Para muchos, conducir es una rutina diaria. Casi siempre, hacemos trayectos memorizados, como ir al trabajo, llevar los niños al colegio, ir al supermercado… Tarde o temprano, adquirimos unos hábitos que repetimos sin darnos cuenta.

Desde que se generalizó el aire acondicionado en los coches, la mayoría de los conductores lo activa cuando hace calor, pero cree que ya con eso es suficiente. Sin embargo, no prestamos atención al botón de recirculación del aire. 

Se trata de un botón ubicado en la consola central, entre los mandos del aire acondicionado o climatizador, con el símbolo de una flecha interior o varias flechas giratorias.

Este botón del coche podría afectar a tu salud y seguridad

Marcos Vázquez es experto en salud y fitness y divulga sus conocimientos a través de su cuenta de Instagram @fitness.revolucionario. En uno de sus últimos vídeos, dice: “Hay un botón en tu coche que puede afectar a tu salud y tu seguridad sin que te des cuenta”. 

En efecto, se refiere al botón de recirculación del aire, “que cuando se activa, el aire no se renueva. Sí, por un lado, ayuda a bloquear la contaminación del exterior, pero, por otro, eleva los niveles de dióxido de carbono”.

El experto afirma que “varios estudios evaluaron los efectos de esta configuración en los niveles de CO2 e, incluso, cuando sólo viaja una persona, los niveles de CO2 pueden superar la recomendación máxima de mil partes por millón en media hora. Con dos personas, se supera el umbral de 2.500 que puede afectar a la concentración y la fatiga”.

Por ello, Vázquez recomienda “utilizar la recirculación del aire cuando estás en un atasco o pasando por una zona especialmente contaminada, pero desactivarlo el resto del tiempo, para evitar que el CO2 afecta a tus capacidades cognitivas y tu salud”.

Cuándo usar le botón de recirculación del aire acondicionado

Efectivamente, como explica Marcos Vázquez, este botón permite recircular el aire y elegir si quieres que el vehículo tome el aire del exterior o del interior. Normalmente, el aire del exterior entra en el sistema del aire acondicionado y se enfría antes de entrar en el habitáculo.

Cuando pulsas el botón, toma el aire que ya está en el interior y lo redirige. De esta forma, el coche se vuelve casi hermético y el aire interno circula por los distintos filtros. Así se consigue que el habitáculo se enfríe antes, ya que reutiliza el aire ya frío que se obtiene cuando el climatizador o aire acondicionado está activado. 

Hay dos momentos, principalmente, en los que debes utilizar esta función. El primero ya lo ha explicado el experto: cuando circulas por zonas con mucha contaminación, polvo, malos olores, aire sucio o si estás en un atasco dentro de un túnel o vives en una zona costera con arena muy fina. Así impides que ese aire sucio entre en el habitáculo y lo respires.

El segundo, para enfriar más rápido el interior del coche en verano. Cuando te montas en tu coche después de haberlo dejado aparcado varias horas al sol, está muy caliente. Lo mejor es bajar las ventanillas para que entre el aire del exterior, que estará más fresco. Puedes acelerar este proceso con la conocida técnica japonesa que te explicamos aquí.

Cuando arranques el motor, deja pasar unos segundos antes de iniciar la marca. Después, circula un par de minutos mientras entra aire del exterior y activa el aire acondicionado. Notarás que los primeros segundos sale aire caliente y, más tarde, se enfría. En ese momento, sube las ventanillas.

Cuando pasen unos minutos y notes el interior más fresco, ya puedes pulsar el botón de recirculación del aire. En ese momento, el interior del coche ya está más fresco que el exterior, lo que ayuda al aire acondicionado a enfriar el aire y, por tanto, alcanzar una temperatura óptima más rápido.

Regla de los diez minutos

Pero, como ha dicho el experto, hay que tener cuidado con el botón de recirculación. Nosotros te recomendamos la regla de los diez minutos: no dejarlo activado más de ese tiempo, ya que el aire se puede enrarecer y cargarse demasiado, así como crear condensación en los cristales, sobre todo, en invierno. 

Por ejemplo, si vas a hacer un viaje largo, puedes activarlo durante diez minutos y luego quitarlo para que se renueve el aire. Así, varias veces, según la duración del trayecto.

Por otro lado, en invierno tampoco es recomendable usarlo, ya que solo conseguirás que la humedad procedente del exterior se quede dentro del coche. 

Hará que las lunas se empañen y resultará muy molesto para conducir con seguridad. En invierno, puedes activarlo para que recircule el aire caliente que está en el interior (más caliente que en la calle), pero solo durante unos pocos minutos. 

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Hay determinados casos en los que, una vez estacionado el vehículo, es conveniente dejarlo un momento al ralentí. En concreto, nos referimos a los motores turbo, tanto diésel como de gasolina. Lo que pasa que, desde hace tiempo, todos los motores diésel del mercado son turbo, mientras que todavía hay algunos de gasolina atmosférico. 

En sus más de cien años de historia, los coches no han parado de evolucionar hasta convertirse en complejas y sofisticadas máquinas equipadas con una gran cantidad de tecnologías para hacerlos más prestacionales y, al mismo tiempo, eficientes, además de confortables.

Y, entre todas esas tecnologías que equipan los automóviles, destaca el turbo, un sistema que, si bien es bastante antiguo, no fue hasta finales de los años 70 cuando empezó a perfeccionarse y generalizarse su uso, motivado por la crisis del petróleo. Ya en los 80 apareció el primer motor turbodiésel, produciendo un cambio de paradigma en Europa. 

El turbo ofrece una serie de ventajas: aumentan las prestaciones sin incrementar el tamaño del motor y reduce el consumo y las emisiones. Pero, por el contrario, también requiere de un especial cuidado, del que no todo el mundo es consciente. 

¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de apagar un motor diésel?

Volvemos a lo que decíamos más arriba. Hay algunos casos en los que no podemos apagar el motor al llegar a un destino: básicamente, después de hacer un viaje largo por autopista o carretera. En lugar de apagar el motor, hay que dejarlo unos dos minutos al ralentí. Si no lo haces, a la larga puedes romper el turbo y te arrepentirás el resto de tu vida.

Del mismo modo que hay que esperar a que el motor alcance su temperatura óptima para exigirle y evitar el desgaste prematuro de las piezas, también hay que esperar a que se refrigere antes de apagarlo. 

Cuando hacemos un viaje largo a velocidad de autopista, los motores turbo necesitan un tiempo para bajar las altas temperaturas que se alcanzan durante ese tiempo. Más que el motor, el turbo. 

A esa carga de trabajo, el turbocompresor gana mucha temperatura y si no le das algo de tiempo para que refrigere corres el riesgo de que los rodamientos sufran y acabe desembocando en una costosa avería.

Además, si al llegar a tu destino, aparcas y apagas el motor inmediatamente, la turbina del turbo seguirá girando sin recibir la lubricación adecuada. Si esto se repite constantemente, terminará estropeándose y estamos hablando de una avería muy seria de varios miles de euros. 

Por tanto, cuando llegues a tu destino después de un largo viaje, ya sea de vacaciones o por el motivo que sea, al aparcar tu coche no apagues el motor. Déjalo al ralentí durante, aproximadamente, unos dos minutos para que el aceite lubrique el turbo y el resto de piezas y disminuya la temperatura.

¿Y si paro en una gasolinera en mitad de un viaje?

Nos queda claro que, después de hacer un viaje largo, no hay que apagar el motor nada más aparcar, sino dejarlo al ralentí un par de minutos. Pero, en realidad, el problema no está tanto en llegar al destino, porque, difícilmente, alguien vaya de un punto A a un punto B sin sufrir algún tipo de retención por el camino, por ejemplo, semáforos en la entrada al nuevo destino.

Cuando llegamos a otra ciudad, al pueblo, a la playa o al sitio que sea ese punto B, antes habremos parado en algún semáforo o habremos encontrado algún tipo de retención. Ya en esos momentos, el turbo empieza a enfriarse, así que, cuando llegues por fin a tu destino, no es necesario tener tanto tiempo el motor al ralentí. Bastará con un minuto, más o menos.

El problema está cuando vas de viaje por una autovía y paras en un área de servicio para descansar, comer o repostar gasolina. En este caso sí es más importante respetar esos dos minutos al ralentí y es cuando más se olvida la gente de hacerlo. 

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La compra de un coche eléctrico plantea una serie de cuestiones que hay que analizar. En realidad, esto también ocurre con cualquier tipo de vehículo, sea de gasolina, diésel o híbrido. Pero, en el caso de los eléctricos, hay que añadir otros factores excepcionales.

Vamos a analizar todos los aspectos que hay que sopesar antes de adquirir un vehículo a batería, para poder evaluar de manera racional si te merece la pena o no.

Guía de compra para elegir coche eléctrico: elegir el modelo que se ajuste a tus necesidades

Este punto es común a cualquier tipo de vehículo, independientemente del sistema de propulsión. Aunque podemos hacer algunos matices. Por ejemplo, el estilo de conducción.

Si pasas la mayor parte del tiempo conduciendo en autovía, es más probable que agotes la batería de tu vehículo eléctrico, por lo que quizás debas plantearte adquirir un coche eléctrico que te ofrezca una mayor autonomía. 

El problema es que son más caros y, haciendo este uso, te convendrá mejor un híbrido o, incluso, un diésel. Si te vas a mover sobre todo por ciudad, entonces lo mejor es el eléctrico. 

También debes tener en cuenta el tamaño del coche eléctrico que necesitas en función de tu estilo de vida. Por ejemplo, si necesitas un vehículo eléctrico para desplazarte al trabajo, te podría venir bien un coche pequeño y compacto. 

En caso de utilizar el vehículo eléctrico como coche familiar, es esencial decantarse por uno más grande y con mayor autonomía. 

Autonomía y tiempos de carga

Este es uno de los puntos más críticos a la hora de elegir un coche eléctrico. Algo ya hemos deslizado en el punto anterior. La autonomía es clave, aunque quizá lo sea más el tiempo que tarde en cargar la batería.

Hoy en día, los coches eléctricos ofrecen de media una autonomía que oscila entre los 350 y 450 kilómetros. Con este alcance, tienes para varios días circulando en ciudad, haciendo un uso normal. 

Te puedes plantear hacer un viaje largo, pero debes preparar bien tu viaje y comprobar si a lo largo de la ruta que quieres hacer hay puntos de carga disponibles y a qué velocidad cargan. 

Puntos de carga públicos

Relacionado con lo anterior, otro consejo antes de comprar un coche eléctrico es comprobar si dispones de puntos de carga públicos en tu zona. 

Según el último barómetro de Electromovilidad de ANFAC que presentó el mes pasado, el número de puntos de carga aumentó en nuestro país un 20% en el primer trimestre de 2025, hasta sumar un total de 46.358 puntos. 

No obstante, el informe también señala algunos aspectos negativos, como que aún hay 13.072 cargadores instalados, pero sin funcionar, debido cuestiones legales y trabas burocráticas.

De toda la red de cargadores disponibles, el 8,6% es de carga rápida, 4.008 exactamente, con una potencia de carga a partir de 150 kW.

Punto de carga en casa

Algo que debes tener en cuenta a la hora de comprar un coche eléctrico es que necesitas un punto de carga en casa. Sólo así, podrás sacar todo el partido al vehículo.

Esto no es difícil si tienes una vivienda unifamiliar, pero se complica algo más si aparcas es un garaje comunitario (aunque hay más facilidades que antes).

Lo ideal es instalar un Wallbox que opere en trifásico a una potencia de 11 kW, que te permitirá cargar la batería de tu coche en unas cinco o seis horas. Esta operación podrás hacerla durante la noche, aprovechando el momento en que la tarifa es más baja, y tendrás el coche listo para usarlo durante el día.

El coste de instalar un cargador para vehículos eléctricos en casa está entre los 700 y los 1000 euros, pero puedes acceder a las ayudas del Plan MOVES III (te contamos todo lo que necesitas saber) para abaratar el coste, si cumples una serie de requisitos.

Aunque el coste puede oscilar bastante en función de múltiples variables, como el tipo de tarifa que tengas con tu proveedor (mercado libre o regulado, etc.), en líneas generales el precio de cargar por completo un coche eléctrico en casa se sitúa entre los 6 y los 14 euros. 

Del mismo modo, en los cargadores públicos también puede haber variación, dependiendo de la comercializadora, la potencia y la velocidad de carga, entre otros factores. En general, cargar una batería por completo nos costaría de 20 a 30 euros de media.

Ayudas al Plan MOVES III

Como con cualquier coche, el precio es un factor decisivo. En el caso de los eléctricos, tienes la ventaja de acogerte a las ayudas del Plan MOVES III que, como sabrás, el Gobierno lo ha reactivado, después de haber quedado derogado el pasado 22 de enero.

Los incentivos públicos seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. El importe de esas ayudas alcanza los 7.000 euros, siempre que entregues un vehículo con, al menos siete años, para achatarrar (de lo contrario, se quedan en 4.500 euros). Del mismo modo, puedes deducir hasta 3.000 euros en el IRPF. 

Sin embargo, debes tener en cuanta que las ayudas no se entregan en el momento de la adquisición del vehículo, sino más tarde. Y, a veces, mucho más tarde, casi un año después o más.

Igualmente, no debes olvidar tampoco que las ayudas del MOVES tributan, ya que se consideran como ganancias patrimoniales y hay que incluirlas en la declaración de la renta del año siguiente.

En este sentido, es importante recalcar que las ayudas se incluyen en la declaración de la renta cuando se reciben, no cuando se solicitan. De manera que, si pediste la ayuda en 2024, pero todavía no la has recibido, no debes incluirla en la declaración de este año. 

Si la recibiste, entonces sí. Y si la recibes a lo largo de este año, entonces tendrás que declararla en la renta de 2026. Una vez incluido el importe en la declaración, el gravamen dependerá del tramo de renta del usuario.

Mantenimiento de un coche eléctrico

Antes de comprar un coche eléctrico, debes conocer qué tipo de mantenimiento necesita. En líneas generales, estos vehículos necesitan menos mantenimiento, ya que carecen de motor de combustión y, por tanto, de muchas piezas que hay que sustituir con el tiempo.

Al tener menos piezas, hay menos elementos sometidos a desgaste y, por tanto, no son necesarias ciertas operaciones de mantenimiento típicas de los vehículos de combustión, lo cual se traduce en un menor desembolso futuro. 

Nos referimos a bujías, correa de distribución, filtros, etc. En concreto, se calcula que el mantenimiento de un coche eléctrico puede ser hasta un 30% más barato.

Sin embargo, hay que prestar atención a algunos elementos, como los neumáticos, que sufren un desgaste mayor, en comparación con los vehículos de combustión, debido al mayor peso de los eléctricos. No obstante, existen neumáticos específicos para coches eléctricos que mitigan este efecto.

También hay que estar atentos a los frenos, aunque éstos se desgastan mucho menos que en los vehículos de combustión, gracias al sistema de frenada regenerativa. Y no olvidar otros componentes, como las suspensiones, filtro de polen o la batería de 12V.

Ahora bien, el elemento clave en un coche eléctrico es, naturalmente, la batería. En teoría, una batería está diseñada para durar toda la vida útil del vehículo, pero no siempre con el mismo rendimiento.

La batería se degrada con el uso, a base de ciclos de carga y descarga. Esto hace que su capacidad de almacenaje de electricidad vaya disminuyendo de manera progresiva. Normalmente, los fabricantes garantizan un 80% de capacidad durante ocho años o 160.000 kilómetros, que es lo que suele durar la garantía en la mayoría de los modelos. 

Así que, para alagar la vida útil de las baterías, conviene cuidar las recargas. ¿Cómo? En primer lugar, recurrir lo menos posible a las cargas rápidas, puesto que funcionan a una potencia mayor de lo normal y la dejan “frita”. 

En segundo lugar, no conducir con el nivel de carga demasiado bajo ni demasiado alto, es decir, por debajo del 10-15% ni por encima del 90%. En cualquier caso, poco más se puede hacer con la batería, duda lo que dura. 

Mercado de segunda mano

El último consejo que te damos a la hora de elegir un coche eléctrico es echar un vistazo al mercado de segunda mano, una alternativa para quien tenga un presupuesto más ajustado.

Hasta hace unos años, el mercado de ocasión no era muy buena idea, porque lo normal era encontrar modelos de las primeras generaciones de eléctricos, pero ya no es así. Ahora se pueden encontrar modelos más recientes que todavía pueden prestar servicio en buenas condiciones durante muchos años.

Esta es una buena opción para quien quiera acceder a su primer eléctrico, pensando en un uso exclusivo para ciudad. Si optas por un eléctrico usado, es importante que te asegures de que la batería sigue en garantía. Como hemos señalado en el punto anterior, muchas marcas suelen ofrecer garantías de ocho años o 160.000 kilómetros para las baterías.

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Es importante cuidar una caja de cambios automática, porque puede librarte de una avería muy cara. Por ello, este mecánico que se ha vuelto muy popular en redes sociales nos da un consejo desde la cuenta de TikTok @talleresbenezer.

Normalmente, las transmisiones automáticas incluyen varias posiciones definidas por las siglas P, R, N y D (aunque puede haber más). R (Reverse) para marcha atrás; P (Parking) para bloquear la caja en parado; N (Neutral) para el punto muerto; y D (Drive) para que el sistema engrane las marchas.

El consejo de este mecánico para cuidar la transmisión automática

Pues bien, hay un error que cometen muchos usuarios y que, como advierte este mecánico, “te puedes cargar la caja de cambios”. Comenta: “Esto de ir con un automático andando y cuando estás llegando paras y metes la P del tirón NO. Esto así no se hace, te cargas la caja de cambios”, afirma. 

Al mismo tiempo, explica el funcionamiento de la caja de cambios de un coche automático: “Vas andando, llegas a un sitio, paras y con el coche detenido, metes el Neutro y directamente la P. Tú no puedes llegar y meter la P del tirón”, recalca. 

“Es muy importante que, si el coche está en una cuesta o en una inclinación o algo que tiene peso hacia atrás, no pongamos la P y levantemos, porque si no el coche va a tirar hacia atrás y se va a quedar bloqueado en el ‘tetoncito’ que tiene el volante motor", dice el mecánico. 

“Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos la P, pero tiramos bien del freno de mano, y una vez el freno de mano bien tirado, entonces soltamos el freno para que no caiga el peso”, concluye. 

Cómo cuidar caja de cambios automática

Muchos conductores utilizan la posición ‘P’ de la caja de cambios automática como freno de mano, pero esta práctica puede ser peligrosa, sobre todo, si te encuentras en una pendiente pronunciada. 

