición de vehículos eficientes entre sus residentes. Sin embargo, cabe resaltar que también vivió una ampliación de 168.000 euros desde 2021 hasta la fecha. 
• Canarias abrió el 15 julio de 2021 el plazo para presentar las solicitudes del Plan Moves III. El gobierno insular ha activado 18,34 millones de euros, así como ha ampliado el Plan hasta los 53,34 millones en los últimos años. 
• En el País Vasco las ayudas comenzaron más tarde, en este caso, el 28 de septiembre de 2021. La comunidad comenzó con un presupuesto de 18,71 millones de euros aunque, al igual que ha sucedido en el resto de comunidades autónomas de España, ha vivido una ampliación de 48,96 millones de euros. 
• En Cataluña los fondos comenzaron en 65,58 millones de euros y, en los últimos tres años, se ha vivido una ampliación de los fondos en 168,17 millones de euros. 
• Madrid cuentaba con un presupuesto total de 57,15 millones de euros. Pero, como sucede con el resto de comunidades, ha presenciado una ampliación de 111,96 millones de euros. 
• Asturias comenzó con un presupuesto de 8,58 millones de euros en ayudas, hasta que finalmente se amplió hasta los 20 millones de euros. 
• Lo mismo sucede con Aragón. La comunidad comenzó con un presupuesto de 11,20 millones hasta que se amplió la oferta en 33,42 millones de euros para las ayudas al coche eléctrico y a la instalación de infraestructuras de recarga. 
• En Cantabria las ayudas comenzaron en los 4,9 millones de euros y finalmente se ampliaron en 8,55 millones de euros. 
• La Comunidad Valenciana marcó un presupuesto inicial de 42,63 millones de euros, y finalmente se amplió dicho presupuesto en 69,07 millones. 
• Melilla. Esta comunidad empezó con un presupuesto de 734.032 euros y, según datos de IDEAE, ha sido la única que no ha vivido una ampliación. 
• Navarra comenzó con un presupuesto de 5,5 millones de euros y, finalmente, se amplió a 24,76 millones. 
• Finalmente, La Rioja. A priori contaba con un presupuesto de 2,69 millones de euros y, de acuerdo con IDEAE, ha vivido una ampliación de 3,69 millones de euros. 

Sin embargo, cabe resaltar que únicamente queda presupuesto del MOVES III en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Canarias, Aragón y Navarra. Hay que tener en cuenta que la última ampliación, es decir, del 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, se hizo sin un aumento de presupuesto. 

Una nueva ampliación de 200 millones de euros 

Ahora, en esta nueva ampliación de las ayudas a la compra del coche eléctrico, no se aplicará ningún cambio en las condiciones, pero sí que es cierto que el Gobierno ha sumado un presupuesto de 200 millones de euros, el cual se repartirá entre las diferentes comunidades. 

Asimismo, también se ha aprobado una nueva partida de un total de 50 millones de euros para el Plan MITMA Moves, el cual está destinado a la transformación de las flotas de vehículos pesados en el transporte por carretera en España. 

"Valoramos positivamente la prórroga del Plan Moves III hasta final de año y la aportación de nuevos fondos. Esta renovación es fundamental para que no se pare el mercado eléctrico en el segundo semestre del año, dando incertidumbre al ciudadano y empresa que quiera comprar un eléctrico de que va a contar con ayudas", ha indicado la ANFAC. 

"Hay que recordar que esta ayuda coincide en el tiempo con el mantenimiento de la deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF, que también tiene vigencia hasta final de año. De igual manera, agradecemos el esfuerzo de aportar fondos adicionales para la descarbonización del transporte pesado y los autobuses, muy necesaria para el sector de transporte por carretera", añade. 

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Te ayudamos a salir de dudas.

VÍDEO: Así debes mantener tus neumáticos

¿Qué presión deben llevar los neumáticos?

Como sabes, los neumáticos son el punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Por ello, de su buen estado va a depender nuestra seguridad. Y la presión adecuada es una de esas partes que siempre has de tener en cuenta.

No te pierdas: Verdades y mitos acerca de la presión de los neumáticos en verano

En el caso de la presión de los neumáticos, tanto pecar por exceso como por defecto es un problema. ¿Y cuál es la adecuada? En términos generales, podemos decir que la presión de nuestros neumáticos debe estar alrededor de los 2,5 bares. Pero, claro está, esto es una cifra genérica, que varía de un modelo a otro, y de si el coche va cargado hasta arriba o medio vacío. 

Todo lo que debes saber para comprar neumáticos online

Puedes conocer la presión adecuada para tus neumáticos en el manual del usuario. Además, los coches más modernos suelen contar con una tecnología que controla la presión del neumático; se llama sistema de monitorización de la presión del neumático (TPMS). Así, es el mismo coche el que te avisa de si la presión de sus ruedas no es la adecuada.

Los problemas que genera llevar mal la presión de los neumáticos

Como te decíamos, tanto el exceso como el defecto son problemáticos en lo que a la presión de los neumáticos se refiere. 

Poca presión: 

• Coche menos manejable.
• Reventón.
• Desgaste irregular que fomenta las posibilidades de un reventón de la rueda.
• Aumenta la distancia de frenado con el pavimento mojado.
• Disminuye la resistencia al aquaplaning.

Así influye la presión en el comportamiento del neumático

Neumáticos con presión alta:

• Menor adherencia al asfalto. 
• Menor confort. 
• Mayor desgaste. 
• Se incrementa el consumo de combustible.

Cómo revisar la presión de los neumáticos

No olvides revisar la presión de tus neumáticos una vez al mes, y antes de los viajes. A continuación te cuento cómo medir la presión:

Por qué no debes poner más presión a los neumáticos

• El coche, frío. Es fundamental que los neumáticos estén fríos. El mejor momento, antes de arrancar.
• Hazte con un manómetro. Podrás usar uno uno en  vías de servicio y gasolineras, y suelen ser gratis.
• Mide la presión de tus neumáticos con el vehículo parado y el motor apagado.
• Quita el tapón con cuidado.
• Engancha la manguera al pitorro, y haz  que llegue hasta el final. La presión del neumático saldrá en el manómetro.
• Compara si la cifra del manómetro coincide con qué presión deben llevar los neumáticos según el fabricante de tu coche. 
• Infla o desinfla el neumático, según convenga.
• Pon de nuevo el tapón.
   

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En los tiempos de coronavirus que nos ha tocado vivir la respuesta obliga a dar dos versiones: la ordinaria y la extraordinaria.

Ordinaria: lo que establece la ordenanza municipal

Tanto la regulación de estacionamiento como la retirada de los vehículos por la grúa es una competencia municipal. Quiere esto decir que no existe una norma general que establezca el máximo que puede permanecer un coche estacionado en la vía pública sin que su dueño lo mueva y que es cada ayuntamiento quien decide cómo actuar.

La Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, establece la prohibición de estacionar en un mismo lugar de la vía pública durante más de cinco días consecutivos, a cuyo efecto sólo se computarán los días hábiles. En otras ciudades el plazo se alarga hasta un mes.

La norma dice textualmente que "el propietario del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización u ordenación del tráfico; para hacerlo, dispondrá de un máximo de cuarenta y ocho horas consecutivas, a cuyo efecto sólo se computaran los días hábiles". 