Para evitar daños en la transmisión, lo primero es activar el freno de mano, que también está presente en los vehículos automáticos. Una vez que el coche esté correctamente apoyado en él, coloca la caja de cambios en posición 'P'. Esto es lo que comentaba el mecánico en su vídeo. 

Por otra parte, hay que saber usar el punto muerto en los coches automáticos. Es verdad que estos vehículos no se calan, pero es aconsejable poner la palanca en 'N' (neutral) durante paradas prolongadas. Esto ayuda a reducir las vibraciones que se sienten dentro del habitáculo.

Otra cosa importante es cambiar de posición cuando el coche esté completamente parado. Es decir, no puede cambiar de ‘P’ a ‘D’ o a ‘R’ si estás en movimiento. En los modelos modernos, la palanca no se moverá si el coche está en marcha, pero en antiguos es posible. Hacerlo ejerciendo presión innecesaria puede dañar la mecánica.

Ante una avería que requiera el remolque del vehículo con una grúa, asegúrate de que has dejado la caja de cambios automática en punto muerto, de lo contrario, podría provocar un problema muy costoso.

Por último, es vital mantener el nivel de aceite en la caja de cambios. Estas transmisiones tienen un aceite independiente del aceite del motor y hay que revisarlo igual que éste en los intervalos que recomiende el fabricante. 

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El 'wiper', eyector o lavaparabrisas -lo llaman de todo por ahí- es un sistema que debe estar siempre a punto, porque una luna delantera sucia es siempre peligrosa. Si sales con prisas y no te has molestado en despejar la porquería, es falta de previsión. Pero ¿y si de pronto vas circulando y te cae algo encima que te mancha todo?

Excrementos de animales, un goterón en el techo de un túnel, parte de la carga líquida del camión que llevas delante, insectos que se estampan en el cristal... El efecto sería el mismo: falta de visibilidad y necesidad urgente de solucionar el problema.   

Es más. Cuando cojas el coche hoy mismo, puede que pienses que esto contigo no va, porque aparentemente todo está en orden. Y de pronto, en cuanto te dé el sol de frente al amanecer o al atardecer, el haz de luz se descomponga de otra manera por la porquería acumulada en la luna delantera y te descubras activando el agua y los limpias. 

Vídeo: así se la juegan muchos por no llevar los limpias en orden 

Y por último, para convencerte del todo: fíjate si es importante este elemento que hasta las ITV lo revisan y es de lo primero que te piden que actives. 

Cómo funciona el sistema


Pues bien. Como ves al abrir el capó, no importa mucho que tengas un coche clásico, moderno, utilitario o superdeportivo: el líquido de los limpias es uno de esos elementos que siempre tiene que estar visible de tal forma que cualquier conductor -incluso los de un 'nivel usuario'- debe saber identificar y rellenar. 

Normalmente, el dibujo no deja lugar a la duda. Incluso hay modelos que ya en el tapón ponen el logo o incluso un letrero que dice: "usar sólo líquido específico".

Y esto nos da muchas pistas sobre el contenido principal de este práctico acerca de cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua.

Importante: no lo confundas con el vaso de expansión que pertenece al circuito de refrigeración. Eso es el líquido anticongelante/refrigerante del radiador y no tiene nada que ver (esta foto de abajo es este elemento del que te hablamos).

Si echas un chorrito de líquido para los limpiaparabrisas por error, el coche no va explotar, pero el fluido específico del radiador podría perder sus propiedades y ensuciarse el sistema a la larga.  


Para empezar, debes recordar que el sistema es muy sencillo, pero debe funcionar a la perfección. Consta de: 

• Depósito: donde va el fluido. Tiene una marca de nivel máximo y mínimo y en ocasiones te parecerá desproporcionadamente grande. 

• Tubos: por donde circula el líquido hasta los eyectores. 
• Eyectores: los pivotitos agujereados que ves sobre el capó y que apuntan a la luna. No deben estar torcidos (para no mojar a otros usuarios de la vía y que no te sirvan a ti) ni atascados. 
• Mecanismo impulsor. Antiguamente eran perillas mecánicas con los que bombeabas con el dedo tú mismo el líquido hasta el parabrisas. Hoy, un pequeño motorcito eléctrico lo hace por ti en cuanto lo activas de desde la palanca pertinente.

Recuerda que en los coches actuales esto también repercute en los limpias, que se activan automáticamente al hacer este gesto. Y si tu coche dispone de uno trasero o de lavafaros, un sistema parecido con depósito común estará instalado en la parte posterior y junto a las luces delanteras para lograr el mismo efecto. 

¿Cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua?


El procedimiento para rellenar el líquido de los limpias es extremadamente sencillo: 

• Levanta el tapón (suele quedarse ahí, mediante una bisagra o algo para que no se pierda, dado que es una operación de lo más doméstica y recurrente). 
• Vierte el líquido directamente, con cuidado de que no se ensucie lo de alrededor y que no llegue hasta el borde. Aquí no es tan importante como en el refrigerante dejar un margen para cuando el fluido se expanda con el calor, pero no sobra, ya que el vano motor también sube de temperatura. 
• Cierra bien y comprueba que el tapón no queda flojo o abierto.  

¿Y por qué no usar agua? 

En caso de emergencia, es mejor llevar el depósito del lavaparabrisas con agua corriente (del grifo o de la manguera que hay en algunas gasolineras) a tenerlo vacío, por las razones de seguridad que explicábamos al principio. 

Sin embargo, el agua sin más, a medio y largo plazo, te puede acabar dando problemas. 

• Congelación: el punto de congelación son cero grados centígrados, una temperatura muy normal en el vano motor de un coche que pase una noche de otoño o invierno a la intemperie. Si el agua se solidifica, además de no salir cuando accionas la palanca, aumentará de volumen y podría dañar el depósito, los conductos o cualquier otra parte del sistema del wiper. Es por eso que mucha gente rellena este dispositivo con agua y luego añade unas gotas de anticongelante. Pero ya decimos: esto sólo vale como solución temporal. 

• Visibilidad: además de jugarte perderla por congelación inicial, también se puede dar el caso de que el agua se congele luego, una vez que entre en contacto con el parabrisas. El efecto es que de pronto se forma una capa de hielo que anula la visibilidad y no se puede retirar con las barrederas de los limpiaparabrisas. 
• Cal: a medio plazo, como sucede en cualquier electrodoméstico de casa, la cal podría ir sedimentando en los conductos y dañar el sistema. 
• Oxidación: lo mismo pasa con el óxido, que acabaría dañando el sistema y el exterior del vehículo. 
• Gomas y otros elementos: si dejas el agua tal cual o haces mezclas caseras con jabones y antocongelantes, la solución de emergencia sirve a corto plazo, pero con el tiempo, eso podría dañar también todo lo que sea de goma (conductos o 'macarrones', bomba impulsora...) y también aquello con lo que se tope en la parte exterior del vehículo (plumas del limpiaparabrisas, gomas de las lunas, desagües...). 
• Malos olores: además, desde el punto de vista del confort, piensa que lo que caiga sobre la luna acaba detectándose en el habitáculo. Y no es lo mismo que se cuele un olor raruno, como de esponja vieja o de agua estancada... a un agradable aroma a jabón.  

Por tanto, no escatimes en un producto específico para rellenar el nivel del limpiaparabrisas y evitar usar agua. Los venden en cualquier tienda de recambios, en los centros comerciales y en gasolineras.

Y son bastante baratos. Un bote para más de un 'repostaje' (concentrado para mezclar con agua o no -para verter directamente en el depósito, tal y como te hemos explicado-) te puede salir por menos de 5 euros. ¡Y merece mucho la pena! 

Hoy en día, muchos coches cuentan con un cuadro de instrumentos totalmente digital que, en algunos casos, priorizan el diseño por encima de la funcionalidad y no tienen esas rayas rojas que decimos. Otro sí y, sobre todo, las instrumentaciones tradicionales.

Normalmente, estos paneles de instrumentos cuentan con dos grandes relojes, uno dedicado al cuentavueltas (informe del régimen de giro del motor) y otro al velocímetro (marca la velocidad a la que circulas).

Pocos lo saben y son muy útiles, la función de las rayas rojas del cuentakilómetros

El cuentarrevoluciones sirve para saber cuándo es el momento de cambiar de marcha, sobre todo, en estos tiempos en los que existe una gran conciencia sobre realizar una conducción eficiente. 

Esta esfera contiene las marcas rojas al final, señalando la zona donde no es recomendable llegar, ya que exigirás demasiado al motor sin que ello se traduzca en un incremento de potencia. Los motores alcanzan su máximo nivel de potencia antes de la zona roja. Además, el consumo será desorbitado.

Pero ¿qué pasa con el velocímetro? En este caso, las rayas rojas sí son más importantes, porque suelen estar colocadas en velocidades clave, como 30 km/h y 50 km/h, que son los límites de velocidad más habituales en ciudad. 

Opinión: límite 30 km/h. ¿Medida eficaz o populista?

También es muy frecuente encontrar las rayas rojas del cuentakilómetros en los 90 km/h y 130 km/h, los límites más habituales en Europa en autovía y autopista, aunque en España, como bien sabes, no se puede circular en esas vías a más de 120 km/h.

 No son ningún motivo de precaución, simplemente funcionan como aviso visual de los principales límites de velocidad. 

Actualmente, con la tecnología que equipan los automóviles y los diferentes dispositivos de ayudas a la conducción, las rayas rojas del cuentakilómetros carecen de sentido. Pero nunca está demás saber por qué están ahí.

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Es algo que hacen muchos conductores, sobre todo, cuando dejan el coche estacionado en una pendiente. Dejan una marca engranada, ya sea la primera o la marcha atrás, dependiendo de la inclinación de la calle. 

Como decimos, es una práctica bastante común y seguro que conoces a alguien que lo hace o alguna vez te han dicho que es bueno dejar metida una marcha en situaciones así para evitar que el coche se mueva. 

Sin embargo, un mecánico en TikTok ha revelado que esta costumbre puede suponer un grave riesgo para el vehículo. El vídeo, de @carlesduran, se ha hecho viral y advierte sobre los peligros de dejar la marcha engranada al aparcar en pendiente, pudiendo provocar daños importantes en la caja de cambios, una de las averías más caras de reparar.

Dejar metida una marcha cuando aparcamos el coche, ¿sí o no?

Según explica este mecánico, cuando dejas una marcha engranada, sobre todo en una pendiente pronunciada, todo el peso del coche recae sobre los componentes internos de la transmisión. 

Con el paso del tiempo, ese estrés adicional que se genera puede causar un desgaste prematuro en las piezas del motor y la propia transmisión. Si embargo, no es el único problema.

Mientras el vehículo está aparcado, si en algún momento sufre un golpe o movimiento brusco, por ejemplo, cuando otro coche aparca y lo toca, toda la fuerza se transmitirá a través de las ruedas y los palieres a la caja de cambios, lo cual podría ocasionar daños muy graves.

En estos casos y para evitar averías, lo mejor es utilizar el freno de mano y dejar la palanca del cambio en punto muerto, que es, de hecho, lo que se enseña en las autoescuelas. De esta forma, la fuerza del impacto se disipará en otras partes del vehículo, protegiendo así la transmisión.

Un mito que queda desmentido

Como hemos dicho antes, durante años hemos escuchado alguna vez que es bueno dejar una marcha metida cuando aparcamos, aunque, para ser justos, esta recomendación se extendió décadas atrás, cuando los coches no tenían sistemas de frenado tan eficientes como los actuales.

Hoy, los frenos de estacionamiento pueden mantener el vehículo completamente inmovilizado, incluso en pendientes, y no hay por qué temer que se pueda soltar.

Por último, para aparcar de forma segura, te recomendamos confiar siempre en el freno de mano, girar las ruedas hacia el bordillo para evitar que el vehículo se desplace en caso de un impacto y revisar periódicamente el estado de los frenos.

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En estas fechas es cuando más se utiliza el sistema de climatización del coche, sea éste un climatizador moderno o un aire acondicionado más tradicional. De hecho, este sistema es uno de los que más han contribuido a mejorar el confort en los automóviles en los últimos 30 años. 

No sólo el confort a bordo, sino también la seguridad, ya que conducir con una temperatura demasiado alta puede provocar efectos negativos, como aparición de fatiga y pérdida de concentración. Es más, la DGT recuerda que conducir con 35 grados o más equivale a una tasa de alcoholemia de 0,5 mg. 

Por qué no debes parar el motor con el aire acondicionado

Pero conviene tener un poco de precaución en el uso del aire acondicionado, si no quieres provocar alguna avería, lo cual te obligará a rascarte el bolsillo y no está la cosa para eso.

Esta medida de precaución consiste, simplemente, en no parar el motor con el aire acondicionado encendido. En su lugar, es mejor desconectarlo unos minutos antes de apagar el motor. Del mismo modo, no debes activar el aire justo después de arrancar. Por mucho calor que haga, espera unos minutos antes de hacerlo.

Esto se debe a que el compresor del aire acondicionado demanda mucha energía y, si lo activas nada más arrancar o apagas el motor sin desactivarlo, la batería puede sufrir en exceso, acortando su vida útil que, recordemos, suele ser de unos cuatro años.

Además, si apagas el motor con el aire acondicionado puesto se puede acumular humedad en los conductos de ventilación y provocar una avería bastante costosa. Al condensarse con el funcionamiento del compresor, se puede acumular en los tubos y deteriorarlos.

Por tanto, lo mejor es desconectar el aire acondicionado unos minutos antes de apagar el motor. De esta manera, la batería se recuperará y la humedad se disipará. Además, serán sólo unos minutos, por ejemplo, durante la maniobra de aparcamiento, por lo que el habitáculo se mantendrá fresco.

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Por mucho que evolucione, la tecnología no es infalible. Debemos tener en cuenta que, cuanta más electrónica tenga un vehículo, más susceptible será de sufrir averías. Vale, quedarte sin pilas no es una avería, pero igualmente te puede amargar la mañana cuando vas al trabajo y no puedes abrir la puerta de tu coche. En estos casos, hay seis trucos para abrir tu coche sin llave.

Hoy en día, la mayoría de los coches tienen un mando para abrir las puertas a distancia. Existen también sistemas mucho más sofisticados que abren las puertas incluso sin llave, pero no vamos a detenernos ahí. 

Las llaves-mando se generalizaron a partir de los 2000, aunque ya existían desde antes. Son muy cómodas, porque con pulsar un botón se abren las puertas, sin necesidad de tener que abrir una por una con una cerradura. 

Cómo abrir el coche cuando la llave se queda sin pila

Estas llaves incluyen un sistema de alimentación y están en comunicación con el vehículo. Para que funcione, lleva una pila de botón, que suele ofrecer una reserva de energía que puede durar mucho tiempo, incluso años. Pero todo tiene su fin y llega un momento en que la pila se gasta y la llave deja de funcionar.

¿Qué hacer en este caso para abrir el coche? Tenemos que recurrir al manual de instrucciones del vehículo, donde explica cómo abrir el coche si la llave se queda sin pilas. Normalmente, estas llaves tienen un espadín oculto que se despliega, aunque no siempre es fácil y requiere de un poco de maña y paciencia. 

Cuando se despliega el espadín, hay que buscar una cerradura o bombín tradicional que, normalmente, se encuentra oculto en la maneta de la puerta. Así podrás abrirla. Una vez dentro, para arrancar el motor, deberás acercar la llave a una localización y, mediante un sistema de codificación, arranca el motor sin necesidad de la batería, un sistema parecido a las tarjetas bancarias.

De esta forma, puedes abrir el coche si se ha quedado sin pilas la llave y arrancar el motor. Eso sí, ahora lo mejor sería ir a por una nueva pila para el mando, incluso valorar la opción de tener otra de recambio para evitar situaciones como esta.

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El sistema de alumbrado se encarga de iluminar para tener buena visibilidad y que nos vean los demás. Por ello, es vital que funcione correctamente. La DGT recomienda circular con las luces encendidas, incluso, de día para aquellos coches que no dispongan de luz diurna.

Pero, con el paso del tiempo, igual que ocurre con otros elementos, los faros se deterioran, perdiendo su transparencia y, por tanto, capacidad de alumbrado. Esto puede ocurrir por dos motivos principales.

Por un lado, la incidencia continúa del sol, lo que provoca que se queme y adopte un color amarillo opaco que reduce la intensidad del haz de luz; por otro, el empañamiento, lo cual es peligroso tanto para el conductor como para el resto de usuario.

Además, si acudes con los en este estado a la ITV no pasarás la inspección. La condensación no sólo afecta a los faros con bombillas halógenas, sino también a los de xenón y LED, por las mismas razones mencionadas.

¿Por qué tienen condensación los faros del coche?

La condensación crea una película se humedad en el faro, parecido a lo que ocurre en invierno cuando se empaña el parabrisas. Esto se produce por diferentes factores, pero el más habitual es la pérdida de hermetismo del componente, combinado con una exposición excesiva a mayor humedad de lo habitual. Por ejemplo, por lavar demasiado el coche.

La pérdida de hermetismo en el faro se produce normalmente por la creación de microrroturas en la estructura. El problema es que se trata de pequeñas fisuras muy diminutas, imperceptibles al ojo humano, por lo que la mayoría de las veces una revisión visual no las detecta. 

A través de esas microrroturas, que pueden ser exteriores o interiores, penetra la humedad del ambiente y provoca el empañamiento que reduce la potencia del alumbrado. Las roturas se pueden causar por un impacto o un simple cambio brusco de temperatura. 

Otro motivo que puede provocar la condensación de la humedad en el faro es una mala instalación de las bombillas. Al cambiar las lámparas, si no se colocan correctamente, pueden quedar espacios libres entre la bombilla y el soporte interior del faro, lo que permite la entrada de aire y humedad del ambiente.

Al combinarse con la temperatura más elevada de las bombillas halógenas tradicionales, provoca que el faro quede se empañe en el interior.

Un tercer factor que provoca el empañamiento de los faros es que los conductos de ventilación estén obstruidos. Los faros tienen diferentes conductos de ventilación que se encargan de disipar el calor que se genera en el interior. 

Aunque hay diferentes vías de escape al calor, los conductos se pueden obstruir por el tiempo, la climatología y el propio uso del vehículo, lo que provoca que no haya ningún tipo de ventilación, favoreciendo la condensación de la humedad.

Cómo limpiar los faros del coche si ya tienen condensación

Llegados a este punto y una vez comprendido por qué se empañan los faros, vamos a ver cómo podemos limpiarlos si ya tienen condensación. Lo primero de todo es detectar el origen del problema y, para ello, hay que examinar minuciosamente los faros, tanto por fuera como por dentro para encontrar posibles fisuras, grietas o roturas.