Puede suceder, por ejemplo, que dejes el vehículo estacionado y al volver, sin que haya pasado el máximo permitido, encuentres que se lo ha llevado la grúa. La razón: estando estacionado se ha habilitado una prohibición para la celebración de un evento. En ese caso, la grúa se habrá llevado tu coche pero si se demuestra que la señalización cambió después de tu estacionamiento no tendrás que pagar ni multa ni grúa.

Extraordinaria: mientras dure el estado de alarma

Con la entrada en vigor del estado de alarma que limita la movilidad de las personas a siete supuestos permitidos se han paralizado los plazos administrativos. Supone esto, por ejemplo, que los permisos de conducir que caducan tienen dos meses más de vigor (a contar desde el día que se recupere la normalidad). No cuentan tampoco los 20 días hábiles que tienen los conductores para abonar las multas en período voluntario y disfrutar así del descuento del 50%.

Entendemos, por tanto, que tampoco cuentan los cinco días (o los días que sean) que las ordenanzas municipales contemplan como máximo para tener el coche aparcado. De modo que no te preocupes si llevas todos los días que van de cuarentena sin moverlo y si seguirás sin hacerlo los días que quedan; no te multarán por ello.

¿Sabes qué es la válvula EGR de tu coche? ¿Sabes que últimamente es una de las averías más habituales en los talleres? ¿Y sabes que su reparación no es nada barata?

En este práctico vamos a dar respuesta a varias preguntas: qué es la válvula EGR, para qué sirve, por qué se rompe, cómo arreglarla y por cuánto. También recopilaremos algunos consejos para prevenir la avería que teniendo en cuenta que cuesta más de 300 euros (ups, me adelanté) no vienen nada mal.

Catalizador: qué es, cómo funciona, elementos que lo componen...

EGR, ¿qué significan estas siglas?

Las siglas EGR corresponden a Exhaust Gas Recirculation. Pero antes de adaptarse “oficialmente” esta nomenclatura, los primeros fabricantes la llamaron AGR, explican desde Tallerator.

La válvula EGR es la encargada de reducir las altas temperaturas en la cámara de combustión para, al mismo tiempo, disminuir los óxidos de nitrógeno (NOx). Es, por tanto, un elemento estrechamente relacionado con la ecología y el catalizador y, por eso mismo, uno de los elementos que miran con lupa en la ITV.

Esto lo consigue al recircular los gases de escape hacia la admisión. Es decir, reintroduce el humo de la combustión del motor en los cilindros. Al entrar menos cantidad de aire con oxígeno, la explosión es menor y se generan menos gases tóxicos. 

La válvula EGR se abre o se cierra dependiendo de los datos recogidos del motor y la aceleración a través de varios sensores. Estos pasan al módulo ECU, que los analiza para hacer que la válvula EGR se abra o se cierre.

¿Dónde está la válvula EGR de tu coche?

La válvula EGR está colocada entre el colector de admisión y el colector de escape; es el elemento de unión de ambos elementos.

¿La llevan todos los coches? No todos, pero sí es un elemento obligatorio desde el año 1996 por normativa europea. Antes era más habitual en los diésel que en los gasolina, pero los nuevos estándares de emisiones han obligado a los fabricantes ha implementar este tipo de soluciones técnicas para reducir los gases contaminantes también en los coches de gasolina. 

Algo similar a lo ocurrido con el famoso filtro de partículas, que desde el año 2008 es obligatorio para los coches de gasóleo, y desde 2019 en adelante se han ido adaptando también en los motores de gasolina.

Una curiosidad: las válvulas EGR de los motores de gasóleo suelen más grandes que las de las mecánicas de gasolina. Esto se debe a los volúmenes de partículas contaminantes que emanan de la combustión en los motores diésel.

En este vídeo tienes más datos de interés sobre la válvula EGR:

Los fallos más habituales de la válvula EGR

Una válvula EGR que no funciona como debe puede provocar una serie de averías en el motor y otras piezas, como en el cigüeñal o en los cojinetes. Circular a bajos regímenes de motor y en velocidades largas, perjudica su funcionamiento, ya que hacemos que pasen por la válvula gases de escape de forma continuada, los cuales llevan partículas.

Una EGR que falla suele ser resultado de obstrucción por carbonilla. Nos daremos cuenta porque el coche emitirá gases muy nocivos y notaremos pérdida de potencia en el motor, tirones y aumento del consumo.

Los fallos de la válvula EGR no comprometen la seguridad del vehículo pero sí la vida útil del motor y provocan que se emitan unos niveles más nocivos de contaminación.

Uno de los factores que más afectan al correcto funcionamiento de la válvula EGR es la conducción urbana. Este tipo de conducción obliga a circular a baja velocidad y, por norma general, a bajas revoluciones, por lo que no favorece la expulsión de las partículas más grandes, provocando la obstrucción de la propia válvula.

Por ese motivo, si sueles conducir mucho por ciudad, es aconsejable que periódicamente salgas a carretera o autopista y recorras varios kilómetros con el fin de limpiar la válvula. Además, favorecerás que se realicen regeneraciones del filtro de partículas con más regularidad, prolongando también la vida útil de este componente.

Precio de la válvula EGR: cuánto cuesta la pieza y la reparación

De acuerdo con lo datos de Tallerator, la sustitución de la válvula EGR es una de las averías más frecuentes y costosas. En parte, esto se debe a que un gran porcentaje de vehículos que conforman el parque automotriz nacional son coches diésel que ya están equipados con esta válvula. 

El precio medio en España de la reparación de una avería en la válvula EGR, incluyendo un recambio nuevo de esta pieza y la mano de obra para su sustitución, asciende a unos 350 euros.

Algunos talleres pueden limpiar la válvula EGR sin necesidad de cambiarla por una nueva. Lo hacen mediante ultrasonidos, utilizando ondas especiales que trabajan en altas frecuencias y a través de un líquido especial. El precio de la pieza ronda los 50 euros. 

En Amazon hemos encontrado ofertas más bajas como esta que cuesta 40 euros o esta otra que vende una válvula EGR por 34 euros (y que aparece como la más vendida de la web).

Prevenir averías en la válvula EGR 

Desde Ro-Des explican que la mejor forma de prevenir que la suciedad alcance niveles que aumenten esta posibilidad de fallos, es subir las revoluciones del motor en velocidades cortas con el motor en caliente para ayudarle a expulsar la carbonilla mejorando tanto el rendimiento como el consumo.

Para ello, es aconsejable, como hemos dicho unos párrafos atrás, salir a carretera o autopista de forma periódica. Circular en alguna marcha más corta, por ejemplo en 4º, favorecerá que el régimen de revoluciones sea superior a velocidad sostenida, mejorando el flujo de gases y ayudando a expulsar la carbonilla.

Además, nos dan estos consejos para prevenir averías en la válvula EGR en el futuro:

• Hacer una limpieza regular del sistema de inyección
• Usar aceite de motor de calidad

No pases por alto una avería de la válvula EGR. En los coches aparecerá un testigo luminoso de avería en el cuadro de instrumentos, una consecuencia que supone una falta en la ITV. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que una válvula obstruida podría arrojar una lectura alta de emisiones en la prueba de gases que se realiza en la ITV.

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Dentro del Reglamento General de Vehículos y más concretamente en los Artículos que van del 25 al 28 encontramos todo lo relacionado con la matriculación. Y sí, efectivamente la información que necesitamos sobre las placas de color rojo. Empecemos por el principio: en España hay cuatro tipos de matrículas rojas:

1. Remolques y semirremolques: empiezan con la letra R y tienen cuatro números y tres letras.
2. Coches del Cuerpo Diplomático: comienzan con las letras CD a las que les siguen cuatro números.
3. Temporales de empresa de vehículos no matriculados en España: la letra inicial es la S y, después aparecen cuatro números y tres letras.
4. Temporales de empresa de vehículos matriculados en España: llevan la letra V, cuatro números y tres letras.

¿Cuándo se puede circular con matrículas rojas?

En los dos primeros casos la circulación es la habitual, sin embargo en el tercero y en el cuarto las cosas cambian. El coche que las lleve sólo podrá circular para hacer ensayos de investigación, pruebas técnicas, para su transporte o para pruebas con posibles compradores.

En cualquier caso tendrás que tener un libro-talonario de boletines de circulación y antes de cada trayecto deberás rellenar uno con los datos del vehículo, conductor e informando del trayecto y personas que circulan. Los boletines se pueden comprar en centros autorizados de expedición de placas de matrícula y en algunas editoriales.

¿Quién puede conducir con matrículas rojas?

Existen tres posibles casos para circular con un coche que lleve placas de este color:

• El titular del permiso temporal.
• El posible comprador acompañado del titular del permiso temporal.
• El posible comprador solo si el vehículo tiene una sola plaza o es un tractor agrícola.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en los coches con estas matrículas sólo pueden ir cuatro ocupantes (incluyendo al conductor) y que no podremos circular fuera de España. Además, si compras un vehículo con placas rojas debes tener en cuenta que no podrás llevártelo y circular libremente hasta que no se haga la transferencia en Tráfico. 

¿Qué plazo de uso tienen las matrículas rojas?

Este permiso temporal de circulación se concede por un plazo improrrogable de un año y empieza a contar desde el primer día del mes siguiente a la fecha de expedición.

¿Quién puede solicitar matrículas rojas?

Podrán solicitarlo todas aquellas personas que se dedican a la distribución, venta o importación de coches y cuenten con un establecimiento abierto en España. Si aún no lo tienen, valdrá con la solicitud de la licencia municipal de apertura.

• Vehículos nuevos o usados de importación que no estén matriculados en España: matrícula roja con la S.
• Vehículos en baja temporal por transmisión: matrícula roja con la letra V.

¿Cómo puedes pedir una matrícula roja?

Si te encuentras en alguno de los casos que hemos descrito hasta el momento y necesitas solicitar un permiso temporal de circulación y, en consecuencia, unas placas rojas, tendrás que seguir un proceso.

Antes de nada, debes tener en cuenta que esta petición cuesta 20,20 euros, cantidad que podrás abonar por internet o presencialmente. La presentación de la documentación sólo se puede hacer de forma presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Para ello, tendrás que pedir cita previa por internet o llamando al 060. Podrá hacerla el titular o una persona autorizada en su nombre. 

Ahora sí, vamos con los pasos que hay que dar para pedir unas matrículas rojas:

1. Rellenar el impreso oficial que encontrarás en la sede electrónica de la DGT.
2. Identificar al interesado. Las personas físicas tendrán que hacerlo con un documento oficial que acredite su identidad y domicilio (DNI, permiso de conducir español, tarjeta de residencia o pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros). Las personas jurídicas necesitarán la tarjeta de identificación fiscal, la acreditación de la representación y la identidad del que firme.
3. Justificante del pago de la tasa o resguardo de la misma.
4. Justificante de la licencia municipal de apertura de establecimiento de actividad relacionada con el vehículo.
5. Último recibo de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) puesto al cobro. Si no eres sujeto pasivo de este impuesto tendrás que presentar la acreditación oficial de realizar este tipo de actividad. Ten en cuenta que en el impreso puedes autorizar a la DGT a que compruebe telemáticamente el IAE y no tendrías que presentar dicho recibo. En el caso de ser un Laboratorio Oficial debes presentar el documento acreditativo de la autorización de tu actividad expedido por el órgano competente.
6. Acreditación de estar en posesión previa del permiso temporal de empresa y justificación de la necesidad de la petición para pruebas o ensayos de investigación extraordinarios.

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1. Problemas en el sistema eléctrico

Con tanta electrónica como tienen los coches de hoy en día, un fallo en esta parte puede hacer que el coche se detenga. De hecho, muchos de los sistemas llevan aparejados alarmas de seguridad que el vehículo puede identificar como averías graves cuando no lo son, 'ordenando' una detención por pura seguridad.

2. Problemas con el combustible

Si el coche se para solo también puede ser que te hayas quedado sin combustible, ¿no? Bromas aparte, son varios los problemas derivados de aquí que pueden hacer que nos quedemos tirados. Por ejemplo, el filtro del carburante puede estar obstruido, provocando una parada imprevista. También puede ser que haya una avería en la bomba de combustible, lo que causará que éste no llegue con suficiente presión y el motor no pueda alimentarse como es debido. Otra de las causas probables puede ser un fallo en los inyectores, que pueden estar sucios o averiados, sin olvidar que el circuito que los hace funcionar también puede presentar un problema.

3. El sistema de escape

Si nuestro coche arranca y se para a los pocos minutos sin posibilidad de volver a ponerlo en marcha, el problema puede estar en un sistema de escape que por la razón que sea se haya saturado. Puede ser que el catalizador esté así, de ahí el que se caliente y pueda dañarse. Esto suele ser una causa directa de tener las bujías sucias, o válvulas de escape que no estén en perfectas condiciones.

También puede ser que el circuito del escape esté obstruido o dañado en algún punto, provocando que los gases no tengan a dónde ir en un momento dado. Esto genera una presión que se opone al flujo y provoca la detención del motor. Puede que puedas volver a arrancar si esta presión se desvanece, pero volverá a aparecer seguro, con lo que el propulsor volverá a morir.

En cualquier caso, sufrir una parada súbita del coche cuando vamos en marcha es siempre sinónimo de acudir al taller. Será allí donde nos digan exactamente lo que nos pasa. Es vital cuando acudas que expliques con detalle en qué circunstancias se ha producido la detención, ya que solamente así el mecánico podrá ir al grano directamente.

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Lo primero de todo es tener en cuenta que hay que aprender sobre bastantes conceptos de los que es posible que hayas oído hablar o no, pero que conforme empieces a “hacer vida” con tu automóvil de cero emisiones no tardarás en familiarizarte con ellos.

Empezaremos por los tipos de cargadores y de enchufes que hay, puesto que a día de hoy no existe un estándar que sea compatible con todos los coches eléctricos, un debe de la industria que poco a poco debería ir solventándose hacia un tipo de enchufe universal.

Actualmente, los que son más comunes son los siguientes:

• SAE Combo (CCS): posiblemente el enchufe más habitual a día de hoy, está configurado por cinco bornes y es compatible tanto con carga lenta como con carga rápida
• Schuko: está enfocado a la carga doméstica para tomas convencionales, está conformado por dos bornes y toma de tierra, y soporta corrientes de hasta 16 A. 
• Mennekes: su enfoque es industrial y hay dos versiones, una monofásica de hasta 16 A que se utiliza para carga lenta y otra de trifásica de hasta 63 A para la rápida

Además, hay otros que no son tan comunes como el Scame, y otros que en su día tuveron más presencia pero que ahora están cayendo en desuso, como es el caso del CHAdeMO, que empleaban los coches eléctricos japoneses más antiguos.  