Antes de intervenir, es recomendable posicionar el coche en un lugar cálido o al sol y encender las luces para comprobar si, después de unos minutos, se desempañan o si la humedad ha penetrado y no se evapora. Si ocurre así, también tendrás que comprobar las juntas de las ópticas y el estado de los conductos de ventilación.

Para limpiar los faros con condensación, tienes que retirar con cuidado el faro, desatornillándolo de la estructura en la que está fijado. Puede que también tengas que desinstalar otros componentes, como el paragolpes y la parrilla, depende del coche. Una vez extraído el faro, puedes examinarlo con detalle hasta encontrar algún desperfecto.

Si encuentras fisuras pequeñas, se pueden cubrir con una cinta adhesiva transparente que sea resistente a la intemperie e impermeable, si bien en el caso de roturas mayores será necesario cambiar el faro dañado.

Si no ves ningún daño visible, entonces conviene examinar también el estado de las juntas, tanto las que sellan el faro como las que rodean y protegen el portalámparas, además de comprobar el correcto ajuste de la posición de las bombillas.

Finalmente, debes comprobar el estado de todos los conductos de ventilación y limpiarlos si detectas que están sucios, ya sea por el polvo, la humedad o cualquier otro residuo. 

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Si tu coche tiene poco tiempo y está bien cuidado, lo más normal es que pase la ITV sin ninguna pega, pero si ya tiene unos cuantos años a sus espaldas, ya no es tan seguro que supere el examen técnico sin algún fallo. 

Estos son los tres resultados posibles de la ITV

Al pasar la ITV, hay tres resultados posibles que pueden darse: favorable, desfavorable y negativa. El primero es el que nos interesa siempre y, para ello, más adelante te damos cinco trucos para ir seguro a la cita.

La ITV desfavorable significa que el vehículo tiene defectos graves que ponen en riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía. Con este resultado, el coche sólo podrá circular para ir al taller a reparar los fallos indicados y regresar a la estación para realizar una segunda inspección en el plazo de dos meses.

En el caso de una ITV negativa, significa que se ha detectado, al menos, un defecto muy grave que puede constituir un riesgo directo e inmediato para la seguridad vial o tener un impacto sobre el medio ambiente. Esto inhabilita al vehículo para circular por vías públicas.

Con este resultado, el coche no podrá circular, ni siquiera para ir al taller. Para ello, el propietario deberá solicitar la asistencia de una grúa. Una vez solucionado los defectos, deberá realizar una segunda inspección, también en un plazo de dos meses. No cumplir con esta norma supone una multa de 500 euros.

5 trucos legales para que tu coche pase la ITV

Por tanto, sólo hay una manera de acudir a una cita de la ITV estando seguros de que la vamos a superar con resultado favorable. Esa manera no es otra que tener el coche en óptimas condiciones. 

Esto es una obviedad, pero existen cinco trucos legales para conseguirlo. No se trata de triquiñuelas para disimular los desperfectos que pueda haber, sino medidas totalmente legales y seguras.

En general, tener un coche limpio siempre genera una buena impresión de su propietario. Quiere decir que lo cuida. Hay quienes piensan que es mejor llevar el coche sucio, porque así se disimulan mejor los roces y golpes que pueda tener. 

Sin embargo, los roces y golpes no son motivos para no conseguir un resultado favorable en la ITV, salvo que esos golpes dejen hierros salientes o supongan algún peligro. 

Llevar el coche sucio da la impresión de que no lo cuidas y puede condicionar al técnico de la estación: si no lo lavas, tampoco estarás muy atento al estado de la mecánica o a los elementos de seguridad…

Este truco es especialmente recomendable para los coches diésel, de cara a la prueba de humos, sobre todo, para aquellos conductores que suelen realizar trayectos cortos en ciudad. 

La prueba de humos es una de las partes más delicadas en los coches diésel. Si abusa de trayectos cortos, se acumula mucha carbonilla en el motor y es la culpable de muchos rechazos en la prueba. 

La manera de evitarlo es conducir durante unos 15 o 20 minutos a marchas cortas y a un régimen alto para incrementar el flujo de combustible que se inyecta en los cilindros. Esto, unido a la alta temperatura que se alcanza en el motor, quema la carbonilla.

Este truco legal también está pensado para superar sin problemas la prueba de emisiones, aunque también tiene beneficios en otras. La razón es que, cuando el motor está frío, no es tan eficaz ni eficiente y puede dar un resultado desfavorable en la prueba.

Por eso, como en el caso anterior, lo mejor es dar una vuelta durante unos minutos hasta que alcance la temperatura óptica de funcionamiento antes de ir a la ITV, sobre todo, si la estación está cerca de tu casa. 

Esto es algo que a muchos se les olvida y una simple revisión visual para comprobar algunos elementos clave del coche podría evitar un resultado desfavorable. Antes de acudir a la ITV, comprueba el estado de los neumáticos, las luces, las escobillas, la matrícula y los espejos retrovisores.

Pequeños fallos en estos elementos sólo suponen una falta leve, pero la acumulación de varias faltas puede traducirse en un rechazo de la ITV. Y, con respecto a las escobillas, no pasarás la inspección si no funcionan correctamente. Es lógico, ya que permiten la correcta visibilidad en caso de lluvia o nieve.

Muchos conductores no saben que llevar el coche a la ITV con un algún desperfecto en la luna es motivo de rechazo. 

Si quieres asegurarte de no tener problemas, comprueba que no tengas un chinazo en el parabrisas, cualquier impacto, fisura o deterioro visible. 

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Ese error consiste en apagar el motor al llegar a un destino, después de un viaje largo, y afecta a los motores turbo, tanto diésel como de gasolina. Y conviene prestar atención a esto, porque reparar una avería en el turbo puede suponer varios miles de euros.

El turbo es una de las tecnologías que más ha evolucionado en las últimas décadas en la industria del automóvil. Aunque existe desde hace mucho tiempo, no fue a partir de los 70 cuando se empezó a perfeccionar y aplicarse en los coches, sobre todo, debido a los efectos devastadores de la crisis del petróleo de 1973. 

Más tarde, en la década de los 80, apareció la tecnología turbodiésel y los coches diésel empezaron a popularizarse en Europa, especialmente, en los años 90. 

El turbo ofrece una serie de ventajas: aumentan las prestaciones sin incrementar el tamaño del motor y reduce el consumo y las emisiones. Pero, por el contrario, también requiere de un especial cuidado, del que no todo el mundo es consciente. 

El grave error que comente la inmensa mayoría de conductores tras un viaje largo en coche

Apagar el motor después de hacer un viaje largo por autopista o autovía, por ejemplo, es un grave error y lo peor es que todavía existen muchos conductores que lo cometen, sin imaginar las consecuencias que puede tener a medio o largo plazo.

En lugar de apagar el motor, hay que dejarlo unos dos minutos al ralentí. De lo contrario, a la larga puedes romper el turbo. ¿Por qué? Del mismo modo que hay que esperar a que el motor alcance su temperatura óptima para exigirle y evitar el desgaste prematuro de las piezas, también hay que esperar a que se refrigere antes de apagarlo. 

Los motores alcanzan temperaturas muy altas cuando hacemos un viaje por autovía y necesitan un tiempo para bajar esa temperatura, especialmente, los motores turbo. Durante ese tiempo, el turbocompresor gana mucha temperatura y si no le das algo de tiempo para que se refrigere corres el riesgo de que ocurran varias cosas.

Por un lado, cuando llegas a tu destino y apagas el motor, la turbina del turbo sigue girando sin recibir la lubricación adecuada. Esto, repetido constantemente, hará que se estropee. Y hablamos de una avería de varios miles de euros, como hemos señalado más arriba. Por otro lado, esto afecta también a los rodamientos, lo cual también puede producir una avería.

¿Entonces, qué hacer?

Para evitar daños sensibles en el turbo de tu coche, basta con dejar el motor al ralentí durante unos dos minutos, aproximadamente, cuando llegues a tu destino. De esta manera, el aceite lubricará el turbo y el resto de piezas y disminuirá la temperatura.

Ahora bien, hay una situación en donde es aún más importante hacer esto y es cuando paramos un momento en una gasolinera o en un área de descanso. Cuando llegamos a nuestro destino, después de un viaje largo, antes de detenernos definitivamente y aparcar el coche, sufrimos algún tipo de retención al entrar en la ciudad, semáforos, etc.

En ese momento, el turbo del motor ya empieza a enfriarse, así que, cuando llegamos al final del trayecto, no es necesario dejar tanto tiempo el motor al ralentí. Bastará con un minuto, más o menos.

El problema llega cuando vamos por una autovía y paramos en un área de servicio para descansar, comer o repostar gasolina. Es en este momento cuando hay que respetar esos dos minutos al ralentí antes de apagar el motor, porque viene de trabajar al máximo rendimiento y la temperatura es muy alta. 

No vas a romper el turbo de tu coche si haces esto una vez ni dos, pero, repetidamente, puede provocar una avería muy seria que se puede evitar fácilmente, con sólo dejar el motor al ralentí un par de minutos.

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La complejidad de los automóviles ha aumentado tanto que casi es imposible hacer pequeñas reparaciones por tu cuenta como ocurría antes. Esas estampas de un coche aparcado en la calle con el capó levantado y su propietario haciendo algún apaño ya no se ven.

Pero, a pesar de todo, todavía puedes hacer tú mismo ciertos arreglos mecánicos en el coche sin pasar por el taller, lo cual te permitirá aliviar el bolsillo, muy necesario en estos momentos de inflación.

Además, el aumento de los precios y la necesidad de alargar la vida útil de los coches lleva a muchos usuarios a intentar hacer las reparaciones por su cuenta. Eso sí, hablamos de pequeños arreglos fáciles de afrontar. Para averías más serias siempre es mejor acudir a un profesional.

1 La batería, un arreglo mecánico que puedes hacer tú mismo en el coche

La batería es un elemento esencial del coche. Sin ella, no puede funcionar. Se encarga de alimentar todos los sistemas eléctricos del vehículo y, de media, suelen durar unos cuatro años. A partir de esa edad, comienzan a dar signos de envejecimiento.

Cambiar la batería es muy sencillo, sólo hace falta un kit básico de llaves y, por supuesto, la nueva batería. Primero debes desconectar la batería vieja, empezando por el borne negativo (cable negro con un símbolo ‘-’) y después el borne positivo (cable rojo con el símbolo ‘+’).

Lo más importante de esta operación es seguir los pasos en este orden, porque, de lo contrario, puedes provocar un cortocircuito. Luego libera el resto de elementos que sujetan la batería, extráela y límpiala del polvo y suciedad que tenga. 

A continuación, sólo tienes que colocar la nueva batería y repetir los mismo pasos, pero al contrario. De nuevo, muy importante seguir el orden: ahora primero el borne rojo y después el negro. 

2 Las escobillas del limpiaparabrisas

Se les presta poca atención y muchos conductores sólo se percatan de que deben cambiar las escobillas cuando ya están reventadas, lo cual provoca daños en el cristal. Aunque no hay un mantenimiento específico, por lo general las escobillas se cambian cada uno o dos años.

Es necesario cambiar las escobillas cuando veas que presentan cortes o estrías, cuando notas que hacen ruido al accionarlas, debido al desgaste de la goma o cuando dejan zonas del parabrisas sin limpiar. 

3 Las ruedas, otro de los arreglos mecánicos que puedes hacer tú mismo

Son muy pocos los conductores que se atreven a hacer ellos mismos a cambiar una rueda, pero no es una operación muy difícil y te puede permitir ahorrar un dinero. 

Para ello, sólo necesitas un gato hidráulico, el kit básico de llaves, incluyendo la de cruz para desatornillar las llantas y, por supuesto, el nuevo neumático. Antes de comenzar, asegúrate de que el coche está estacionado en una superficie totalmente llana y que el freno de mano está activado.

Ahora sí, coloca el gato en la rueda que quieres cambiar para elevar el vehículo, retira los tornillos, quita la rueda y coloca la nueva. A continuación, vuelve a colocar los tornillos y devuelve el coche al suelo.

4 Las luces

Las luces son una de las partes más importantes del coche y que siempre deben funcionar correctamente, por razones obvias. Es verdad que la forma en la que se construyen ahora los coches dificulta el cambio de las lámparas, pero siempre que se pueda, es una operación básica y que no requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Antes de empezar con el cambio de las luces, es importante asegurarte de que la nueva lámpara tiene la misma potencia que la vieja, así como usar unos guantes para evitar que el faro se funda mientras lo manipulas.

Lo primero es abrir el capó y desconectar la luz para quitar la lámpara vieja. Una vez extraída, aprovecha para limpiar el faro, así la nueva bombilla brillará con más intensidad. El encaje de la lámpara puede ser a rosca o con pestañas. En función de esto, deberás colocar la bombilla en el sentido correcto y acoplar el conector. 

5 El aceite

Esta es una operación básica de mantenimiento que también puedes hacer tú mismo. Para ello, estaciona el coche en una superficie plana, levanta el capó y busca el tapón del aceite, fácil de encontrar. 

Seguidamente, levanta el vehículo con un gato y desatornilla el tapón para vaciar el depósito de aceite. Una vez que hayas quitado todo el aceite, cierra el conducto y cierra coloca el coche en su posición original. 

A continuación, rellena con el aceite nuevo, asegurándote de que no supera el nivel máximo. Luego, realiza una medición con la varilla, mueve el coche y vuelve a medir el nivel para confirmar que se encuentre entre el mínimo y el máximo. 

6 Filtro del aire

El filtro del aire se encarga de que el aire del exterior que entra en la cámara de combustión para mezclarse con la gasolina sea lo más limpio posible. Cuando el filtro está sucio, es fundamental cambiarlo para que la combustión sea óptima.

Levanta el capó y busca la caja donde se aloja el filtro, que suele ser grande y estar identificada. Ábrela y retira el filtro del aire viejo. Luego, aprovecha para limpiar el interior de la caja, donde se acumulan partículas de suciedad. Ya sólo tienes que colocar el filtro nuevo y cerrar la caja.

7 El termostato

El termostato es otro de esos arreglos mecánicos que puedes hacer tú mismo. Es una pieza del sistema de refrigeración que se encarga de regular la temperatura del motor, para que siempre sea óptima. 

Los fallos en el termostato pueden deberse a que el motor trabaja a temperaturas altas, la calefacción no expulsa el aire caliente, el colector expulsa líquido refrigerante o a un consumo de combustible excesivo.

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Todo lo que ayude a ahorrar combustible, bienvenido sea, y más en estos tiempos de alta inflación y precios de la gasolina y diésel tan elevados. Además de los clásicos trucos para ahorrar gasolina para ahorrar dinero, como realizar una conducción eficiente o planificar bien una ruta, hay otra manera de conseguir que el depósito de carburante dure más tiempo.

Y hablamos de un ahorro considerable, nada menos que hasta un 30%. Quizás estés pensando en algún dispositivo tecnológico de última generación, pero, en realidad, es algo que tienen la mayoría de los automóviles y que muy pocas veces se utiliza. 

Existe un botón ‘desconocido’ en el coche con el que puedes ahorrar hasta un 30% de combustible

Nos referimos al botón de recirculación del aire del climatizador, cuyo funcionamiento te explicamos aquí hace tiempo. Esta función tiene ventajas a nivel de confort y habitabilidad a bordo, pero también te puede ayudar a bajar el consumo de tu coche.

Este botón ‘desconocido’ tiene la silueta de un coche y unas flechas que giran en su interior y sirve para activar el sistema de recirculación de aire, que aprovecha el aire dentro del habitáculo para enfriar el interior más rápidamente, evitando malos olores y humos del exterior. 

Esta función es especialmente eficaz en climas calurosos o, como ahora, que se acerca una ola de calor. Al activar el aire acondicionado (o climatizador), el sistema debe enfriar el aire caliente del exterior para adecuarlo a la temperatura que hemos establecido en el climatizador. 

No más de diez minutos

Cuanto mayor sea la temperatura en el exterior, más deberá trabajar el sistema, lo que se traduce en un aumento del consumo. Pero, al activar la recirculación del aire, eliminamos la necesidad del sistema de enfriar un aire caliente como el que absorbe del exterior, siendo más fácil mantener frío el habitáculo recirculando el aire previamente enfriado.

Si bien es cierto que no es recomendable abusar de esta función, puedes utilizarla para bajar el consumo hasta un 30% de forma inmediata. Decimos que no es conveniente abusar, porque puede crear problemas de somnolencia, por ello, se recomienda no activarlo más de diez minutos. 

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Es de sobra conocido que el mantenimiento preventivo de un coche eléctrico es mucho más barato que el de uno equivalente con motor diésel o de gasolina. La razón es bien sencilla: carecen de un motor térmico y, por tanto, de cientos de piezas y componentes móviles que se desgastan con el uso y el paso del tiempo.

Al tener menos piezas, hay menos elementos sometidos a desgaste y, por tanto, no son necesarias ciertas operaciones de mantenimiento típicas de los vehículos de combustión, lo cual se traduce en un menor desembolso futuro. En concreto, se calcula que el mantenimiento de un coche eléctrico puede ser hasta un 30% más barato.

Algunas diferencias entre el mantenimiento de un coche eléctrico y otro de combustión

En un coche eléctrico, no hay que cambiar el aceite, las bujías, el filtro del aire y combustible o la correa de distribución. A esto hay que añadir cierto elementos que sí incluyen los vehículos eléctricos, pero que se desgastan menos que en los de combustión. 

Uno de los más evidentes son los frenos. Lógicamente, en un coche eléctrico hay que cambiar las pastillas y discos, pero mucho más tarde, ya que el sistema de frenado de estos vehículos sufre menos el desgaste, al contar con la frenada regenerativa.

Del mismo modo, se pueden retrasar un poco más las revisiones: mientras en un vehículo tradicional se recomienda hacerla de manera anual o cada 20.000 kilómetros, en uno eléctrico se puede hacer cada dos años o 30.000 kilómetros.

A la hora de pasar esas revisiones, en los coches eléctricos se presta especial atención a componentes específicos, como el motor eléctrico, las conexiones y, sobre todo, la batería, como veremos más adelante.

¿Cuál es el mantenimiento del coche eléctrico?

Podemos resumir el mantenimiento de un coche eléctrico de la siguiente manera:

• Cambio de neumáticos: cada dos años o 30.000 kilómetros.
• Cambio de pastillas de freno: cada dos años o 30.000 kilómetros.
• Cambio del líquido de frenos: cada tres años.
• Cambio de discos y pastillas de freno: cada cuatro años o 60.000 kilómetros.
• Cambio de batería de 12V: cada seis años o 90.000 kilómetros.
• Cambio del filtro de polvo y polen: cada dos años o 30.000 kilómetros.
• Cambio de amortiguadores: a los 8 años o 120.000 kilómetros.