Hemos mencionado conceptos como “carga doméstica” o “carga lenta” y “carga rápida”. Ahora vamos a entrar en detenimiento en ellos.

Básicamente los coches eléctricos se pueden carga en tomas de corriente alterna (CA) y de corriente continua (CC). 

La primera es la que se denomina como carga lenta, puesto que utiliza potencias bastante contenidas, ya sean monofásicas o trifásicas, de hasta 22 kW. La primera es la que se obtiene en un enchufe doméstico, mientras que para la segunda (ya sea en 11 o 22 kW) hay que instalar un Wallbox.

Es la que se encuentra en lugares privados como una casa o una oficina, es el tipo de carga más lenta, pero es como el que son compatible todos lo coches enchufables, tanto los eléctricos como los híbridos enchufables. Además, dada su potencia y velocidad, también es el tipo de carga más barata.

La carga en corriente continua es la carga rápida, que está disponible normalmente en estaciones de carga públicas. El abanico de potencias aquí es muy amplio, yendo desde los 50 kW hasta los kW que aguante cada coche. A día de hoy es relativamente común encontrar modelos que soporten más de 200 kW y los coches más punteros superan los 300 kW.

Es el tipo de carga más rápido y, por ello, también el más caro, pero se recomienda no abusar de él de manera habitual, puesto que somete a un mayor estrés al sistema eléctrico del vehículo y puede terminar acortando la vida útil de la batería, reduciendo la capacidad de la batería de manera prematura.

¿Cómo cargar un coche eléctrico?

Con todo esto claro, la respuesta a “¿cómo cargar un coche eléctrico?” es bastante sencilla. En términos generales se recomienda mantener la batería en nos niveles similares a los que se aplican a las pilas de dispositivos como los smartphones: entre el 20 y el 80%. 

Se trata, además, de la franja en la que los coches recargan de una manera más rápida, puesto que por encima del 80% el proceso se ralentiza y no es tan eficaz.

Lo recomendable es, en la medida de lo posible, utilizar siempre cargas lentas en corriente alterna, que puedes llevar a cabo tranquilamente en tu casa de noche, durante las horas valle de la tarifa eléctrica, para que a) te salga más barato y b) no se “fría” la batería.

Las cargas rápidas es preferible dejarlas para momentos en los que de verdad es necesario reponer electricidad de manera rápida, como pueden ser viajes largos, en los que con la potencia adecuada, con una parada de 20 o 30 minutos rellenes suficiente para poder alcanzar tu destino.

En este caso, los coches eléctricos suelen contar con una función de preparación previa que, al activarse, va calentando la batería para que se encuentre en la temperatura óptima para que la carga sea lo más rápida posible.

Un vez hayas entrado en el mundillo de las recargas de coches eléctricos verás que hay muchos operadores de estaciones, cada uno con sus propios precios y modos de funcionamiento (suscripciones, cuentas, aplicaciones propias…), algo que se queda un poco por encima de esta breve guía rápida sobre la carga de los EV.

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El testigo de fallo del motor puede encenderse por múltiples motivos, algunos de los cuales bastante preocupantes. Eso sí: no todos son mortales de necesidad. Aún así, lo si esta luz se enciende mientras vas circulando, no lo dudes: deténte, y échale un ojo al manual de tu vehículo (en algunos modelos, el color del testigo determina la avería en cuestión), y, si es necesario, llama a tu taller de confianza.

Testigo de avería motor: por qué se enciende

Si se enciende el testigo de avería del motor, lo primero que has de preguntarte es cómo se comporta tu coche. Si este sigue tan normal como siempre, lo más probable es que el problema que te esté señalando esta luz no sea el más grave.

Pero, por el contrario, si al testigo de fallo del motor se le unen síntomas extraños, como ruidos inusuales, humo o pérdida de potencia, la cosa se complica. Sea como sea, recuerda que lo ideal es pararse, y llamar a tu mecánico.

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Y ahora, pasamos a resumir las principales causas y/o síntomas por las que se enciende la luz de fallo del motor.

1. Pérdida de potencia. Si el testigo del fallo del motor va acompañado de pérdida de potencia, lo más probable es que el sistema de seguridad haya activado el modo de emergencia. Para lo antes posible, y llama a tu taller.
2. Fallo en la temperatura. Si junto al testigo de fallo del motor se ilumina el de la temperatura, puede haber un problema con la refrigeración del coche. Para inmediatamente y llama a tu taller. 
3. Humo más oscuro. Si la luz del fallo del motor va acompañado de abundante humo oscuro podría haber un problema con el turbo, un fallo en la quema del combustible, con los calentadores o con la válvula de control de emisiones.
4. Más consumo del habitual. En este caso, el testigo de fallo del motor podría haberse encendido por un problema de la inyección. Este problema también puede acarrear más humo del habitual, o pérdida de potencia. 
5. Fallo eléctrico. Si las bujías no trabajan bien, también puede encenderse el testigo del fallo del motor. Además, si las bujías las bujías o los medidores de aire tienen problemas, el catalizador podría estropearse (lo que incrementaría las emisiones y el consumo); y esta es una avería muy costosa de reparar. 

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Tanto el frío como el calor acabarán secando la goma de la hoja de las escobillas y será cuestión de tiempo que se acaben rompiendo. Tal vez no te des cuenta hasta que, llegado el momento de usar los limpiaparabrisas, compruebes que, efectivamente, no realizan correctamente su función. 

Reponer el líquido del limpiaparabrisas en el coche, lo que nunca debes echar

Lo que SÍ debes hacer para que las escobillas del coche siempre estén en buen estado

Por suerte, hay algo que sí debes hacer para que las escobillas del coche siempre estén en buen estado. Recuerda que los limpiaparabrisas tienen también una función de seguridad. Se encargan de que el conductor tenga siempre la mejor visión a través del parabrisas, algo que es vital a la hora de realizar una conducción segura y sin poner en riesgo la integridad de ningún usuario de la vía pública.

El truco en cuestión se basa en limpiar e hidratar periódicamente las escobillas. Tómatelo como una tarea más de mantenimiento del coche. Por ejemplo, revisar las presiones de los neumáticos es algo que es recomendable hacer al menos una vez al mes. Aprovecha esos minutos que vas a dedicar a comprobar tus neumáticos para realizar también el mantenimiento de las escobillas limpiaparabrisas.

Esta tarea se divide en dos pasos:

1. Limpiar: con un trapo con vinagre podrás retirar cualquier rastro de suciedad o residuos que se hayan depositado en las escobillas, como pueden ser las hojas secas de los árboles. Una vez aplicado este tratamiento, utiliza otro trapo con agua limpia para eliminar los restos de vinagre y dejar impolutas las escobillas.
2. Hidratar: aplica una fina capa de vaselina a lo largo de la hoja de las escobillas. Deja levantadas los limpiaparabrisas durante 10 minutos para que la goma absorba la vaselina y quede hidratada. Si, pasado ese tiempo, no ha desaparecido, déjalo reposar algo más o, directamente, retira el exceso con un paño seco.

Y recuerda: es más económico limpiar e hidratar las escobillas una vez al mes que tener que cambiarlas por falta de mantenimiento.