La batería, la clave

El elemento clave de un coche eléctrico es su batería. Es el corazón del vehículo y, por tanto, donde se centran las principales tareas de mantenimiento. En teoría, una batería está diseñada para durar toda la vida útil del coche, pero no siempre con el mismo rendimiento.

Igual que la batería de un móvil disminuye su capacidad con el tiempo, lo mismo sucede con la de un coche eléctrico. La batería se degrada con el uso, a base de ciclos de carga y descarga. Esto hace que su capacidad de almacenaje de electricidad vaya disminuyendo de manera progresiva. 

Normalmente, los fabricantes garantizan un 80% de capacidad durante ocho años o 160.000 kilómetros, que es lo que suele durar la garantía en la mayoría de los modelos. 

Así que, para alagar la vida útil de las baterías, conviene cuidar las recargas. ¿Cómo? En primer lugar, recurrir lo menos posible a las cargas rápidas, puesto que funcionan a una potencia mayor de lo normal y la dejan “frita”. 

En segundo lugar, no conducir con el nivel de carga demasiado bajo ni demasiado alto, es decir, por debajo del 10-15% ni por encima del 90%. En cualquier caso, poco más se puede hacer con la batería, duda lo que dura. 

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La comprobación del estado del vehículo es algo que se debería hacer con periodicidad. Pero todos sabemos que, por pereza o por cualquier otro motivo, no lo hacemos. Por eso, cuando llega el momento de hacer un viaje largo, como en vacaciones, conviene repasar algunas partes del coche que son fundamentales.

Revisar el coche antes de iniciar la marcha reduce las posibilidades de sufrir una avería en carretera, de que el coche que reaccione de manera inesperada en el peor momento (reventón de una rueda, dirección que no responde, frenos demasiado lentos...). 

Por tanto, si quieres evitar sustos desagradables este verano y disfrutar de unas buenas vacaciones, presta atención a estas cinco partes del coche.

1 Neumáticos, una de las partes cruciales de tu coche

Según los datos de la DGT, alrededor del 60% de los accidentes en carretera causados por fallo mecánico del coche son por culpa de los neumáticos. Por ello, es vital comprobar el estado de las ruedas antes de emprender un viaje, porque pueden estar desgastadas o tener algunas estrías o roturas que pueden ser peligrosas.

Los neumáticos son la parte más importante del coche y, a menudo, no se le presta la atención que merecen. Son el único elemento en contacto directo con el asfalto y, de su mejor o peor estado, dependerá la seguridad del vehículo.

Antes de iniciar el viaje es imprescindible verificar que la banda de rodadura tiene la profundidad recomendada, es decir, un mínimo de 1,6 milímetros, aunque lo recomendable es 3 milímetros. 

Igualmente, debes comprobar la presión de las gomas. Para ello, debes hacerlo en frío y en superficie llana con un manómetro adecuado que indique la presión recomendada por el fabricante. Lo ideal es hacer esta operación cada 15 días y, sobre todo, antes de salir de viaje. 

Recuerda que rodar con menos aire de la cuenta, así como practicar una conducción deportiva aumentan la temperatura (y el desgaste), especialmente en verano. Tampoco dejes que la carcasa se deforme por falta de actividad. 

2 Filtros

Un coche tiene varios filtros con los que hay que tener cierto cuidado, porque, si están sucios o demasiado desgastados, puede tener consecuencias a nivel mecánico.

El primero es el filtro de aceite. Si no funciona bien, puede hacer que la presión del lubricante disminuya y producir un deterioro prematuro de las piezas del motor, así como un incremento del consumo de carburante.

También está el filtro del aire, que se encarga de que el aire que entra en los cilindros del motor esté limpio y libre de impurezas, para mezclarse con el combustible y realizar correctamente la combustión.

Por otro lado, está el filtro del habitáculo, responsable de que el aire que entra en el habitáculo (y que respiramos) esté limpio. Esto es muy importante, porque, si está sucio, puede generar malos olores o impedir que el aire acondicionado/climatizador enfríe lo suficiente.

Por último, tenemos el filtro del combustible. Si está sucio puede dar lugar a averías en los inyectores, en la bomba de alta presión o en el sistema de inyección.

3 Comprueba el estado de los líquidos

En cualquier época del año, los líquidos del coche deben estar al día. De lo contrario, pagarás desgastes y averías en agosto o al volver en septiembre. Cuando hablamos de líquidos, pensamos en el refrigerante, pero no es el único. También está el lavaparabrisas, el líquido de frenos y, por supuesto, el aceite. 

Empezando por el aceite, es el responsable de que las piezas móviles del motor no se sometan a una temperatura demasiado alta, se deformen por ello o lleguen a rozar entre sí. 

Debes comprobar que el nivel esté entre el mínimo y el máximo de la varilla y rellenar si es preciso por el tapón correspondiente. Es importante comprobar el nivel cada 15 días y antes de iniciar un viaje largo, siempre en frío y en llano. Y cambia el aceite junto con el filtro en los intervalos que indique el fabricante.

En cuanto al líquido refrigerante, contribuye decisivamente a que el motor no trabaje a una temperatura ni demasiado baja en invierno (y exista riesgo de gripaje) ni demasiado alta en esta época (y se queme la junta de la culata o sufras otra avería grave). 

El vaso de expansión debe estar lleno con un líquido que no exceda de más de dos o tres años sin pasarte de la señal de 'máximo'. Si hay menos de lo recomendado, debes llenar evitando la mezcla de líquidos distintos; si hay más, tendrás que acudir al taller para que lo vacíen.

Debes comprobar el vaso de expansión en frío, ya que, de lo contrario, el líquido que contiene podría 'saltarte' y provocarte graves quemaduras. 

4 Amortiguadores y frenos

Junto con los neumáticos, los amortiguadores y los frenos constituyen lo que se conoce como triángulo de seguridad de un vehículo. Son las tres partes del coche que garantizan la seguridad y, por ello, deben estar en perfecto estado. 

Las razones son obvias: los frenos se encargan de reducir la velocidad y detener el vehículo y el sistema de suspensión de mantener el vehículo estable, además de garantizar el confort a bordo.

Si el sistema de suspensión no absorbe bien los baches de la carretera, el confort de los ocupantes del vehículo se reducirá de manera notable. Por otro lado, unos amortiguadores en mal estado pueden provocar una reacción imprevista que derive en accidente.

Por su parte, si los frenos no funcionan correctamente, se alargará la distancia de frenado, lo que puede producir un accidente. Para evitarlo, hay que verificar el estado de los discos y las pastillas y comprobar que el líquido de frenos tiene el nivel adecuado.

5 Aire acondicionado y ventilador

Por último, otra de las partes del coche que debes tener en forma en verano es el aire acondicionado o climatizador. España es un país muy caluroso en esta época del año, sobre todo, en la mitad sur, por eso es importante que el sistema funcione bien para conducir cómodamente.

Hay que revisar su estado y asegurarse de que funciona correctamente, comprobando que tiene carga suficiente. Es importante encender el aire acondicionado meses antes del verano, incluso, algunas veces en invierno, aunque haga frío, para asegurarnos de que está bien. 

Por otra parte, es importante no arrancar ni apagar el motor con el aire acondicionado activado para que no sufra la batería demasiado. Espera unos minutos después de arrancar para encenderlo y utilízalo de forma progresiva para no forzar el compresor. Y no olvides mantener las rejillas exteriores libres de hojarasca que lo atasquen. 

Por último, presta atención también al ventilador del radiador. En verano, con el calor, se activa con más frecuencia. Si está activado mientras aparcas, no apagues el motor inmediatamente para que no 'tire' sólo de batería y la descargue prematuramente. 

Si notas que se activa demasiadas veces, puede que haya que revisar el termostato. Recuerda que cuando las cosas van bien, el ventilador debe saltar únicamente cuando el radiador alcanza demasiada temperatura. 

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De hecho, para muchas de las personas que -al menos- se atreven a abrir el capó y hacer una revisión mecánica muy básica, el líquido de frenos no pasa de ser "eso que no hay que tocar porque ya miran en el taller". (Sonido de bocinazo: erroooooor).

Es cierto que no hay que confundir el tapón del aceite lubricante, con el del anticongelante, con el del líquido de la dirección asistida ni con el del lavaparabrisas. Pero sí que hay que tener localizado el del fluido del que hablamos hoy. 

VÍDEO: un autobús se queda sin frenos

Así que, una vez identificado esto, ¿cuál es la función de este elemento? ¿Por dónde discurre? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué es tan importante? 

Así funciona el líquido de frenos

El sistema de frenos es un circuito hidráulico (generalmente, doble, por seguridad) estanco que en un coche consta de: 

• Depósito del líquido de frenos: es la pequeña cubeta translúcida con un logotipo similar a este que ves aquí. 

• Líquido. Se trata de un fluido específico para esta función. Debe estar en buen estado y no mezclarse con nada. Como norma general, te recomendamos que te ciñas a las especificaciones recomendadas por el fabricante.  
• Pedal. El pedal central activa el llamado freno de servicio que hace que el líquido empuje de una manera fundamentalmente mecánica los elementos que posibiiltan el frenado y lo haga de forma hidráulica.  

• Bomba. A medida que evolucionaron los automóviles, el conductor ya no tenía que accionar una palanca que rozara con la rueda, como se hacía en los primeros modelos; con el pie comenzaba el proceso de frenado, como ahora, gracias a que el pedal bombeaba y el fluido empujaba. Para facilitarlo, se fueron desarrollando elementos que ayudaran a ello, para que el conductor no tuviera que ejercer tanta presión y la frenada acabara siendo más placentera, pero, sobre todo, más efectiva.  
• Servofreno. Uno de los avances clave. Este elemento permitía multiplicar la fuerza del conductor a la hora de pisar el pedal.

• Centralitas. La llegada de la electrónica posibilitó frenadas más eficaces y seguras, a la hora de regular la intensidad en función de la demanda de fuerza y de las condiciones de la vía en tiempo real.

¿Por qué no debes arrancar un coche empujándolo cuesta abajo?

• Así, el sistema podría trabajar asociado a todo tipo de innovaciones que fueron llegando: al ABS, al control de estabilidad (ESP), al asistente de pendiente (que retiene unos instantes el vehículo desde que dejas de frenar hasta que aceleras), hacer microfrenadas tras cruzar una balsa de agua para secar los discos... 

• ABS: tiene ya más de medio siglo y sigue siendo uno de los mejores inventos en lo relativo a la seguridad. El sistema antibloqueo de frenos se activa cuando se efectúa una frenada de emergencia, de tal manera que la centralita 'ordena' frenar y no frenar durante muchas veces por segundo. Esto hace que las ruedas se bloqueen, que la distancia de detención se reduzca y que el conductor pueda mantener la dirección y esquivar un obstáculo. 
• Canalizaciones: son los 'tubos' por los que discurre el líquido de frenos. 
• Latiguillos: se llaman así a la última parte de los conductos, que van a las pinzas de freno o a los bombines de las zapatas. Son flexibles, de goma o metálicos. 

• Pinzas, pastillas y discos. En los frenos de disco, las pinzas son accionadas por la presión del líquido. Al cerrarse, las pastillas que llevan en sus caras internas son las que ejercen resistencia a la rodadura sobre los discos. 

• Tambores. En los frenos de tambor, la presión del líquido de frenos lo que accionan son los bombines, que transmiten la fuerza a las zapatas y rozan con la cara interna de los tambores. 

El freno de mano no suele ir asociado a este circuito hidráulico, puesto que lo normal es que sea accionado aparte, mediante sistema mecánico o electrónico. 

Mantenimiento

Como cualquier fluido, el líquido de frenos también envejece y puede sufrir pérdidas de presión a causa de fugas en el circuito o de envejecimiento del propio fluido. En ambos casos, las consecuencias pueden ser muy peligrosas. 

Por eso, es bueno ceñirse a lo recomendado por el fabricante para tu modelo de coche en particular.

No obstante, hay diferentes tipos de productos (DOT 3, DOT 4, DOT 5...) catalogados según su punto de ebullición, su viscosidad, su duración y sus prestaciones.

Y como en todo, los precios también varían un poco.   

Tanto en un taller como por tu cuenta, no sobra que de vez en cuando eches un vistazo al líquido de frenos, preferiblemente, con más periodicidad de la que indique en el libro de mantenimiento. ¿Qué hay que revisar? 

• Testigo: parece una tontería, pero si se enciende, será lo primero que te avise de que algo anda mal ahí. Así que es bueno que veas si este 'chivato' luce cuando das el contacto o cuando tienes el freno de mano echado. Si al iniciar la marcha continúa esta luz, acude al taller (y mejor, en grúa, por si acaso). 

• Nivel: en el vaso que lo contiene, el nivel debe estar entre el máximo y el mínimo, pero más cerca de la raya que indique lo primero.  
• Vaso: debe ser estanco y no presentar chorros ni goterones. 
• Tapón: que se encuentre en buen estado y correctamente cerrado, sin grietas. 
• Antigüedad: comprueba que el líquido de frenos no supere los 2-3 años de antigüedad desde su última sustitución. 
• Conductos: lo mismo ha de suceder en el resto de la instalación. Vigila que ni conductos internos ni elementos 'periféricos' (servofreno, ABS...) tienen pérdidas. 
• Latiguillos: estos elementos son unos de los más expuestos al deterioro, especialmente, si son de goma en vez de metálicos (más caros, pero también, más resistentes. Debes asegurarte de que no hay rajas, grietas, fugas... 
• Bombines agarrotados (en frenos de tambor): esto es más difícil de ver a simple vista y suele dar la cara en la ITV, cuando la frenada está descompensada entre un lado y otro del vehículo. 
• Pedal central: si te percatas de un funcionamiento 'raro', puede ser síntoma de fugas, pérdida de presión, aire en el circuito... Ejemplos: no debes notar que el freno esté demasiado duro ni demasiado blando. Tampoco, que al dejar el pie pisando el pedal central (en una cuesta o en un semáforo), va 'hundiéndose' poco a poco. Si notas un tacto irregular o como 'esponjoso', también acude inmediatamente al taller: ¡podría haber pérdidas o incluso aire en el circuito! 

Si el nivel está algo bajo, puedes rellenar tú mismo el nivel, en el vaso contenedor, pero asegúrate de que sea el mismo producto que tenía y que tú viertas no esté caducado y mantiene sus propiedades. Luego, cierra bien el tapón. 

Como ya hemos comentado, cada cierto tiempo (o si hay que resolver cualquiera de los problemas mencionados anteriormente), hay que sustituir completamente el líquido de frenos. Para ello, hay que: 

• Quitar el tapón: para que el aire entre por esa zona, haga presión y el líquido descienda más fácilmente por el latiguillo. 
• Desmontar el extremo del latiguillo que va a la rueda.
• Drenar el circuito.

• Depositar el líquido de frenos viejo en una cubeta, para llevarlo luego a un punto limpio. 
• Montar latiguillos. 
• Verter el líquido de frenos nuevo. 

• Poner tapón. 
• Quitar el aire del circuito con una pistola especial para esta tarea.
• Bombear el pedal hasta que vuelvas a recuperar el tacto y el coche recupere la frenada.

Si lo haces en un taller, verás que la operación de cambiar el líquido de frenos para un coche medio suele tener un precio que oscila entre los 50 y los 100 euros. No obstante, aunque le hayas encargado los trabajos a un profesional, no te olvides luego de ese último punto: lo normal es que el coche no frene de nuevo nada hasta la tercera o cuarta pisada del pedal central. Bombea en parado y con el motor en marcha (si no, el pedal estará duro), antes de salir.

De la misma manera que hay estudios que demuestran que los pasajeros que van sentados más próximos a la cola de un avión tienen más probabilidades de sobrevivir en caso de accidente, el asiento que ocupes en un coche influirá en el alcance de las lesiones que sufras en un siniestro.

Los automóviles están diseñados y equipados con numerosos sistemas de seguridad con el fin de minimizar los daños en caso de accidente. Pero, aun así, según la plaza donde estés sentado, esos daños pueden ser mayores o menores. 

Este es el asiento del coche más seguro en caso de accidente

Según las estadísticas, el asiento del coche más seguro es el central trasero, debido a que es la plaza que se encuentra más alejada y, por tanto, mejor resguardada ante una colisión frontal o lateral. Esto hace que las consecuencias del accidente se reduzcan, en comparación con los otros asientos.

Tras el asiento central trasero, el siguiente más seguro es el justo el de su derecha, detrás del copiloto y en el lado opuesto al conductor.

En el extremo opuesto, el asiento menos seguro del coche es el del acompañante, ya que en caso de colisión frontal está más expuesto a lo que se conoce como ‘volantazo involuntario’ del conductor, esto es que, en caso de un choque inminente, el conductor tiende siempre a dar siempre un giro a la izquierda.

El asiento del conductor es el siguiente menos seguro, seguido por el trasero izquierdo.

La importancia de ajustar el asiento y el volante

Hay algo que es fundamental a la hora de conducir y se hace mucho hincapié en las autoescuelas. Es muy importante ajustar el asiento en una posición correcta, así como el volante. 

Como señala la aseguradora Mapfre, “la distancia al volante, la altura del asiento o la colocación del cinturón son algunos de los aspectos clave a la hora de minimizar las consecuencias tras un impacto”. 

“Una mala disposición del asiento no sólo neutraliza los elementos de seguridad, sino que puede llegar a convertirlos en elementos peligrosos que incrementen los daños sufridos”, continúa.

Para saber si estamos sentados a una distancia correcta, debemos pisar los pedales a fondo y que la pierna quede ligeramente flexionada, pero lo suficientemente cerca como para pisar sin desplazar el cuerpo hacia adelante. 

Por su parte, el respaldo debe estar en una posición lo más perpendicular posible y mantener una distancia de al menos 25 centímetros del volante. Para ello, basta con pegar la espalda al respaldo, estirar los brazos y colocar las muñecas sobre el aro del volante. 

Asimismo, el asiento debe estar colocado a una altura que permita la completa visión de la carretera, a la vez que deja un espacio de unos ocho o nueve centímetros entre el techo y la cabeza para que ésta no impacto con el montante lateral en caso de accidente.

Por último, hay que regular el reposacabezas para que proteja la cabeza a la altura de los ojos.

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La calefacción y el aire acondicionado del coche se usa durante casi todo el año, según la época. Cuando hace frío, la calefacción ayuda a calentar el interior para que podamos conducir de manera más confortable. Pero, aunque no lo creas, también es necesario usar correctamente el aire acondicionado del coche en invierno.

Cómo usar correctamente la calefacción y el aire acondicionado del coche en invierno

En estos casos, cuando usamos la calefacción y el aire acondicionado del coche resulta es crucial maximizar la eficiencia del sistema para garantizar tanto el confort como la seguridad durante nuestro viaje. 