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Si están en perfecto estado, lo habitual sería que escucharas un sonido suave, similar a un barrido, en el que comprobarás que ha retirado el agua del parabrisa de forma efectiva. Por el contrario, si los limpiaparabrisas hacen cualquier tipo de ruido al funcionar, algo no está bien. En este artículo te vamos a mostrar algunos trucos para corregir ese desagradable ruido.

Reponer el líquido del limpiaparabrisas en el coche, lo que nunca debes echar

¿Cómo evitar que los limpiaparabrisas hagan ruido al funcionar?

Inventado por una joven llamada Mary Anderson, el limpiaparabrisas se registró como patente en 1903 y, desde entonces, ha sido un elemento que ha ido evolucionando con el paso de las décadas hasta convertirse en un efecto sistema que limpia la luna delantera, que tiene un diseño aerodinámico para funcionar a altas velocidades y que incluso es capaz de pulverizar agua sobre el cristal.

Pero hoy no estamos aquí para hablar de los orígenes del limpiaparabrisas, sino para tratar de eliminar esos molestos ruidos que, a veces, emiten al funcionar. El sonido en cuestión puede parecerse a un chirrido o algo mucho más desagradable, el ruido que haría cualquier cuerpo extraño mientras araña el cristal.

Primero te diré que, si hace ruido nada más activar los limpiaparabrisas, especialmente si el cristal no está muy mojado y lleva tiempo sin utilizarse, es normal y debería desaparecer cuando las escobillas y la luna delantera se mojen por completo.

Pero, si el sonido persiste tras dar varias pasadas e incluso mientras conduces bajo una tormenta, hay algo que no está bien. Una de las principales causas es que las escobillas no estén bien colocadas. De esto te percatarás si el sonido empieza a hacerlo una vez has cambiado los limpiaparabrisas.

Si este es el caso, revisa que no haya nada suelto y que todos los componentes del sistema limpiaparabrisas están en su lugar. Aunque, por lo general, cambiar las escobillas es una tarea sencilla, a veces puede resultar frustrante. No dudes en pedir que te las sustituyan en un taller, así evitarás incurrir en posibles errores de instalación.

Otro posible motivo por el que los limpiaparabrisas hacen ruido al funcionar puede deberse a que las escobillas están muy desgastadas. En este caso, lo primero que debes hacer es inspeccionar estas piezas de goma.

Comprueba que no presente deformaciones o que falte material. Incluso podría desprenderse parte de la hoja de goma que está siempre en contacto con el cristal. Esto puede ocurrir por el uso o por las inclemencias meteorológicas, especialmente el sol que acaba resecando el material y facilita que se estropee.

También es posible que hayas notado que las escobillas ya no son tan efectivas limpiando el cristal como era antes. Dejan secciones sin barrer o no evacúan el agua como hacían al principio. Esto también es un signo de desgaste y una pista más que nos indica que ha llegado el momento de cambiar las escobillas del limpiaparabrisas.

Por último, el tercer motivo que provocaría el desagradable sonido de los limpiaparabrisas al funcionar podría deberse a que el cristal delantero está demasiado sucio. Puede presentar cera, residuos de árboles o cualquier otro elemento que provoque que los parabrisas no funcionen correctamente y, por consiguiente, que aparezca el ruido.

En este caso, lo más recomendable es que hagas una buena limpieza del cristal, eliminando cualquier resto de suciedad que pueda haber. Recuerda que hay productos diseñados para la limpieza de las ventanas y las lunas del automóvil, que son bastante efectivos en casos extremos como el que te hemos comentado.

Además, no olvides que las escobillas del limpiaparabrisas del coche también tienen cierto mantenimiento y que es aconsejable llevarlo a cabo, al menos, una vez al mes si quieres preservar estas piezas en el mejor estado posible. En este artículo te dejo todas las claves sobre lo que sí debes hacer para que las escobillas del coche estén en buen estado.

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Reino Unido, por ejemplo, acepta la compra venta de números de matrícula. Es conocido el caso del futbolista David Beckham que lucía la placa P10 DRB en su BMW M3 en homenaje al número de camiseta con que jugaba en el Manchester United antes de lucir el número 7.

¿Quieres saber cuál es tu coche ideal?

En Estados Unidos, hay más libertad. El propietario del coche elige el diseño y el dibujo que quiere llevar en la placa. Y en China son conocidas las subastas de matrículas de coches, donde han llegado a pagar casi 400.000 euros por una matrícula con el nombre de Los Beatles. Una cifra ridícula si se compara con los ocho millones de euros que pagó un jeque por una matrícula en Dubai.

Combinaciones de cuatro números y tres letras

En España, como ya hemos dicho no hay opción a elegir la matrícula (bueno, hay un pequeñísimo margen que te explicamos más adelante). 

El 18 de septiembre entró en vigor el sistema de matriculación Europeo. Con este se eliminaban las distinciones provinciales; en su lugar, una letra `E´ de España aparece sobre la bandera de Europa, seguida de una combinación de series de cuatro números y tres letras.

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Todas las matrículas de los coches que se venden en España deben ser idénticas en tamaño: 52 x 11 cms. Lo que sí puede variar es el material con que están hechas; ahora las que están de moda son las matrículas acrílicas.

En la combinación de letras se excluyen las vocales para evitar que surjan palabras malsonantes y acrósticos significativos; tampoco se utilizan la LL, la CH por ser incompatibles con el diseño de la placa; ni la Ñ y la Q, para evitar que se confundan con la N y la O (o el número 0).

En cuanto a los números, todos entran en el bombo. Supone esto que hay más de 10.000 combinaciones posibles. Para los números menores de 1.000, se utilizan los ceros a la izquierda.

Este sistema permite un total de 80.000.000 de matrículas, es decir, desde que se puso en marcha pueden pasar 40 años hasta que se acaben las posibilidades de nuevas combinaciones sin repetirse.

Dime qué letras tiene tu coche y te diré de que mes y año es

 Lo que sí puedes elegir: matrícula par o impar

Vamos ahora con ese pequeñísimo margen de elección que nos consienten a los conductores europeos.

Con los protocolos anticontaminación que limitan la circulación en función del número de matrícula (en Madrid, en el Escenario 3 solo pueden circular los coches con matrícula par en días pares y los de matrícula impar en días impares) son muchas las familias que tratan de tener las dos alternativas.

Si el coche que tienen en el garaje termina en 0, 2, 4, 6 u 8, piden que el nuevo tenga por último número un 1, un 3, un 5, un 7 o un 9. De esta forma se autogarantizan que siempre tendrán un coche con el que circular por la capital.

Qué hacer si te roban la matrícula del coche

Ahora bien, si tal y como hemos dicho en España no se puede elegir la matrícula, ¿es posible?

Cada Jefatura Provincial de Tráfico solicita un cupo de matrículas para cubrir la demanda durante un período de tiempo determinado. Cuando se agota, piden el cupo siguiente. Quiere esto decir que el concesionario que acude a matricular un coche nuevo puede pedir que, dentro del cupo disponible, le asignen un matrícula par o una impar.

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A veces, la mayoría de estos ruidos solo son molestos, pero no representan un síntoma de que algo vaya mal. No obstante, sí que hay otros a los que hay que prestar más atención. 

Nos referimos a ruidos desagradables, como chirridos en los frenos, ruido al acelerar o ciertos traqueteos al girar el volante, que nos están avisando de que algo no funciona correctamente en tu coche y hay que hacer una visita al taller. 

Saber identificar estos ruidos hará que tu conducción sea más segura, ya que podrá prevenirte de muchas averías a tiempo.

Cinco ruidos que alertan de una posible avería: chirridos de los frenos

Colocamos este ruido en primer lugar de la lista al ser el más llamativo y que más suele ser motivo de preocupación para los conductores. Dentro de este tipo de ruidos hay dos muy característicos que deben despertar nuestra alerta:

• Chillido agudo de los frenos: es un sonido bastante agudo cuando frenamos, pero que al soltar el pedal deja de sonar o lo hace de forma intermitente. Lo más probable es que las pastillas de freno se encuentren al límite de desgaste, ya que este ruido es producido por una pequeña chapa metálica que el propio fabricante instala en la pastilla para, precisamente, avisar del desgaste.
• Chirrido de película: por el contrario, si el chirrido que escuchamos es similar al que se oye en las películas cuando un tren frena y se arrastra por la vía, el problema estará en el material de fricción de la pastilla de freno, que se habrá gastado y estará rozando la plaqueta metálica contra el disco. En este caso, hay que cambiar las pastillas lo antes posible para evitar daños en los discos de freno o, peor aún, en el buje o la propia pinza de freno.

Chillido agudo al acelerar

Como sostiene Oscaro, este ruido suele darse al iniciar la marcha y su origen más común se encuentra en la correa, que patina sobre las poleas y, a su vez, mueve los auxiliares como el alternador, la bomba de agua o el compresor del aire acondicionado, entre otros. 

Aunque es menos frecuente, puede que este sonido también nos esté avisando de que alguno de los rodamientos de las poleas, el tensor o algún auxiliar estén agarrotados. Sin embargo, el cese de este chillido es tan sencillo como darle más tensión a la correa o directamente cambiarla.

Martilleo en el motor

Si observamos un leve martilleo en el motor que antes este no hacía, lo mejor que podemos hacer es apagar el motor y pedir que una grúa lo lleve al taller. Aunque en la mayoría de ocasiones suele ser algo pequeño como que una biela se haya aflojado y esté golpeando el cigüeñal, su reparación es cara. 

Además, sería mucho peor si siguiéramos la marcha y la biela se gripase o se saliese de su sitio ya que podría llegar a romper el bloque del motor lo que nos obligaría a poner, y comprar, un motor nuevo por completo.

Ruido al girar el volante

Es importante recalcar que en la actualidad casi ningún coche nuevo lleva asistencia hidráulica en la dirección, ya que casi todos son eléctricos. No obstante, quedan muchos coches que aún circulan con direcciones hidráulicas y uno de los síntomas de girar la dirección hasta el tope es oír un gruñido al girar la dirección. 

Este ruido se debe a un nivel de líquido bajo porque entra aire en la bomba hidráulica y se forman burbujas en el líquido. Lo primero que se debe hacer es mirar el nivel de la dirección asistida y rellenar si es necesario ya que si usamos mucho el coche en este estado podemos romper la bomba hidráulica. 

De igual manera, que el nivel haya bajado se debe a que hay una fuga en el circuito y debemos controlarlo. 

Claqueteo al maniobrar

Por último, este ruido tan singular, como un “cla-cla-cla”, puede deberse a una fuga de grasa si el manguito del eje de transmisión está agrietado, ya que provocará que la junta se seque, provocando el traqueteo. 

Según Oscaro, hay dos elementos que pueden estar involucrados: el cardán y el fuelle, por lo que el cese de este ruido tiene fácil solución; revisando ambos elementos se solucionará el problema.

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Sin embargo, muchos conductores se han puesto al volante de un coche con turbo por primera vez y es probable que desconozcan algunas de las costumbres que acaban dañando este componente. Por eso, en este artículo queremos mostrarte 5 vicios que tienes que eliminar ya mismo para alargar la vida del turbo de tu coche.

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Alarga la vida del turbo de tu coche: 5 vicios que tienes que eliminar ya mismo

En los motores con turbo es recomendable esperar al menos un minuto al ralentí cuando arrancas el motor, especialmente si el arranque se produce en frío. Al darle un poco de tiempo, el aceite puede llegar a los diferentes componentes del motor, incluyendo el turbo, que necesita lubricación para no provocar daños por fricción.

Si nada más arrancar inicias la marcha, el turbo pude sufrir daños por rozamiento en diferentes zonas, como el eje de la turbina. Esta es una avería que aparece con la acumulación de kilómetros, pero que es perfectamente evitable con un poco de paciencia.

Algo parecido sucede si, al arrancar, pisamos el pedal del acelerador. Esto es más frecuente en conductores que en el pasado han manejado vehículos con carburadores que necesitaban algo de gas para ponerse en marcha. Sin embargo, con la inyección electrónica, pisar el acelerador para arrancar ya no es necesario.

Por el contrario, si lo haces frecuentemente, someterás al motor y al turbo a un esfuerzo añadido que no necesitan, especialmente en frío y cuando muchos de los componentes deben moverse a mayor régimen de revoluciones sin apenas lubricación. Si es recomendable, por el contrario, pisar el embrague para arrancar (en algunos coches es obligatorio), así evitas trabajar de más al motor de arranque.

Los acelerones en frío son igual de perjudiciales que pisar el acelerador al arrancar. Ten en cuenta que, además de por cuestiones de lubricación, los motores de combustión necesitan ganar temperatura para mejorar sus prestaciones, el consumo y la gestión de las partículas contaminantes.

Si acabas de arrancar el coche y el motor aún está frío, te recomendamos realizar los cambios de marcha a 2.000 rpm y conducir con suavidad, sin exigirle al motor para que acelere. Esto permitirá que el propulsor alcance la temperatura de trabajo óptima sin sufrir desgastes excesivos por falta de lubricación.

Tan importante para preservar un turbo es no pasarse de revoluciones (no llegar al corte de inyección regularmente), como no forzar el motor a muy bajas revoluciones, ya que las piezas internas estarán sometidas a mucha carga.

Por eso, es recomendable (siempre con el motor a temperatura de trabajo) jugar con la transmisión para circular siempre a un régimen de revoluciones donde el turbo funcione de manera óptima. Evalúa a qué régimen se encuentra mejor el motor y trata de hacer los cambios de marcha a esas revoluciones.

Por último, el quinto vicio que tienes que eliminar para alargar la vida útil del turbo de tu coche es la de no respetar la fase de reposo y refrigeración. Tras acumular varios kilómetros de viaje, o incluso si has salido a carretera, es aconsejable dejar el motor prendido durante al menos un minuto a ralentí para que turbo repose y pueda refrigerarse.

De este modo, permitirás que al aceite que lo lubrica siga circulando y no se detenga al parar el motor, cuando está a una gran temperatura. Y no siempre tendrás que esperar tras cada trayecto, ya que, por ejemplo, si realizas maniobras para aparcar, estarás descontando tiempo y permitiendo que el turbo se refrigere.

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De hecho, para muchas de las personas que -al menos- se atreven a abrir el capó y hacer una revisión mecánica muy básica, el líquido de frenos no pasa de ser "eso que no hay que tocar porque ya miran en el taller". (Sonido de bocinazo: erroooooor).