Por ello, el Círculo Neutral in Motion, conformado por las principales asociaciones de automoción y vehículos de España (como Faconauto, Anfac, Ganvamm Anesdor y otras), ofrece una serie de consejos para aprovechar al máximo este sistema vital en nuestros coches.

Encender la calefacción del coche gradualmente propiciará que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento antes de aumentar la configuración de calor, lo que mejora, indudablemente, la eficiencia del combustible y reduce el desgaste del motor.

Mantener el interior del vehículo bien aislado ayuda a conservar el calor generado por la propia calefacción, reduciendo la carga sobre el sistema y contribuyendo a un viaje más cómodo y seguro. Para ello, debemos cerrar todas las ventanas y puertas posibles.

Este es un aspecto muy importante. Debemos mirar la apertura de los difusores de aire y dirigirlos adecuadamente hacia los ocupantes del vehículo para, así, distribuir el calor de manera uniforme por todo el habitáculo.

Reducir el consumo de combustible y no ajustar la temperatura demasiado alta, evita el sobrecalentamiento de nuestro motor y, por ende, conlleva un ahorro económico.

No debemos olvidar la función de desempañado de la calefacción para mantener una visión clara en todas las ventanas del vehículo.

Apagar la calefacción minutos antes de llegar a nuestro destino nos facilita aprovechar el calor residual y reducir el consumo de combustible.

Antes de echar mano de la calefacción del coche y utilizarla de manera innecesaria, es recomendable comprobar si para el viaje en cuestión estamos utilizando la ropa más adecuada acorde a la estación.

Ventila periódicamente tu habitáculo para renovar el aire y evita la acumulación de humedad.

Si a lo largo de nuestro viaje, nos vemos obligados a parar, como es el caso de los atascos o retenciones, no está de más apagar la calefacción para ahorrar combustible durante esos minutos.

Es fundamental realizar un mantenimiento adecuado del sistema de calefacción del coche antes de la llegada del invierno para garantizar un funcionamiento óptimo y eficiente. Conviene revisar al detalle puntos como la climatización, el filtro del aire, la presión o el nivel del líquido refrigerante.

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Se suele asociar el filtro del polen con la primavera, porque es cuando aparecen los mayores síntomas de alergia en la población, debido a la polinización de las plantas en esa época. Y este filtro se encarga de atrapar las partículas presentes en el aire de hasta un micrón, entre las que se encuentran todos los tipos de polen, pero también el polvo y la mayoría de las bacterias.

Es importante que el filtro esté limpio para mitigar la alergia al polen, también conocida como alergia primaveral. Pero un filtro del polen sucio tiene otra consecuencia: la aparición de la humedad que se forma en los cristales. 

Esto depende principalmente de la región geográfica en la que te encuentres y de la temperatura. Cuanto más calor hace, mayor es su capacidad para contener pequeñas gotas de agua en suspensión y viceversa. Así, por ese motivo, la condensación aparece siempre en las zonas sobre las que el aire se enfría con rapidez, como el parabrisas y las ventanillas.

Además del cambio de filtros del polen, cuyo paso a paso puedes ver en la galería de este práctico, una primera medida para mitigar este fenómeno puede ser mantener estas superficies siempre lo más limpias posibles. 

El motivo es que las partículas de polvo actúan como el papel absorbente, al atraer hacia sí el agua y facilitar que se precipite en gotas cada vez de mayor tamaño. Por tanto, cambiarlo es obligatorio y, además, es una operación muy sencilla y asequible importantes beneficios para la salud. 

Ajusta el climatizador

Si tus cristales se empañan en exceso puede deberse a una fuga en el radiador, cosa que se comprueba mirando debajo del capó con el motor encendido. Pero lo normal es que el vaho en las lunas del coche aparezca simplemente porque fuera hace frío y dentro hay más calor y humedad. 

Antes de limpiar la condensación con un paño (cosa que no sirve de nada) o peor, con la mano, prueba a usar el climatizador para modificar esas condiciones. Para ello, enciende la ventilación en frío o el aire acondicionado (sale mucho más seco que el del habitáculo), y orienta la luneta térmica. 

Si vives en una zona de clima árido, como el centro de la Península, también vale con un abrir un poco la ventanilla, siempre que el día esté despejado.

Prevención de la humedad

Antes de cambiar los filtros contra la humedad, puedes ahorrar tiempo y dinero también vigilando que no entre agua dentro del habitáculo o en otras partes del vehículo. Si hay agua en el coche, lo más probable es que la hayas introducido tú al entrar mojado. 

Evítalo en la medida de lo posible y usa una alfombrilla de plástico, al menos en los días de lluvia. Así, la humedad no impregnará el tejido que recubre el suelo. Si la cosa ha llegado a mayores por, por ejemplo, dejarte una ventanilla abierta en un día de tormenta, puedes emplear un secador para la tapicería de los asientos y un calefactor para retirar los restos de humedad del habitáculo.

Vigila que no quede agua en los diferentes desagües que tiene el coche, limpia todos los rincones de los huecos del motor y no te olvides de aspirar los más cercanos a los conductos de ventilación, que es donde se acumula la humedad y puede terminar siendo enviada al interior del coche.

Cuándo cambiar el filtro del polen

Existen operaciones de mantenimiento de un coche que son básicas y fáciles de hacer, sin necesidad de acudir a un taller ni gastar mucho dinero. Una de ellas es comprobar el estado del filtro del polen y sustituirlo si está sucio. Recuerda que este filtro permite que entre aire limpio en el habitáculo, por lo que es muy importante que esté en buen estado.

No existe un momento exacto para cambiar el filtro del polen, dependerá del uso y de la zona geográfica en la que te encuentres. No obstante, por lo general, los fabricantes aconsejan cambiar el filtro de polen aproximadamente una vez al año, a ser posible durante las últimas semanas de invierno y siempre antes de que empiecen a notarse los efectos primaverales. 

Lo bueno es que cambiar el filtro del aire es barato, hablamos de cifras entre 10 y 20 euros, normalmente. La mayoría de los filtros son de papel o carbón activo, pero algunos coches pueden incluir también un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), que filtra partículas aún más pequeñas y resulta más eficaz, pero también más caro.

Lo más recomendable es consultar el número de bastidor en la ficha técnica del vehículo para comprar el filtro del polen adecuado. 

Cambio del filtro del polen

Como te acabamos de decir, cambiar el filtro del polen regularmente, como mínimo una vez al año, resulta imprescindible. Se trata de un tamiz que, principalmente, impide la entrada de polen, ácaros y partículas contaminantes al habitáculo, pero de manera secundaria también evita la acumulación de polvo, que es sobre el que se forma el vaho que empaña los cristales.

El filtro del polen atrapa en su interior las partículas de hasta un micrón, entre las que se encuentran todos los tipos de polen, pero también el polvo y la inmensa mayoría de las bacterias. Cuando se satura, este tamiz reduce notablemente la ventilación y capacidad de renovación de aire del sistema de climatización. 

Pero lo peor es que cuando la suciedad empieza a acumularse en los conductos, también lo hace la humedad y, con ella, los cultivos de hongos y bacterias. Por eso en muchos coches huele tan mal nada más encender el aire acondicionado. Evítalo siguiendo estos pasos:

1. Busca ubicación del filtro de polen en el libro de mantenimiento: en cada coche, va en un sitio distinto. Como en el de la imagen, el más frecuente suele ser detrás de la guantera.

2. Retira todas las piezas que te estorben: quita toda la tornillería, carcasas de plástico y toberas de ventilación que no te permitan alcanzar el filtro del habitáculo con cierta comodidad.

3. Retira el viejo filtro de polen; no lo arrojes a la basura normal. Debe reciclarse junto -como papel- y siempre sustituirse por uno específico del fabricante de tu coche o lo más probable es que ni entre en el hueco.

4. Antes de montar el nuevo filtro del polen, pon el aire acondicionado en recirculación y vierte por completo el contenido de un aerosol desinfectante para limpiar el circuito.

Aquí tienes cómo cambiar los filtros del coche.

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La recomendación de hacer una conducción más eficiente se debe a dos razones fundamentales: la primera tiene que ver con la escalada del precio de los carburantes, especialmente, en los últimos dos años, desde el estallido de la Guerra entre Rusia y Ucrania.

La segunda obedece a cuestiones medioambientales, es decir, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Aunque, para ser sinceros, lo que realmente nos afecta como consumidores es lo primero, el precio de la gasolina por las nubes. 

Vídeo: consejos de conducción eficiente

Así que es importante conducir de manera que ahorremos combustible. Pero ¿cómo? Uno de los consejos que siempre se da es conducir con marchas largas. De hecho, buena parte de los coches que se venden actualmente tienen cajas de cambios con desarrollos más largos ‘de desahogo’, sobre todo, las automáticas. 

Incluso, las centralitas de los coches con cambio manual avisan al conductor que debe cambiar de marcha a otra más larga, aunque no la necesite en ese momento, porque ya va en cuarta en ciudad… 

Pero abusar de las marchas largas también puede traer consecuencias muy negativas para la mecánica de tu coche. Así que conviene alcanzar un término medio. Antes de explicar cómo perjudicas al motor si conduces con bajas revoluciones, es necesario tener claro algunos conceptos.

Curva de potencia

Lo primero que hay que saber es que cada motor entrega su potencia mínima y máxima a un número distinto de revoluciones respecto a los demás. Es lo que se llama la curva de potencia. Y conocerla es algo esencial para no pasarte ni por arriba ni por abajo. 

Temperatura de trabajo

Además, esta el tema de la temperatura y la duración del trayecto. Todo propulsor necesita una temperatura óptima de trabajo. 

Recomendamos por lo general que hasta que estos grados se alcanzan, el aceite lubricante no estará convenientemente expandido por todo el circuito, por lo que conducir con revoluciones altas y obligar al motor a trabajar a unos regímenes elevados podría acabar en gripaje (rozamiento de piezas móviles entre sí o con otros elementos fijos). 

Mecánica básica: ¿cómo funciona la caja de cambios?

Si los trayectos son demasiado cortos, con lo que el arranque y la parada del bloque siempre es 'en frío', el envejecimiento prematuro estará garantizado. Y lo normal es que esto sea aún más acusado en las mecánicas que tradicionalmente han sido más delicadas y sensibles a esta práctica (porque no estaban diseñadas para tal fin): las diésel y las provistas de turbo (alimentadas por gasolina, por gasóleo o por gas)

VÍDEO: Así suena un Subaru WRX STI al máximo de revoluciones, ¡una delicia!

Por eso mismo, en cuanto la aguja de la temperatura está en la mitad y se estima que es la adecuada, la conducción debe ser ídem. Y esto no pasa necesariamente, el 100% de los casos, por ir muy subido de vueltas... ni, por el contrario, por ir todo el rato a punta de gas, pase lo que pase. 

¿Qué sucede si te pasas de vueltas? 

Si conduces normalmente con el motor subido de revoluciones, la primera consecuencia será que aumentará el consumo de manera innecesaria y, por consiguiente, se incrementarán las emisiones nocivas para la salud de un modo igualmente evitable.

Por otro lado, el coche emitirá más ruido, es decir, aumentará la contaminación acústica, disminuyendo el confort de los ocupantes y molestando a los demás usuarios de la vía.  

Otra consecuencia de conducir a alto régimen de giro es que subirá más la temperatura del motor, lo que no es en absoluto conveniente en días especialmente calurosos. 

¿Por qué perjudicas al motor si conduces a bajas revoluciones?

Pero ¿y lo contrario? Tomar por costumbre ir todo el rato a punta de gas, con el ahorro como único fin metido entre ceja y ceja, puede salir a la larga más caro en averías, por no hablar de los peligros para la propia seguridad vial que ello conlleva. Si te pasas con las marchas largas: 

• El coche vibrará con demasiada frecuencia. Estas vibraciones repercutirán negativamente en:
  • El encendido y los puntos óptimos en los que el combustible se inyecta en el cilindro. 
  • En el momento adecuado de la explosión o quema de combustible (riesgo de válvulas pisadas). 
  • En la carrera de cada pistón (riesgo de gripaje). 
  • En el embrague (se desgastará de forma prematura). 
  • En la carburación (en caso de que lleve carburador, el motor se saldrá antes de punto). 
• Tardará más tiempo en alcanzar la temperatura óptima de rendimiento, que decíamos al principio, por lo que podría 'acostumbrarse' a estar siempre trabajando sin la lubricación.  
• Tardará más tiempo en recuperar: si no bajas marchas ante una necesidad y sólo pisas el acelerador (algo especialmente tentador en los coches con turbo)...
  • Tardarás más tiempo en acelerar.
  • Estarás más tiempo en el lugar no indicado (lo que repercute negativamente en la seguridad, tanto si te quedas de pronto sin velocidad sin más o es en pleno adelantamiento). 
  • Se disparará el consumo de combustible.   
  • Aumentarán las emisiones también de manera absurda. 
• Atascos: filtros de partículas, sondas, caudalímetros, aforadores, etc. podrían saturarse antes de tiempo, debido a los residuos generados (carbonilla y otros sedimentos) y a que están diseñados para trabajar con mayores flujos de aire y fluidos.  

¿Cuándo se debe apurar las marchas? 

Por tanto, lo primero es conocer entre qué regímenes tu motor funciona mejor. Y luego, no dudar en pisar sin miedo el acelerador -sin sobrepasar las RPM indicadas por el fabricante-, tras bajar las marchas que sean necesarias... 

• En adelantamientos. 
• Al subir repechos.
• Al subir grandes pendientes (al bajar repechos y pendientes tampoco te debe asustar usar el freno motor -para no abusar del freno de servicio- y que las revoluciones se disparen).   
• En incorporaciones.
• Cuando lleves el aire acondicionado puesto y notes que esto resta potencia disponible. 
• Como mantenimiento, cada cierto tiempo: por ejemplo, en vehículos que hagan trayectos mayoritariamente urbanos, es bueno sacarlos de vez en cuando a carretera, apurando las marchas -una vez haya alcanzado el motor la temperatura óptima- para asegurarse unas buenas revoluciones entre una y otra y una correcta limpieza de cilindros, conductos, filtros...  

¡Recuerda que esto no implica correr más ni sobrepasar en ningún caso los límites legales!

¿Cuándo es mejor ir a punta de gas?

Por contra, como ya imaginarás a estas alturas del artículo, es mejor subir marchas lo antes posible... 

• Al iniciar la marcha en primera, con el motor en frío y en llano o cuesta abajo. 
• Cuando el motor todavía no ha alcanzado su temperatura 'ok' de rendimiento. 
• Cuando todo está ok, pero vas lanzado ya y puedes aprovechar la inercia sin problemas.  
• En días de calor excesivo o en cualquier otra circunstancia en las que puede haber riesgo de sobrecalentamiento.
• En días de lluvia, nieve, hielo en los que transites por firme deslizante. 

A modo de resumen, es importante tener claro que es positivo realizar una conducción eficiente, por razones ecológicas y económicas, pero hay que saber cómo hacerlo para no abusar de ello y evitar averías en el coche que, a la larga, pueden resultar más caras que lo ahorrado en combustible. 

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Detectar estos sonidos sirven para percatarse de que hay algo que está fallando en el coche, ya sea en el motor o en otras partes, como la dirección, los frenos o la suspensión. 

Cuando escuchas un ruido que antes no existía, quiere decir que algún elemento no está bien. Ese es el momento de actuar, de lo contrario, lo que quizá sea un pequeño fallo que se arregla en un par de horas y por poco dinero, puede convertirse a la larga en una avería seria que requiera un mayor desembolso económico.

Además, conviene recordar que miles de vehículos pasan la ITV con un resultado desfavorable cada año, debido a que tienen averías que los conductores no han detectado y subsanado previamente. En muchos casos, esta situación se podría haber evitado con una simple visita al taller. 

Los coches están compuestos por cientos de miles de piezas sometidas a desgaste y todas ellas emiten sonidos, algunos de ellos audibles. Pero, cuando se produce algún problema, aparecen otros ruidos. A continuación, vamos a identificar esos sonidos para evitar algunas averías muy costosas.

1 Chirrido de los frenos

Este es uno de los sonidos más comunes. Cuando frenas, los discos y las pastillas entran en contacto para producir fricción y detener el vehículo. Si todo está bien, no habrá ningún chirrido, pero si lo escuchas, significa que algo falla en el equipo de frenado. 

Lo más probable es que las pastillas estén ya desgastadas y tengas que sustituirlas. También puede deberse a una falta de lubricación de las pastillas. Si no actúas a tiempo, se producir una avería más importante (y cara), como un problema en los discos de freno.

2 Chillido de la correa de distribución

Este es otro de los clásicos entre los sonidos raros que avisan de algún problema. Si al circular, sobre todo, al acelerar, escuchas un chillido muy agudo, quiere decir que la correa de distribución está patinando de los engranajes por un desgaste excesivo.

En este caso, es fundamental acudir lo antes posible a un taller para sustituir la correa, porque, si se rompe, el motor quedará completamente inutilizado. 

3 Traqueteo en los amortiguadores

Los amortiguadores forman parte del llamado triángulo de seguridad de un vehículo, junto con los neumáticos y los frenos. Se encargan de reducir las oscilaciones de la carrocería y garantizar el confort a bordo, así que deben estar siempre en perfecto estado.

Si percibes un traqueteo en los amortiguadores cuando pasas por un bache, es síntoma de que están dañados y hay que sustituirlos.

4 Crujidos en la dirección

Los problemas en la dirección son graves, ya que reducen la maniobrabilidad del coche y, por tanto, su seguridad. Cuando escuchas un crujido en la dirección se debe a la bomba hidráulica de dirección o por el desgaste de algunos componentes auxiliares. En este caso, debes mirar el nivel de la dirección asistida y rellenar el liquido, si es necesario.

Actualmente, los coches modernos no tienen direcciones hidráulicas, pero sí se puede escuchar un ‘cla-cla-cla’ al girar el volante. Esto se puede producir porque una junta homocinética de la transmisión esté desgastada o se haya roto el fuelle de goma que la cubre. 

5 Golpeteo en el motor

El motor de un coche está compuesto de muchísimas piezas que funcionan con una sincronización perfecta. Cuando se produce una descompensación en el funcionamiento del motor, aparecen las averías. 

Si al circular escuchar un golpeteo metálico en el motor, es que el pistón está golpeando las válvulas. Esto es un problema importante y debes parar le vehículo inmediatamente, porque puedes gripar el motor. Tendrás que llamar a la grúa para que lleve el coche a un taller. Es una avería costosa, pero, si el motor gripa, entonces tendrás que cambiar toda la mecánica.

6 Golpeteos al cambiar de marcha

También se pueden producir golpeteos o ligeras sacudidas al cambiar de marcha. Normalmente, esto es consecuencia de un cojinete defectuoso. Es necesario comprobarlo y sustituirlo lo antes posible para evitar una avería mayor.