Es cierto que no hay que confundir el tapón del aceite lubricante, con el del anticongelante, con el del líquido de la dirección asistida ni con el del lavaparabrisas. Pero sí que hay que tener localizado el del fluido del que hablamos hoy. 

VÍDEO: un autobús se queda sin frenos

Así que, una vez identificado esto, ¿cuál es la función de este elemento? ¿Por dónde discurre? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué es tan importante? 

Así funciona el líquido de frenos

El sistema de frenos es un circuito hidráulico (generalmente, doble, por seguridad) estanco que en un coche consta de: 

• Depósito del líquido de frenos: es la pequeña cubeta translúcida con un logotipo similar a este que ves aquí. 

• Líquido. Se trata de un fluido específico para esta función. Debe estar en buen estado y no mezclarse con nada. Como norma general, te recomendamos que te ciñas a las especificaciones recomendadas por el fabricante.  
• Pedal. El pedal central activa el llamado freno de servicio que hace que el líquido empuje de una manera fundamentalmente mecánica los elementos que posibiiltan el frenado y lo haga de forma hidráulica.  

• Bomba. A medida que evolucionaron los automóviles, el conductor ya no tenía que accionar una palanca que rozara con la rueda, como se hacía en los primeros modelos; con el pie comenzaba el proceso de frenado, como ahora, gracias a que el pedal bombeaba y el fluido empujaba. Para facilitarlo, se fueron desarrollando elementos que ayudaran a ello, para que el conductor no tuviera que ejercer tanta presión y la frenada acabara siendo más placentera, pero, sobre todo, más efectiva.  
• Servofreno. Uno de los avances clave. Este elemento permitía multiplicar la fuerza del conductor a la hora de pisar el pedal.

• Centralitas. La llegada de la electrónica posibilitó frenadas más eficaces y seguras, a la hora de regular la intensidad en función de la demanda de fuerza y de las condiciones de la vía en tiempo real.

¿Por qué no debes arrancar un coche empujándolo cuesta abajo?

• Así, el sistema podría trabajar asociado a todo tipo de innovaciones que fueron llegando: al ABS, al control de estabilidad (ESP), al asistente de pendiente (que retiene unos instantes el vehículo desde que dejas de frenar hasta que aceleras), hacer microfrenadas tras cruzar una balsa de agua para secar los discos... 

• ABS: tiene ya más de medio siglo y sigue siendo uno de los mejores inventos en lo relativo a la seguridad. El sistema antibloqueo de frenos se activa cuando se efectúa una frenada de emergencia, de tal manera que la centralita 'ordena' frenar y no frenar durante muchas veces por segundo. Esto hace que las ruedas se bloqueen, que la distancia de detención se reduzca y que el conductor pueda mantener la dirección y esquivar un obstáculo. 
• Canalizaciones: son los 'tubos' por los que discurre el líquido de frenos. 
• Latiguillos: se llaman así a la última parte de los conductos, que van a las pinzas de freno o a los bombines de las zapatas. Son flexibles, de goma o metálicos. 

• Pinzas, pastillas y discos. En los frenos de disco, las pinzas son accionadas por la presión del líquido. Al cerrarse, las pastillas que llevan en sus caras internas son las que ejercen resistencia a la rodadura sobre los discos. 

• Tambores. En los frenos de tambor, la presión del líquido de frenos lo que accionan son los bombines, que transmiten la fuerza a las zapatas y rozan con la cara interna de los tambores. 

El freno de mano no suele ir asociado a este circuito hidráulico, puesto que lo normal es que sea accionado aparte, mediante sistema mecánico o electrónico. 

Mantenimiento

Como cualquier fluido, el líquido de frenos también envejece y puede sufrir pérdidas de presión a causa de fugas en el circuito o de envejecimiento del propio fluido. En ambos casos, las consecuencias pueden ser muy peligrosas. 

Por eso, es bueno ceñirse a lo recomendado por el fabricante para tu modelo de coche en particular.

No obstante, hay diferentes tipos de productos (DOT 3, DOT 4, DOT 5...) catalogados según su punto de ebullición, su viscosidad, su duración y sus prestaciones.

Y como en todo, los precios también varían un poco.   

Tanto en un taller como por tu cuenta, no sobra que de vez en cuando eches un vistazo al líquido de frenos, preferiblemente, con más periodicidad de la que indique en el libro de mantenimiento. ¿Qué hay que revisar? 

• Testigo: parece una tontería, pero si se enciende, será lo primero que te avise de que algo anda mal ahí. Así que es bueno que veas si este 'chivato' luce cuando das el contacto o cuando tienes el freno de mano echado. Si al iniciar la marcha continúa esta luz, acude al taller (y mejor, en grúa, por si acaso). 

• Nivel: en el vaso que lo contiene, el nivel debe estar entre el máximo y el mínimo, pero más cerca de la raya que indique lo primero.  
• Vaso: debe ser estanco y no presentar chorros ni goterones. 
• Tapón: que se encuentre en buen estado y correctamente cerrado, sin grietas. 
• Antigüedad: comprueba que el líquido de frenos no supere los 2-3 años de antigüedad desde su última sustitución. 
• Conductos: lo mismo ha de suceder en el resto de la instalación. Vigila que ni conductos internos ni elementos 'periféricos' (servofreno, ABS...) tienen pérdidas. 
• Latiguillos: estos elementos son unos de los más expuestos al deterioro, especialmente, si son de goma en vez de metálicos (más caros, pero también, más resistentes. Debes asegurarte de que no hay rajas, grietas, fugas... 
• Bombines agarrotados (en frenos de tambor): esto es más difícil de ver a simple vista y suele dar la cara en la ITV, cuando la frenada está descompensada entre un lado y otro del vehículo. 
• Pedal central: si te percatas de un funcionamiento 'raro', puede ser síntoma de fugas, pérdida de presión, aire en el circuito... Ejemplos: no debes notar que el freno esté demasiado duro ni demasiado blando. Tampoco, que al dejar el pie pisando el pedal central (en una cuesta o en un semáforo), va 'hundiéndose' poco a poco. Si notas un tacto irregular o como 'esponjoso', también acude inmediatamente al taller: ¡podría haber pérdidas o incluso aire en el circuito! 

Si el nivel está algo bajo, puedes rellenar tú mismo el nivel, en el vaso contenedor, pero asegúrate de que sea el mismo producto que tenía y que tú viertas no esté caducado y mantiene sus propiedades. Luego, cierra bien el tapón. 

Como ya hemos comentado, cada cierto tiempo (o si hay que resolver cualquiera de los problemas mencionados anteriormente), hay que sustituir completamente el líquido de frenos. Para ello, hay que: 

• Quitar el tapón: para que el aire entre por esa zona, haga presión y el líquido descienda más fácilmente por el latiguillo. 
• Desmontar el extremo del latiguillo que va a la rueda.
• Drenar el circuito.

• Depositar el líquido de frenos viejo en una cubeta, para llevarlo luego a un punto limpio. 
• Montar latiguillos. 
• Verter el líquido de frenos nuevo. 

• Poner tapón. 
• Quitar el aire del circuito con una pistola especial para esta tarea.
• Bombear el pedal hasta que vuelvas a recuperar el tacto y el coche recupere la frenada.