7 Sonido seco del embrague

El embrague permite el cambio de marchas. Al pisar el pedal del embrague, se produce un desacople entre la transmisión y el motor para insertar el disco de embrague entre el volante de inercia y la caja de cambios. Al soltar el pedal, se vuelve a producir la unión entre el motor y la transmisión. 

En ese momento, si escuchas un sonido seco al soltar el embrague, es porque alguno de los elementos del sistema está desgastado, lo que puede provocar daños graves si no se subsana a tiempo. 

8 Silbido agudo en el motor

Es un fallo típico en los coches con turbo que, actualmente, son la mayoría. El turbo siempre emite un ligero silbido a medida que el compresor coge presión. Sin embargo, si ese sonido aumenta de intensidad, hay un problema. 

Puede ser que el eje del turbo esté desgastado, que el régimen de giro no sea el idóneo, que existan fugas de presión o que la válvula de descarga esté averiada.

9 Petardeo en el escape

El sistema de escape expulsa los gases que se generan durante la combustión, a través de los colectores, el catalizador y las salidas al exterior. Si, al acelerar, estuchas un petardeo en el escape, hay un fallo en la junta en algún punto de ese recorrido.

Notarás que el coche pierde rendimiento y, si acudes a la ITV, no pasarás la inspección. También es posible que salga más humo del habitual cuando hay un fallo de este tipo. Debes ir al taller inmediatamente para que revisen el coche.

10 Ralentí irregular

Otro sonido que te permitirán evitar algunas averías muy costosas es el que emite el motor al ralentí. Si no se mantiene un ralentí estable, puede ser por una entrada irregular de aire en el motor. 

Esto suele ocurrir porque el filtro de aire está sucio o, en el caso de los vehículos diésel, por un filtro de combustible sucio o en mal estado.

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Hay parcas que ofrecen modelos directamente adaptados para funcionar con GLP, con un sobrecoste que ronda los 1.000 euros con respecto a un modelo equivalente de gasolina. Pero también existe la posibilidad de convertir tu coche de gasolina a GLP mediante la instalación de un kit en un taller autorizado. 

El GLP (Gas Licuado del Petróleo) o Autogás es el combustible alternativo más utilizado del mundo y es muy popular en países como Alemania, Italia o Portugal. En España, su uso no está tan extendido: en 2022, se matricularon 16.901 vehículos de estas características, unos 1.500 menos que el año anterior.

Actualmente, nuestro país cuenta con unos 800 puntos donde repostar GLP, mientras que Italia se acerca a los 5.000 y Alemania y Polonia superan los 7.000. Y todo a pesar de que España es una potencia en la producción de GLP.

El GLP es una mezcla de gases licuados compuestos por propano y butano que se obtiene de la extracción y destilación del petróleo crudo. Normalmente, se encuentra en estado gaseoso, pero pasa a estado líquido (de ahí su nombre) al aumentar su presión o cambiar la temperatura. 

Cómo convertir tu coche de gasolina a GLP paso a paso

Antes de ver cómo convertir tu coche de gasolina a GLP, es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, la conversión se debe hacer en un taller especializado u oficial que cuente con la correspondiente homologación por el Ministerio de Industria. Dicho taller se encargará también de pasar la posterior ITV, como veremos más adelante.

En segundo lugar, los coches que se adaptan a GLP deben cumplir con una serie de requisitos recogidos en la normativa ECE/ONU R-115:

• Deben ser de gasolina.
• No superar los 460 CV.
• Deben pertenecer a la normativa Euro 3 o siguientes (a partir de la Euro 4, los vehículos convertidos reciben la etiqueta ECO de la DGT).

La conversión de un coche de gasolina a GLP conlleva seis pasos:

Suele instalarse en la zona del maletero, donde se ubica la rueda de repuesto, que se sustituye por un kit de pinchazos. El depósito tiene una capacidad de entre 35 y 150 litros, aproximadamente y no reemplaza al de gasolina, sino que se complementa. 

La boquilla de llenado de GLP se instala cerca de la boquilla de la gasolina. El problema aquí es que el tamaño de la boquilla no es la misma en todos los países, por lo que, si viajas al extranjero, tendrás que comprar adaptadores.

A continuación, se procede al montaje de las tuberías por donde circulará el gas hacia el motor y el conversor, un tanque especial ubicado en la parte delantera del motor que convierte el líquido en gas.

Son unos inyectores diferentes a los que se utilizan para suministrar la gasolina en el motor. Están preparados para inyectar gas, lo que hace que haya una mayor compresión dentro del motor. Por este motivo, se protege la junta de culata y la culata añadiendo un aditivo especial.

Se trata de unos sensores que miden la cantidad de GLP que hay en el depósito, entre otros parámetros. Se comprueba desde el interior del coche pulsando un botón.

Finalmente, se procede a la sustitución de la centralita que regula y calibra la inyección de gasolina y GLP. Un coche que funciona con GLP nunca consume únicamente este combustible, siempre utilizará algo de gasolina. Por ejemplo, siempre arranca con gasolina, ya que el GLP necesita unos minutos para coger temperatura y funcionar correctamente.

¿Cuánto cuesta convertir un coche a GLP?

Hemos visto cómo convertir tu coche de gasolina a GLP paso a paso, pero ahora toca hablar de dinero. Dependiendo del tipo de vehículo, la instalación de un kit de GLP puede costar entre 1.5000 y 3.000 euros.

¿Compensa? Pues todo dependerá del uso que hagas de tu coche, pero si sueles hacer muchos kilómetros al año y tienes un vehículo ‘gastón’, compensa claramente. 

Hay que decir que un coche de GLP tiene un consumo mayor que uno de gasolina, en general, un 10% más. Pero el precio del GLP es notablemente más bajo, por eso la operación sale rentable. Normalmente, el coste de la instalación se amortiza en un rango de entre 30.000 y 50.000 kilómetros, según el RACE.

Ventajas de un coche de GLP frente a uno de gasolina

La principal ventaja del GLP frente a la gasolina es su precio, claramente inferior, lo que permite un importante ahorro a medio o largo plazo. De media, teniendo en cuenta los actuales precios de la gasolina, se puede ahorrar alrededor de un 50% en el gasto de combustible. 

Por otro lado, los coches con GLP expulsan muchas menos emisiones de CO2 a la atmósfera, en torno a un 40% menos. Por eso, se benefician de la etiqueta ECO.

No obstante, también hay que tener en cuenta una desventaja: la pérdida de potencia entre un 10 y un 20%, debido a que el GLP tiene menos poder calorífico que la gasolina.

ITV y homologación

Una vez realizada la conversión de un coche de gasolina a GLP, es necesario obtener la homologación para añadir a la ficha técnica la modificación que se ha hecho, de manera que conste como vehículo propulsado por gasolina o gas. 

La homologación se realiza en una estación de ITV y, como te decíamos más arriba, de ello se encarga el taller especializado donde hayan realizado la operación. La ITV certificará que la conversión es correcta y cumple con la normativa. 

A partir de aquí, la inspección periódica es muy similar a la de un coche de gasolina. A la comprobación de los habituales puntos se añade la revisión del sistema GLP. Básicamente, el depósito y los conductos.

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Salvo si se trata de un arañazo muy profundo que ha levantado la pintura (en ese caso, no quedará otra que visitar el taller), puedes encargarte tú mismo de reparar el desperfecto ocasionado y, además, de una manera muy económica.

Un arañazo en el coche puede afearlo bastante y, lo que es peor, si lo dejas sin tratar mucho tiempo, puede oxidarse y ya la reparación sería más complicada desde casa. El truco casero para quitar arañazos del coche que te mostramos a continuación lo puedes hacer utilizando productos básicos que están en todas las casas.

Así que, si has sufrido un arañazo en tu coche y quieres intentar arreglarlo por tu cuenta, ahorrando dinero, prueba esta opción que dejará tu coche como nuevo.

El truco casero para quitar arañazos del coche

Se trata de un remedio muy casero, para el que sólo necesitas un bote de laca para el pelo. Sí, como lees, un bote de laca normal, incluso la más barata que encuentres en el mercado, no hace falta que sea de una determinada marca. 

Además de la laca del pelo, necesitas una bayeta para frotar. Debe ser una bayeta de microfibra, aunque insistimos en que este truco sólo funciona para arañazos poco profundos. Si se ha levantado la pintura, entonces debes acudir a tu taller de confianza. 

Vamos allá: lo primero que te recomendamos es que pruebes primero en un sitio poco visible. A continuación, rocía un poco de laca del pelo en la superficie donde se encuentra el arañazo e, inmediatamente, pasa la bayeta mojada con agua. 

El resultado es sorprendente, como puedes ver en las imágenes más arriba, donde te mostramos el antes y el después. Queda prácticamente como nuevo.

Si quieres saber otras formas para reparar estos pequeños desperfectos, aquí te dejamos estos cinco trucos caseros para quitar los arañazos del coche. Igualmente, se trata de remedios caseros y muy económicos.

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Estos tres ruidos que te vamos a decir no deben ser ignorados por los conductores, todo lo contario. Deberían ser un motivo de seria preocupación, según advierte Vanarama, compañía británica de alquiler de vehículos.

Según esta empresa, el ruido que más buscan los usuarios en internet es el chirrido, con un aumento de las búsquedas en Google del 5.800%. Este ruido se produce muchas veces por el desgaste de las pastillas de freno, ya que la pieza metálica de la pastilla roza directamente el freno

Si un vehículo circula con las pastillas de freno desgastadas, tendrá una distancia de frenado mayor, lo que aumentará el riesgo de sufrir un accidente.

Cuidado si esuchas estos tres sonidos mientras conduces tu coche

El segundo ruido al que debes prestar atención son los chirridos procedentes del motor. En este caso, las búsquedas en Google han aumentado un 3.900%, y puede deberse a que la correa de transmisión está desgastada o suelta, sobre todo, si el sonido es más agudo al arrancar o acelerar. 

Si es así, es importante sustituir la correa lo antes posible, ya que esta pieza acciona componentes como la dirección asistida y el alternador.

Por último, el tercer ruido más buscado por los usuarios en internet es un sonido de golpeteo procedente del motor, con un aumento del 2.800%. Este sonido puede deberse a diferentes razones, pero lo más probable es que sea debido a una mezcla desigual de aire y combustible. 

A su vez, una mezcla incorrecta de aire y combustible se puede deber al uso de un carburante de bajo octanaje o a una sincronización incorrecta del encendido.

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Se trata de un fallo en el mecanismo de la cerradura que puede provocar mucha frustración, pero tiene una explicación puramente mecánica. Como explica el medio Jalopnik, al tirar de la manilla, se activa una pequeña pieza mecánica dentro de la puerta.

Esa pieza que choca con otra activada por otra persona que intenta desbloquear la puerta al mismo tiempo. Si esta operación se hace por separado, no habría ningún problema, pero, si se hacen a la vez, se bloquean. Parece algo complicado, pero es bastante más fácil de entender. 

La verdadera razón por la que a veces no se abre la puerta del coche

En primer lugar, tenemos que comprender cómo funcionan realmente los pestillos y las cerraduras de las puertas de un coche, teniendo en cuenta que los coches antiguos tienen un mecanismo más sencillo que los más modernos. 

En un coche antiguo con un mecanismo sencillo, la puerta se cierra con un pestillo en forma de ‘C’ en la puerta, que encaja en el poste del pilar B. Cuando está cerrado, la ‘C’ gira hacia abajo, haciendo una ‘U’ invertida, para atrapar el poste.

Al tirar de la manilla interior de la puerta o del gatillo de la manilla exterior, el pestillo vuelve a su orientación en ‘C’ y se libera del poste. Es un mecanismo muy sencillo.

Sin embargo, cuando el botón de bloqueo está pulsado, un mecanismo se desliza para impedir que el pestillo se mueva. Ese mecanismo de bloqueo y desbloqueo hace contacto directo con el pestillo de la puerta, que está conectado directamente a las manillas interior y exterior de la puerta. 

Como el sistema que desbloquea la puerta desde dentro con un botón y el sistema que la desbloquea desde fuera con una llave están completamente separados, no pueden accionarse al mismo tiempo, de la misma manera que no se puede respirar y tragar al mismo tiempo.

Arriba te dejamos un vídeo del canal de YouTube Speedkar99 donde se puede ver y comprender mejor el funcionamiento de la cerradura y por qué a veces no se abre.

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Normalmente, cuando acudimos a un destino vacacional en la costa, dejamos aparcado el coche muy cerca de la playa. No siempre es así, pero sí en muchos casos. Y la arena no es buen amigo de la pintura de los coches y de la carrocería en general. 

Aparcar en primera línea de playa es, sin duda, muy cómodo, pero puede acarrear consecuencias negativas para tu coche, no sólo por la acción del salitre, sino también de la arena. 

La arena de la playa es un agente que puede provocar bastantes daños si no se toman una serie de consejos a modo de prevención. Y esto es lo que te vamos a decir a continuación.

Cómo afecta la arena a tu coche

Aunque los coches modernos están bien preparados para soportar la agresión de agentes externos y, en principio, la arena no debe afectar mucho a la mecánica, sí conviene tener en cuenta algunas medidas. Esto vale para cuando estamos en a costa, pero también en el campo. 

En general, en cualquier lugar donde haya acumulación de polvo y tierra. Por ejemplo, es muy probable que tengas que cambiar con más frecuencia el filtro del aire para evitar obstrucciones, bajadas de rendimiento y averías. 

Esto se aplica también a los bajos del coche, las suspensiones o los frenos. Conviene limpiar todas esas zonas con aire a presión. En la playa, además de la arena, el salitre y la humedad pueden provocar daños en tu coche.

3 consejos para proteger tu coche de la arena de la playa

En primer lugar, debes tener en cuenta que la arena tiene la capacidad de rayar la pintura de tu coche. Por ello, el primer consejo que te damos es imprimir una capa de cera en la carrocería. 

Esta capa actúa como proyector de la pintura y la carrocería, como si fuera una película sobre ésta, de manera que las partículas de arena se quedan pegadas en la superficie de la capa y no entra en contacto con la pintura.

Otro consejo es que, si vas a aparcar en la playa, deja el coche de espaldas al mar. De esta forma, reducirás el impacto en el motor de la brisa marinera que, en mayor o menor medida, siempre traer algo de arena. 

Nunca es recomendable circular por la arena, ya que te exponer a quedarte atascado. Además, en determinados lugares te expones también a una multa. 

Sin embargo, hay veces en los que el acceso a la playa se hace a través de un camino de tierra que, inevitablemente, levanta una gran cantidad de polvo que irá directo a la carrocería de tu coche. También del resto de vehículos que pasen por la zona. 

Conviene evitar este tipo de situaciones, dejando aparcado el coche más lejos. Aunque tengas que caminar más, es preferible hacerlo (en la medida de las posibilidades de cada uno) antes que perjudicar la carrocería del coche. 

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Porque el aparcamiento puede convertir tu esperado día de playa sentado en una tumbona y leyendo tu libro favorito en una auténtica pesadilla. Entre el calor abrasador y el tráfico, hay varios factores que pueden hacer que un día de relax se convierta rápidamente en un momento de estrés.

Para evitarlo, de la mano de EasyPark, te damos tres trucos muy válidos para poder aparcar en la playa, especialmente en aquellos momentos de máxima afluencia.

Tres trucos muy válidos para poder aparcar en la playa

En primer lugar, calcula el tiempo que quieres pasar en la playa, cuánto puedes tardar en llegar y qué tráfico puedes encontrar por el camino utilizando alguna aplicación como Google Maps o Waze, que muestran el estado del tráfico en tiempo real.

Lo mejor es que viajes a primera hora de la mañana o a última del día, que es cuando más calmadas suelen estar las temperaturas y el tráfico, evitando las interminables colas para llegar o salir de la playa.

5 trucos que realmente funcionan para ahorrar gasolina

En cuanto al aparcamiento, las playas españolas, especialmente, aquellas más populares, están situadas en zonas urbanas o protegidas por su gran entorno natural. Por ello, las plazas de aparcamiento son poco accesibles, escasas o casi inexistentes. 

Para evitar complicaciones, comprueba con antelación si tu destino dispone de aparcamiento o si son de pago. Una opción que puedes barajar es alejarte un poco de la primera línea de playa para encontrar más y mejores plazas libres.

Puedes utilizar sistemas como el de EasyPark, que permite pagar el aparcamiento desde el móvil a través de la app, cómodamente desde la playa, o reservar una plaza de parking con antelación para evitar atascos y estrés al llegar a la playa.

Por último, te recordamos la importancia de comprobar el estado del vehículo antes de salir de viaje, especialmente, los sistemas de protección activa y pasiva, así como revisar sus sistemas de refrigeración para evitar averías innecesarias en momentos de demasiado calor. Y cuando aparques tu vehículo, asegúrate de dejarlo a la sombra o de poner el parasol.

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La escena que acabamos de describir es muy frecuente por desgracia en los meses de verano. Y es, realmente, imposible entrar en el coche. Piensa que, si dejas tu vehículo aparcado al sol, la temperatura en el habitáculo puede alcanzar los 60 grados o, incluso, superarlos. 

Lo mejor para evitarlo es dejar el coche aparcado a la sombra o en un lugar resguardado del sol, pero sabemos que esto no siempre es posible. A veces, no queda más remedio que aparcar al sol.

Hay algunos truquitos para evitar que el interior del coche alcance temperaturas tan altas, como utilizar parasoles, tintar los cristales y dejar las ventanillas un centímetro o dos bajadas. Pero, si en el exterior hace mucho calor como en estos últimos días, será inevitable que el interior de tu coche se convierta en un horno.

Truco para bajar la temperatura del coche en un minuto

El truco para bajar diez grados la temperatura del coche en un minuto no sólo es muy fácil de hacer, sino que además no te supondrá gastar ni una gota de combustible, porque no hace falta arrancar el motor ni encender el aire acondicionado.

Normalmente, cuando llegamos al coche después de estar mucho tiempo al sol, solemos arrancar el motor y encender el aire acondicionado. Sin embargo, antes conviene refrigerar un poco el habitáculo para que el sistema del aire acondicionado no tenga que trabajar tanto.

El truco para bajar diez grados la temperatura es lo que se conoce como la técnica japonesa, porque se inventó allí. Consiste básicamente en bajar la ventanilla de la puerta del acompañante y abrir y cerrar repetidas veces la puerta contraria, o sea, la del conductor. También se puede hacer al revés, bajar la ventanilla del conductor y abrir y cerrar la puerta del copiloto.

La técnica japonesa

Esta sencilla acción genera una fuerte corriente en el interior que permite la entrada de aire desde el exterior y expulsar el que está concentrado en el habitáculo que, en ese momento, está mucho más caliente. 

Si en la calle hace 30 grados, en el interior la temperatura puede oscilar entre 40 y 50 grados. Y no es lo mismo entrar en el coche con 40 grados que con 30 y el aire acondicionado enfriará más rápido el habitáculo. 

Finalmente, una vez que arranques el motor, baja todas las ventanillas y enciende la climatización, pero no al máximo. Actívala en un nivel bajo (1 o 2). Al principio notarás que sale aire caliente, pero, unos segundos después empezará a salir más frío. Cuando pasen unos minutos, aumenta el caudal del aire y baja las ventanillas.

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La entrada en vigor de la Euro 6 en 2014 obligó a los coches diésel a instalar unos catalizadores de reducción selectiva (SCR, por sus siglas en inglés) con inyección de AdBlue para reducir, aún más, las emisiones. 

Esta nueva tecnología se sumaba a las ya existentes anteriormente, como las válvulas EGR de recirculación de gases de escape y los filtros antipartículas FAP, lo que convertía a los vehículos diésel en auténticos laboratorios. 

Resumiendo mucho, lo que hace el catalizador SCR es inyectar una cantidad de AdBlue (una solución química a base de urea, conocida por su nombre comercial). Este líquido, al entrar en contacto con las partículas, produce una reacción química que neutraliza los óxidos de nitrógeno en hasta un 90%.

La mezcla entre el AdBlue y los gases de escape produce un proceso de hidrólisis que convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua. De esta forma, se consigue que un coche diésel moderno tenga unas emisiones mucho más bajas que hace años e, incluso, que un coche equivalente de gasolina. 

Si tienes un coche diésel, atento a este problema con el AdBlue

Hasta aquí, todo genial. Parece una solución perfecta para los coches diésel. Sin embargo, no todo es tan positivo como parece.

Con el paso del tiempo, el AdBlue genera un problema que no es muy conocido y es que ese líquido se cristaliza si se produce una fuga, se solidifica, generando la formación de una sustancia sólida parecida al cristal que puede afectar a la centralita, la bomba, el inyector, el depósito y otras partes del catalizador SCR. 

Esto, a la larga, produce una avería en el sistema que impide su correcto funcionamiento. Alguno podrá pensar que no pasa nada si deja de inyectar AdBlue, pero la mayoría de los coches están programados para que no arranquen si el catalizador dichoso no funciona, puesto que estaría contaminando mucho más de lo homologado.

Es decir, que una avería de este tipo en el catalizador SCR puede dejarte inmovilizado el coche. El problema es que algunas marcas incluyen todas las partes del sistema en una misma pieza, de manera que, si la fuga afecta a una parte, termina afectando al conjunto. Y esto es una avería muy costosa. Estamos hablando de más de 1.000 euros y hasta 2.000 en algunos casos.

Por suerte, hay una manera de evitar que el AdBlue se cristalice y es utilizando un aditivo específico para esta función que no sólo destruye estos cristales, sino que también impide que se formen. Basta con echar una pequeña cantidad en el depósito de AdBlue y te ahorrarás un disgusto importante.

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Ya no es sólo que la compra de un coche sea la segunda inversión más importante, sino que el precio de los automóviles es cada vez más alto. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2022 el precio medio de los coches subió un 21,22%, con respecto al inicio de la pandemia, es decir, casi 4.000 euros más caro.

Lo mismo ha ocurrido con los coches usados, cuyo precio subió a partir de la pandemia debido a la escasez de componentes y la crisis de los microchips que hizo que algunas fábricas tuvieran que detener temporalmente la producción, lo que provocó enormes retrasos en las entregas de coches nuevos, así que muchos acudieron al mercado de segunda mano para adquirir un vehículo más rápido.

Pero, además de que los coches son más caros, los sueldos también se congelan y el poder adquisitivo de las familias mengua, debido a la inflación. En consecuencia, más vale cuidar el coche que tenemos para que nos dure muchos años.

7 buenos hábitos que alargan la vida de tu coche: practica una conducción eficiente

A muchos nos gusta la deportividad, pero lo más ‘sano’ para tu coche y, también para tu seguridad y tu bolsillo, es practicar una conducción suave y eficiente. Someter el motor a un esfuerzo innecesario sólo sirve para acortar la vida útil de muchas piezas que lo componen, además de los frenos y las suspensiones.

Además, cuanto más agresivo seas al volante, mayor será el consumo de combustible, y viendo los precios de la gasolina, ‘no está el horno para bollos’.

Evita los acelerones 

Relacionado con el punto anterior, debes evitar los acelerones. Pisar el pedal del acelerador para presumir del ruido del motor o llevarlo constantemente muy subido de vueltas, acorta su vida considerablemente. 

Los golpes de acelerador son perjudiciales para la lubricación del motor, la distribución y las válvulas. Además, al pisar el acelerador estando parado, los cilindros se llenan de combustible que no se quema correctamente y, además de generar carbonilla, ese combustible se mezcla con el aceite. 

Cuida el turbo del motor

Antiguamente, era raro que un coche tuviese turbo, pero hoy esta tecnología está a la orden del día. La gran mayoría de los automóviles están equipados con un turbocompresor y esta pieza hay que cuidarla bien, porque una avería puede destrozar la economía de muchas familias.

Sobre todo, después de hacer un viaje en coche por carretera o autovía, al llegar a tu destino y aparcar, nunca apagues el motor inmediatamente. Es recomendable dejarlo al ralentí un par de minutos para que el aceite siga lubricando el turbo y se enfríe. 

Revisa las 'tripas' del coche

Cuando hablamos de las tripas del coche, nos referimos no al motor, sino a las piezas y espacio que no están a la vista. Por ejemplo, los coches modernos suelen tener una protección contra la corrosión, pero si tiene ya unos años, conviene cuidar el interior del motor con cera o grasas protectoras. 

Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades del coche. Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo, y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

Repasa las juntas de goma

Los plásticos y las gomas de los coches se desgastan con el paso del tiempo y por la influencia de factores climáticos, como el calor o el frío. Las juntas de gomas se pueden cuartear por multitud de factores, lo que puede provocar que, por ejemplo, entre agua en el habitáculo cuando llueve. 

Para evitarlo, hay que usar renovadores de goma cada cierto tiempo. También es importante utilizar un parasol, especialmente en verano, no solo para reducir la temperatura en el interior mientras está el coche aparcado, sino también para proteger del sol los plásticos y las tapicerías.

El aceite, fundamental

Es importante controlar el nivel de aceite del motor cada cierto tiempo, al menos, una vez al mes. Si ves que se enciende el testigo de medición de aceite, no puedes retrasar ni un minuto su rellenado. 

Si el nivel de aceite está por debajo del mínimo, puede provocar un fallo de lubricación y destrozar, literalmente, el motor. Este es, sin duda, uno de los hábitos que alargan la vida útil de tu coche.

Lávalo con frecuencia

Por último, terminamos esta lista con un consejo que, muchas veces, no se tiene en cuenta, pero que también alarga la vida útil de un coche: lavarlo con frecuencia. La acumulación de suciedad es un foco de corrosión, por eso es importante retirar pronto las manchas incrustadas. 

Si vas a lavar el coche en una estación de autolavado, lo mejor es hacer un prelavado con la pistola a alta presión para eliminar la suciedad de las zonas difíciles, como las esquinas o las aletas, y quitar la hojarasca acumulada en las entradas de aire. 

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De todas las innovaciones y dispositivos que se han incorporado a los automóviles a lo largo de la historia, el aire acondicionado es, sin duda, uno de los más importantes. Los que ya peinen canas recordarán aquellos viajes a la playa cuando llegaban las vacaciones de verano, cargados de equipaje y soportando un calor infernal.

El aire acondicionado es uno de los elementos de equipamiento más importantes, no sólo en términos de confort sino, también de seguridad. En cuanto a lo primero, está claro, no es lo mismo conducir con más de 30 grados (o 40) y con las ventanillas bajas, que con un interior a 21 o 22 grados, como recomiendan los expertos. 

En relación con la seguridad, el aire acondicionado es importante, porque el calor aumenta la fatiga, la sensación de cansancio y disminuye la capacidad de reacción, entre otros efectos. 

5 consejos para usar el aire acondicionado con más eficacia: ventilar el coche

En verano, lo más habitual al llegar al coche es encender el aire acondicionado después de arrancar el motor. Sin embargo, esto no sirve para nada, ya que el interior está muy caliente y sólo conseguirás forzar el sistema del aire acondicionado y aumentar el consumo de combustible. 

Para que el climatizador sea más eficaz, primero tienes que ventilar el habitáculo. Piensa que si dejas el coche aparcado al sol, es fácil que haga 50 grados o más en el interior, o sea, que es un verdadero horno, y refrescar eso lleva su tiempo.

Lo primero es bajar las ventanillas durante unos minutos para que se produzca una corriente que expulse el aire caliente del interior hacia afuera. Una manera de acelerar este proceso de ‘enfriamiento’ es la conocida como técnica japonesa, que consiste en baja la ventanilla de la puerta del pasajero y abrir y cerrar repetidamente la puerta del conductor. 

Aunque no lo creas, esto permite bajar la temperatura hasta en 20 grados en cuestión de segundos. Ahora ya está un poco más fresco el interior y puedes entrar, arrancar, iniciar la marcha y encender el aire acondicionado.

No poner el aire al máximo al principio

Esto también puede ser contradictorio, pero te aseguramos que es mejor: no pongas el ventilador del aire acondicionado al máximo. Esta es la tentación, pero conviene arrancar a poca velocidad y dejarlo durante unos minutos, mientras circulas con las ventanillas bajadas. 

Al principio notarás que sale aire caliente, pero, poco a poco, saldrá más frío. Después de tres o cuatro minutos, ahora sí, puedes darle caña al ventilados y ponerlo al máximo. Esto, unido a lo dicho en el punto anterior, hará que alcance más rápidamente la temperatura de confort. 

Entre 21 y 23 grados

Otro consejo para usar el aire acondicionado con más eficacia es poner la temperatura entre los 21 y 23 grados, dependiendo del número de pasajeros que viajen en el coche. Si vas solo, incluso a 24 grados puede estar bien. 

Esto es importante, sobre todo, en desplazamiento largos, para evitar que el consumo se dispare. Ya sabes que, cuanto más baja sea la temperatura, más tiene que trabajar el compresor para enfriar el aire y, por tanto, más combustible gasta.

Por otro lado, poner la temperatura entre los 21 y 23 grados evitará la aparición de resfriados. Ten en cuenta que, si fuera hace 35 grados o más, el contraste térmico es notable. 

Por otro lado, es importante también utilizar el botón de recirculación del aire. Esto permite enfriar antes el habitáculo, porque en lugar de coger el aire del exterior, el sistema toma el aire del habitáculo que ya está más fresco. Pero no es recomendable utilizar esta aplicación más de diez minutos. 

Ángulo de las rejillas

El aire caliente tiende a subir y el frío tiende a bajar. Este principio básico hay que aplicarlo a la hora de utilizar el aire acondicionado en el coche. Muchos conductores y pasajeros suelen colocar las bocas de los aireadores apuntando directamente a la cara y esto es un error. 

Para mejorar la climatización del habitáculo, el flujo de aire que sale de las rejillas debe generar una corriente continua que recorra todo el espacio del interior. Para ello, hay que apuntar las rejillas hacia arriba, de esta forma, el aire frío se repartirá homogéneamente.

Mantenimiento del aire acondicionado

Por último, un consejo que a muchos se les olvida: el aire acondicionado también requiere un mantenimiento mínimo. Periódicamente, hay que sustituir el filtro de polen, algo que puedes hacer tú mismo y que te costará poco dinero. 

Este filtro retiene las partículas que contiene el aire del exterior y evitan que entren en el habitáculo y las respiremos. Si el filtro está obstruido, no solo no cumplirá con su función sino, además, no permitirá que el aire enfríe correctamente. 

Pero, además de esto, también es necesario hacer una revisión periódica de todo el sistema del aire acondicionado a cargo de un profesional para que examine los conductos y el compresor. Esto se debe hacer cada dos o tres años.

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No es una cuestión baladí. El calor puede ser muy peligroso a la hora de conducir, ya que repercute negativamente en las capacidades de los conductores. Por ejemplo, tardamos más en reaccionar ante un imprevisto o aumenta la fatiga. 

Según un informe de la DGT, conducir con 35 grados o más en el interior del vehículo equivale a tener una tasa de alcoholemia de 0,5 mg. Pero, aparte de la seguridad, el calor también afecta al confort. 

Un vehículo estacionado al sol tiene en su interior una temperatura entre 10 y 20 grados superior a la del exterior. Lo que significa que, si hace 30 grados, en el interior puede hacer entre 40 y 50. No digamos si fuera hace 40 grados o más, como en algunos puntos de España en estos días de ola de calor.

Esto convierte al coche en un verdadero infierno. Es prácticamente imposible sentarse, porque el asiento quema, igual que el volante, la hebilla del cinturón y, en general, cualquier superficie que toques.

Para evitar esto o, al menos, minimizar el calor, vamos a darte tres consejos que te permitirán mantener el coche más fresco en verano.

Tres consejos para mantener el coche más fresco en verano: ventilar el coche antes de entrar

Como acabamos de decir, entrar en el coche después de varias horas aparcado al sol no es nada recomendable. En este caso, lo que debes hacer es ventilarlo primero. Para ello, abre las ventanillas (incluso las puertas) para que corra el aire del exterior y salga el del interior, mucho más caliente.

Una manera de acelerar la ventilación del habitáculo, sobre todo, si tienes prisa, es hacer la solución japonesa, llamado así porque viene desde Japón. Es muy eficaz y permite bajar la temperatura en hasta 20 grados y sin utilizar el aire acondicionado. 

Simplemente tienes que bajar la ventanilla del conductor y abrir y cerrar repetidas veces (al menos cinco) la puerta del lado del pasajero. Así, generarás una corriente que permitirá la entrada del aire exterior y expulsará hacia el exterior por la ventanilla el aire caliente del interior.

Uso adecuado del aire acondicionado

Una vez que ya se ha enfriado un poco el habitáculo del coche, ya puedes entrar, arrancar y encender el aire acondicionado. Como ya ha bajado un poco la temperatura, el sistema del aire hará menos esfuerzo para enfriar el interior, lo que conlleva un ahorro de combustible.

Sin embargo, el habitáculo no tendrá todavía una temperatura óptima que permita conducir con seguridad y confort, que debe ser entre 21 y 23 grados. Para conseguir esto, tienes que hacer una correcta gestión de la climatización. 

Una tempera más baja puede ser perjudicial, porque, además de provocar un gran contraste térmico que puede generar resfriados, aumenta considerablemente el consumo.

Para un correcto uso del aire y que enfríe rápidamente el interior del coche, deja las ventanillas abiertas durante unos minutos mientras circulas. Esto ayudará a reducir más la temperatura interior. Luego, sube las ventanillas y, pasados unos minutos activa el botón de recirculación del aire.

Es un botón que tiene el símbolo de un coche con una flecha giratoria y sirve para mover el aire que del interior del vehículo. Por tanto, lo que hace es, en lugar del aire exterior para enfriarlo, coge el aire del propio habitáculo, más fresco, y lo enfría más rápidamente. 

Parasoles y cortinillas

El tercer consejo para mantener el coche fresco en verano es algo tan clásico como utilizar parasoles y cortinillas. Es verdad que, si dejas el coche al sol, por mucho parasol que utilices, cuando vuelvas va a estar caliente, pero mucho menos que sin él, minimizando la sensación de sofoco. 

Además, los parasoles rebotan los rayos solares y combate el 99,5% de los rayos UVA. Por otro lado, estos accesorios ayudan a proteger los plásticos, tapicerías y demás materiales del interior, que se desgastan con los rayos solares. 

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La mayoría de estos hábitos al volante se cometen de manera inconsciente. Son prácticas habituales que muchos conductores van adoptando con el paso del tiempo, pero que es conveniente eliminar quieren evitar averías serias.

No significa que hacer una de estas acciones conlleve una avería al instante. No se va a romper el coche si, después de realizar un viaje, aparcas y apagas el motor inmediatamente (este es uno de esos malos hábitos). Pero hacerlo repetidamente, puede provocar un problema serie, en este caso, en el turbo, como verás más tarde.

Siete malos hábitos que rompen tu coche: no respetar el mantenimiento

El mantenimiento de un coche tiene unos tiempos determinados por el fabricante y no es por gusto. A veces, algunas personas apuran el cambio del aceite o los niveles de líquidos porque no es el momento económico adecuado. Sin embargo, a largo plazo puede originar un desembolso mucho mayor. 

Normalmente, los fabricantes establecen unos tiempos de mantenimiento lo suficientemente largos como para no amargar el bolsillo de los clientes. Uno de los elementos más importantes es el aceite y los filtros, cuya sustitución hay que hacer cada año. De lo contrario, harás que el motor se esfuerce más. 

Es importante respetar los tiempos de mantenimiento que determine el fabricante o, incluso, acortarlos brevemente si se realiza una conducción excesiva por ciudad.

Conducir con revoluciones muy bajas

Esta es una práctica muy extendida en muchos conductores, sobre todo, en tiempos de vacas flacas o cuando el precio de la gasolina está por las nubes, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, a tu motor no le viene nada bien. 

De hecho, conducir con revoluciones muy bajas es una de las causas que provocan más visitas al taller. De todas formas, conviene matizar que ocurre más en motores de gasolina que en diésel. 

Los motores necesitan funcionar a un régimen determinado para ofrecer el mejor rendimiento y le mejor equilibrio entre potencia y consumo. Tan malo es llevar el motor muy subido de vueltas como casi ahogado. 

Tradicionalmente, se podía llevar un motor diésel a un régimen más bajo (de hecho, alcanzan el par máximo a un bajo régimen), con respecto a los de gasolina. Sin embargo, el aumento de la tecnología para reducir las emisiones obliga a llevar los motores más modernos con un poco más de alegría. 

Si conduces con revoluciones muy bajas, se pueden acumular depósitos de carbonilla que, a la larga, pueden provocar un problema grave. Aunque los coches modernos cuentan con sistemas de regeneración automática, es recomendable salir a carretera cada cierto tiempo para conducir a un régimen alto, de manera que el calor generado limpie los residuos. 

Revolucionar el motor en frío

Otro de los malos hábitos que pueden romper tu coche es revolucionar el motor cuando todavía está frío. El motor de un coche necesita un tiempo hasta que alcanza su temperatura óptima de servicio. Durante ese momento, no debes abusar del acelerador, porque lo estarías forzando innecesariamente. 