Si lo haces en un taller, verás que la operación de cambiar el líquido de frenos para un coche medio suele tener un precio que oscila entre los 50 y los 100 euros. No obstante, aunque le hayas encargado los trabajos a un profesional, no te olvides luego de ese último punto: lo normal es que el coche no frene de nuevo nada hasta la tercera o cuarta pisada del pedal central. Bombea en parado y con el motor en marcha (si no, el pedal estará duro), antes de salir.

Por eso, hemos elaborado una práctica guía rápida que incluye todo lo que necesitas saber acerca de cargar un coche eléctrico por primera vez, ya sea desde cómo debes hacerlo y los tiempos de recarga, hasta los tipos de carga y de cargadores que existen, o los lugares donde puedes realizar la recarga de la batería de tu coche.

¿Cómo se carga un coche eléctrico?

Antes de entrar en detalles, hablemos de cómo se carga un coche eléctrico. Lo primero a tener en cuenta es que los fabricantes recomiendan que el nivel de la batería no baje del 20% y que las recargas se hagan hasta el 80% en la mayoría de casos. 

Esto permite prolongar la vida útil de la batería, aunque no significa que por ello no puedas agotar la batería por debajo del 20% ni pasar del 80% en las cargas. De hecho, se recomienda cargar hasta el 100% de vez en cuando, lo cual puedes hacer coincidiendo con un viaje largo por carretera, por ejemplo, para aprovechar al máximo la autonomía del vehículo.

A continuación, deberás localizar la toma de carga del vehículo, que en función del modelo puede estar en el frontal, en el parachoques trasero o en los extremos laterales, donde en un vehículo con motor de combustión encontraríamos la boca de llenado del depósito de gasolina. Algunos modelos tienen la conexión en una de las aletas delanteras.

Antes de enchufar el coche, ten en cuenta que lo más recomendable es conectar primero el cable al punto de carga y, después, al coche. Al desenchufarlo lo haremos al revés. Debes desconectar primero el coche y luego el punto de carga.

Por último, destacar que cargar un coche eléctrico requiere de cierta planificación. Lo recomendable es realizar las recargas durante la noche, contratando para ello una tarifa de luz con discriminación horaria, ya que las horas nocturnas son las que tienen un menor coste y, por tanto, las que te permitirán ahorrar más en los costes de utilización del vehículo.

¿Cuánto tiempo tardar en cargarse un coche eléctrico?

Todo lo que quedará después de conectar el coche a un punto de carga es esperar. Pero, ¿cuánto tiempo lleva completar una carga? Esto depende de diferentes factores, como son la potencia de carga de la toma eléctrica y la capacidad de carga máxima que admita el vehículo.

Por ejemplo, en una red doméstica (un enchufe de casa), la potencia máxima es de 2,3 kW, lo que en cualquier coche eléctrico llevará horas cargar su batería. Por el contrario, el máximo de potencia que admiten algunos modelos es de 350 kW, lo que permite cargar hasta el 80% de su nivel de batería, generalmente, en menos de 30 minutos (el tiempo depende de la capacidad energética de la batería).

Por supuesto, el tiempo de carga necesario también dependerá del nivel de batería con el que el coche se ha conectado y el porcentaje que quieras alcanzar. Y es que, a partir del 80%, el tiempo necesario para aumentar la carga en la batería se incrementa porque la potencia de carga se reduce. Entre el 80% y el 100% nos encontramos con el rango de carga menos eficiente en una batería.

Tipos de carga para coches eléctricos

Actualmente existen cuatro tipos de carga para coches eléctricos y cada uno de ellos tiene sus propias características:

• Carga lenta: es la que se realiza desde un enchufe doméstico y la que se realiza solo en situaciones de emergencia, ya que la potencia de recarga es extremadamente baja y necesita muchas horas (puede llegar a superar las 24 horas dependiendo del modelo) para completar una carga de la batería. A cambio, es la opción que más protege la batería.
• Carga normal: este tipo de carga se lleva a cabo en potencias comprendidas entre los 3,6 kW y los 7,4 kW. Para ello, se utiliza un cargador de pared (tipo Wallbox) y entre sus ventajas ofrece una mayor protección para la batería y un ahorro eléctrico. El tiempo de carga se reduce drásticamente con este sistema y es especialmente interesante para cargar el coche durante la noche.
• Carga semi-rápida: esta opción de carga permite ahorrar mucho tiempo, ya que las potencias oscilan entre los 11 kW y los 22 kW, y suelen ser puntos de carga públicos y subvencionados. En este caso, una carga de la batería, llegando al 80% de su capacidad, se puede llevar a cabo en tiempos comprendidos entre los 90 minutos y las 3 horas, dependiendo del coche.
• Carga rápida: por último, este tipo de carga es el que te permite estar el menor tiempo enchufado a la red. Tiene potencias superiores a los 50 kW y los 350 kW, con tiempos de carga que pueden ir desde menos de 30 minutos a 1 hora, aproximadamente. Este tipo de estaciones de carga se localizan, principalmente, en autopistas, carreteras y estaciones de servicio.

Tipos de cargadores

Además, de los tipos de carga para coches eléctricos, te conviene conocer cuántos tipos de cargadores existen y cuáles son los más comunes:

• Schuko: se trata del cargador doméstico de nivel 1 y cuenta con dos bornes y toma de tierra, soportando corrientes de hasta 16 A. Este tipo de cargador se utiliza solo para cargas lentas y en una toma eléctrica convencional como las que hay en cualquier vivienda.
• Mennekes: este tipo de cargador tiene un enfoque más industrial. Es de nivel 2 y está disponible en dos versiones, una monofásica de hasta 16 A que se utiliza para carga lenta y otra de trifásica de hasta 63 A para carga rápida.
• SAE Combo (CCS): se postula como la opción de carga estándar para coches eléctricos y es la más utilizada en la industria del automóvil. Cuenta con cinco bornes y admite tanco carga lenta como carga rápida.
• Scame: este tipo de cargador cuenta con cinco o siete bornes, es apto tanto para corriente monofásica como trifásica, y admite hasta 32 A, por lo que es ideal para cargas semi-rápidas.
• CHAdeMO: este es el cargador que más se está dejando de utilizar. Es común encontrarlo en algunos coches eléctricos japonés más antiguos, cuenta con diez bornes, admiten hasta 200 A de intensidad de corriente y es apto para cargas rápidas.

¿Dónde puedo cargar un coche eléctrico?

Las opciones para cargar tu coche eléctrico son casi ilimitadas. Como hemos indicado más arriba, tienes la opción de cargarlo en casa, ya sea desde una toma doméstica o con un cargador de pared. Esta es la opción que la mayoría de usuarios de coches eléctricos emplean, especialmente durante las horas nocturnas, y en algunos casos se apoyan de paneles solares para abaratar aún más la recarga.

Cargadores vas a encontrar en la vía pública. Por ejemplo, muchos parkings públicos ya ofrecen cargadores en sus instalaciones. Las empresas también ponen a disposición de sus empleados estas tomas de carga y es posible encontrarlos en lugares como centros comerciales, polígonos industriales supermercados, o simplemente en la calle, junto a aparcamientos reservados a coches enchufables.

Por último, los cargadores rápidos son los que suelen estar ubicados en vías de alta capacidad, o lo que es lo mismo, autopistas. Tiene sentido que estén principalmente en estos lugares porque se usan para recargas rápidas en las que el objetivo es parar el menor tiempo posible para reemprender el viaje y continuar conduciendo.

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