Desgraciadamente, los modernos tableros de instrumentos, tan espectaculares y digitales, a veces se olvidan de mostrar un dato tan importante como la temperatura del circuito del aceite para saber cuándo ha alcanzado su temperatura óptima. En cualquier caso, lo mejor es que, después de iniciar la marcha, esperes unos minutos antes de subir de vueltas. 

Apurar el depósito de combustible

Otra práctica muy extendida es la de apurar el depósito del combustible, algo habitual también en épocas de crisis y precios elevados de los carburantes. Pero esto te puede salir muy caro a la larga. 

La razón es que los combustibles incluyen partículas que, con el tiempo, se van depositando en el fondo del depósito, generando residuos. Si hay poco combustible, esos sedimentos pueden entrar en el motor, lo que puede provocar una avería seria. 

Pero, además, cuando tienes muy poco carburante, se pueden generar burbujas de aire que impidan la correcta refrigeración de la bomba de combustible. 

Apagar el motor justo después de aparcar tras un viaje

Afortunadamente, gran parte de la población ya se va concienciando sobre uno de los malos hábitos que pueden ser terribles para el coche: apagar el motor justo después de aparcar, tras haber realizado un viaje. 

La típica situación cuando sales de viaje a la playa o a cualquier sitio, llegas a tu destino, aparcas y apagas el motor. Esto es muy perjudicial para el turbo, porque, cuando apagas el motor, el turbo sigue girando un poco y necesita lubricación. 

Después de dejar el coche estacionado, hay que dejar el motor al ralentí unos minutos, normalmente entre uno y dos, tampoco más. De esta forma, el turbo reposará, se lubricará y disminuirá su temperatura. 

Poner el pie sobre el pedal del embrague

Otra de las prácticas más habituales en muchos conductores, colocar el pie izquierdo sobre le pedal del embrague, lo cual puede provocar daños muy graves, porque, cuando rozas el pedal el sistema de embrague ya trabaja, provocando fricciones innecesarias.

Relacionado con el pedal del embrague, hay otras malas prácticas que conviene evitar, como mantener metida una marcha durante un semáforo en rojo, no pisar el pedal a fondo a la hora de cambiar de marcha o soltar el embrague demasiado rápido. 

Conducir con los neumáticos en mal estado

Por último, otro de los malos hábitos que pueden perjudicar a tu coche es conducir con los neumáticos en mal estado. Esto o es malo para tu coche sino también para tu seguridad. 

Es importante controlar la presión de las gomas. Conducir con la presión baja acelera el desgaste y no querrás adelantar el cambio de cubiertas. Se recomienda revisar la presión una vez cada dos o tres semanas. Igualmente, hay que evitar golpear esquinas y bordillos que puedan dañar el neumático.

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A no ser que se trate de un rayón muy profundo, puedes encargarte tú mismo de reparar el desperfecto ocasionado, sin que tenga que ir al taller con el consiguiente desembolso económico. 

Un arañazo en el coche puede afearlo bastante y, lo que es peor, si lo dejas sin tratar mucho tiempo, puede oxidarse y ya la reparación sería más complicada desde casa. Todos los consejos que te mostramos a continuación se pueden realizar con productos que todos tenemos en casa.

Así que, si has sufrido un arañazo en tu coche y quieres intentar arreglarlo por tu cuenta, ahorrando dinero, prueba con nuestros trucos caseros para eliminarlos y dejar tu coche como nuevo.

Cinco trucos caseros para quitar los arañazos del coche: cinta adhesiva

Aunque no lo creas, la cinta adhesiva o cinta aislante es muy útil para para arañazos que tengan poca longitud y no sean muy profundos. Sólo tienes que conseguir una cinta adhesiva del mismo color que la pintura de tu coche. 

Esto no debería ser un problema, ya que hoy en día la cinta adhesiva está disponible en diferentes tonos. Sin embargo, tendrás que asegurarte de conseguir un tono muy parecido. 

A continuación, tendrás que aplicar la cinta adhesiva lo más uniformemente posible sobre el arañazo. Es importante que no dejes pliegues y pequeñas bolsas de aire para que quede perfecto. 

Pasta de dientes

En internet circulan muchos vídeos y consejos sobre el uso de la pasta de dientes para reparar arañazos (y para pulir los faros), pero realmente funciona, gracias a sus propiedades abrasivas. 

La propiedad abrasiva ayuda a alisar la superficie, lo que contribuye a reducir la visibilidad del arañazo. Sin embargo, si se trata de un arañazo muy profundo, no podrá 

Betún para calzado

Otro truco para quitar los arañazos del coche es el betún que se utiliza para el calzado, pero, en este caso, sólo se puede utilizar en coches con colores oscuros, aunque hay marcas que también ofrecen tonos claros. 

Una vez que tengas un betún que coincida con el color de la carrocería, tienes que lavar el coche y, después, aplicar un poco de betún sobre el arañazo. Te sorprenderás al ver que el arañazo desaparece.

Esmalte de uñas

Este es un clásico dentro de los trucos caseros para quitar arañazos del coche. El esmalte de uñas está disponible en cientos de colores y suelen tener muy buen precio 

Otra ventaja es que viene con un pincel para aplicarlo que puede ayudarte a cubrir el arañazo con la mayor precisión posible. Sin embargo, hay que tener cuidado con una cosa: algunos esmaltes dan un tono muy diferente después del secado completo. Así que tendrás que hacer una prueba antes.

Pintura en spray

Terminamos con la pintura en spray especial para coches, que se puede utilizar en lugar de la pintura profesional y es fácil de usar. Está disponible en diferentes colores y su precio suele ser asequible. 

La pintura en spray es una excelente opción cuando tu coche tiene una zona con varios arañazos. Nuevamente, tienes que asegurarte de que el color coincide exactamente con el de tu coche o, al menos, que sea muy parecido. 

Para conseguir un buen resultado, primero debes limpiar muy bien la superficie. Luego, lijar con papel de luja fino y, finalmente, aplica la pintura sobre la superficie. Luego tendrás que aplicar una capa transparente seguida de encerado para darle un aspecto uniforme.

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Son muchos los factores que pueden provocar la aparición de averías en tu moto, como el desgaste por el uso, el paso del tiempo o factores externos que comprometen su funcionamiento. De la mano de Mapfre, te explicamos los fallos más habituales.

Las averías más comunes en una moto: problemas en el sistema de combustible 

Los problemas relacionados con el sistema de combustible son bastante comunes en las motocicletas. Pueden incluir obstrucciones en el filtro, inyectores o carburador sucios o dañados, bomba defectuosa o depósitos con corrosión. 

Estos problemas pueden afectar a la entrega de combustible y provocar una disminución del rendimiento del motor o incluso la incapacidad de arrancar la moto.

Batería descargada o defectuosa

La vida útil de una batería oscila en unos cuatro años, pero factores como la temperatura exterior, el tipo de recorrido, la frecuencia de uso, falta de mantenimiento, la corrosión de los terminales de la batería y el uso excesivo de accesorios eléctricos inciden en su durabilidad. 

Las baterías de las motocicletas tienden a descargarse si tienen periodos prolongados de inactividad o un sistema de carga defectuoso. Una batería descargada o defectuosa puede dar problemas para arrancar la moto o incluso dejarla inmovilizada.

La cadena

La rotura de la cadena de transmisión es una de las averías más peligrosas que puedes sufrir. Una cadena rota puede atascarse en la corona de la rueda y bloquearla, lo que provocará que la moto derrape, o engancharse en el piñón, provocando una costosa rotura del motor. 

Mantener la cadena bien limpia, engrasada y tensada es parte del mantenimiento más básico de la moto (recomendable hacerlo cada 500 o 1000 kilómetros). Cuando el desgaste de la cadena empiece a llegar a su límite (la cadena se estira y los tensores no admiten más ajustes), o el piñón y corona se han desgastado, cambia siempre el conjunto completo.

Centralita

Es la que gestiona el funcionamiento, inyección y encendido, de un motor. Puede averiarse por múltiples motivos como agentes externos (el más común, el agua), sobrecarga, grietas en las plazas o fallos en la programación.

Cable de acelerador y del embrague

Las motos más modernas o de gama alta ya, en los últimos tiempos, tienen mandos electrónicos que informan por señales eléctricas a la centralita de tus intenciones (acelerar más o menos). 

De igual forma sucede con el embrague, que están siendo sustituidos por sistemas de accionamiento hidráulico. Pero si tu moto 'es de cable', te recomendamos ajustar su tensado o ajuste (embrague o/y acelerador) periódicamente y lubrica los puntos móviles (los extremos del cable).

Problemas con el sistema eléctrico

El sistema eléctrico de una moto incluye varios componentes, como el motor de arranque, el alternador, el regulador de voltaje y los fusibles. 

Los problemas eléctricos pueden deberse a cables dañados, conectores sueltos o envejecidos (óxido interno), componentes defectuosos, y pueden causar fallos en el funcionamiento de las luces, los indicadores o el sistema de carga de la batería.

Desgaste de los neumáticos

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes en una moto, ya que son el único punto de contacto con la carretera. El desgaste normal de los neumáticos debido al uso regular, la exposición a condiciones climáticas adversas o la falta de mantenimiento adecuado, puede provocar un agarre deficiente, una disminución del rendimiento en curvas y un aumento del riesgo de accidentes. 

Fallos en la transmisión

La transmisión de una moto, sea manual o automática, puede experimentar problemas en los engranajes o embrague desgastado. Estos problemas pueden causar dificultades en el cambio de marchas, ruido anormal en la transmisión o incluso la incapacidad de emprender la marcha o acelerar con fuerza si lo necesitamos.

Problemas en el sistema de frenos

El sistema de frenos es esencial para la seguridad de una moto. Los problemas en el sistema de frenos pueden incluir discos de frenos desgastados o doblados, pastillas de freno gastadas o pinzas de freno defectuosas por suciedad. 

Esto puede provocar una disminución de la capacidad de frenado, lo cual es extremadamente peligroso en la conducción de cualquier vehículo...

Problemas en la suspensión

Por último, la suspensión de una moto es responsable de absorber los impactos del firme y proporcionar una conducción suave. Los problemas en la suspensión pueden incluir amortiguadores desgastados, horquillas dobladas o retenes de suspensión con fugas. 

Estos problemas pueden afectar a la comodidad de conducción, el control de la moto y la vida útil de otros componentes.

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Conducir es un placer para algunos y una obligación para otros. Pero, en cualquier caso, no está exento de riesgos y uno de ellos es sufrir un accidente contra otro coche. Según el RACE, el 85% de los accidentes de tráfico se producen como consecuencia de colisiones entre vehículos.

Si se producen daños físicos, hay que aplicar la conducta PAS. Si no, hay que proceder a rellenar el parte amistoso, oficialmente llamado Parte Europeo de Accidente, algo que no es precisamente sencillo, sobre todo, porque después de un accidente, la gente suele estar nerviosa, asustada, enfadada… 

Por ello, conviene seguir una serie de pasos para rellenar el parte del seguro de manera ordenada y que todo el proceso sea un poco más sencillo. 

Si tienes un accidente, rellena siempre así el parte del seguro

Lo primero que debes tener claro es que el parte del seguro es una especie de formulario, parecido a un cuestionario, en el que se rellenan los diferentes campos para facilitar al seguro las explicaciones necesarias sobre cómo ha ocurrido el accidente. Debes asegurarte de que tienes, al menos, un parte en la documentación de tu seguro.

Es importante rellenar y firmar el parte del seguro porque facilita el trabajo a las aseguradoras y la toma de datos de los conductores implicados en el accidente. A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir:

El parte amistoso debe contener los datos generales del siniestro, esto es la fecha, hora y el lugar donde se ha producido el accidente, siguiendo el orden de los números del 1 al 25, todo ello con la mayor precisión posible.

Esto incluye datos como el número de la calle o el punto kilométrico si el accidente se ha producido en carretera. Si el accidente se produce en un aparcamiento o gasolinera, hay que especificar el lugar.

En el parte del seguro deben constar los datos de los vehículos implicados, para lo cual hay dos columnas: A y B, una para cada vehículo.  También las matrículas y los datos de los conductores, explicando cómo ha ocurrido el accidente, aportando los detalles y los daños producidos. 

En caso de haber algún herido, debe figurar en el formulario, incluyendo información sobre la gravedad de las heridas o si se trata de un ligero dolor, ya sea en el cuelo, la espalda o cualquier otra zona.

El parte del seguro cuenta también con un espacio destinado a hacer un croquis del accidente, para explicar, de manera esquemática, cómo ha sido el impacto.

Esta es una de las partes más importantes: el parte amistoso siempre debe estar firmado por ambas partes involucradas en el siniestro. Sin embargo, nunca debes firmar sin antes asegurarte de que el otro conductor también ha rellenado todos los datos necesarios y comprobar que los datos coinciden con la documentación.

Si te surge alguna duda o disconformidad, puedes acordar con la otra parte firmar el parte más adelante para quedarte más tranquilo, hasta un plazo máximo de siete días desde que se produjo el accidente.

El parte se rellena se rellena por delante y por detrás. En el dorso, se anotan los datos relativos al nombre, DNI, dirección, teléfono, etc. de los conductores implicados, así como de los testigos si los hubiera. Esta parte del dorso no es necesario firmarla, así que los puedes añadir más tarde.

Consejos para rellenar el parte del seguro

Por último, te damos una serie de consejos para rellenar el parte del seguro:

• Localiza un lugar seguro: antes de rellenar el parte del seguro, localiza un lugar seguro y apartado del tráfico, en la medida de lo posible. No olvides ponerte el chaleco reflectante y señalizar el vehículo con los triángulos o la señal de emergencia V16 si la tienes.
• No pierdas la calma: no es el mejor momento para rellenar el parte porque, después de un accidente, lo normal es estar nervioso y estresado. Pero hay que intentar no perder la calma. Los datos que pongas en parte son importantes y no deben tener fallos ni ser imprecisos.
• Escribe con mayúsculas: relacionado con el consejo anterior, es posible que en este momento no puedas escribir bien. Tampoco es la mejor posición para escribir y el documento debe ser perfectamente legible. Por ello, es mejor escribir en mayúsculas y con una caligrafía clara.
• Haz muchas fotos y vídeos: cuantas más pruebas, mejor. Recuerda realizar todas las fotos que puedas con el móvil e incluso grabar algún vídeo que demuestre cuál es la situación tras el choque.
• No aceptes la culpa: las normas de circulación son claras y establecen quien ha tenido la culpa del accidente. Ambas partes deben asumir quién las ha incumplido para rellenar el parte y firmarlo. 

Sin embargo, serán las aseguradoras las que establecerán la culpabilidad, en función de los datos expuestos en el parte, y resolverán la liquidación de los daños producidos, siguiendo los convenios acordados entre ellas. De todas formas, recuerda que no tiene por qué conllevar un reconocimiento de responsabilidad. 

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Hay conductores que apuran demasiado las marchas y suelen llevar el motor en un régimen de giro alto. Otro, por el contrario, tienen la manía de conducir con el motor bajo de revoluciones, lo cual puede tener consecuencias graves para la mecánica. 

Sin embargo, cambiar de marcha en el momento adecuado es muy importante para que la mecánica no sufra y para que la conducción sea más agradable, además de obtener un consumo más eficiente.

Actualmente, los coches modernos, con cambio manual o automático, incluyen un testigo en el cuadro de instrumentos que avisan al conductor del momento oportuno para cambiar de marcha, ya sea para aumentar o reducir. 

No obstante, normalmente, suelen estar configurados de fábrica para conseguir consumos más eficientes y no siempre recomiendan cambiar de velocidad en el régimen e revoluciones adecuado.

El rango de revoluciones en el que es aconsejable cambiar de marcha

Para saber cuál es el rango de revoluciones aconsejable para cambiar de marcha, primero conviene conocer un poco el propio vehículo y conocer un aspecto importante: la curva de potencia. 

Cada motor entrega su potencia mínima y máxima a un número distinto de revoluciones respecto a los demás. Es lo que se llama la curva de potencia y conocerla es esencial para no pasarte ni por arriba ni por abajo. 

Todos los motores entregan su potencia máxima cuando alcanzan un régimen de giro concreto, por ejemplo, a 2.500 vueltas. Pero también existe lo que se conoce como par motor, que es un valor más estable en el cual el motor arroja una potencia similar en un rango determinado, por ejemplo, entre las 2.500 y 3.500 vueltas. 

Entre esas 2.500 y 3.500 vueltas, hay un punto donde entrega la potencia máxima, pero, durante todo ese abanico, el motor sigue produciendo una potencia óptima. Por debajo o por encima de ese rango, los valores descienden. 

¿Cuándo cambiar de marcha?

Tras esta explicación, cabe preguntarse: ¿cuándo hay que cambiar de marcha? Lo ideal es hacerlo dentro del rango de revoluciones en el que el motor alcanza su par máximo. 

Por lo general, en un coche de gasolina se recomienda cambiar de marcha entre las 2.000 y las 2.500 vueltas, mientras que un coche diésel admite hacerlo antes, entre las 1.500 y las 2.000. 

Seleccionando el momento adecuado para cambiar de relación, en lugar de jugar con la palanca de cambios, conseguirás que tu coche funcione mejor, cuidarás la mecánica, retrasarás el desgaste de las piezas, sufrirás menos averías y el consumo de combustible será menor.

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Conviene subrayar que son prácticas que muchas veces hacemos inconscientemente, como, por ejemplo, llevar la mano sobre el pomo del cambio o conducir con una mano en el volante, entre otras. 

Sin embargo, el hecho de mantener estos vicios en el tiempo puede tener consecuencias graves. En el caso de conducir con el pie apoyado en el embrague puede dañar este elemento tan importante para la transmisión del coche. 

El vicio al conducir que tienen muchos conductores y acaba destrozando el embrague

El vicio de llevar el pie sobre el pedal del embrague puede provocar una avería a la larga. Es una manía que adoptan muchos conductores y que pone en riesgo la integridad de esta pieza tan valiosa. 

Esta práctica se realiza generalmente en ciudad, que es donde son más frecuentes las paradas y arranque y, por tanto, cambiamos más de marchas. Por tanto, es cuando más utilizamos el embrague. 

5 formas de destrozar un embrague y que casi nadie conoce

¿Por qué es una mala práctica? Junto al pedal del embrague se encuentra el reposapiés, indicado para que llevemos el pie apoyado justo en esa zona, y no en el embrague. 

Al colocar el pie sobre el pedal, aunque solo sea una leve presión, se activa el mecanismo que compone la acción de embragar y desembragar. La presión constante mantenida en el tiempo generará problemas en el embrague.

Qué consecuencias puede tener

Si mantenemos el pie apoyado sobre el embrague y lo hacemos de forma habitual, con el paso del tiempo podría acabar averiándose el cojinete de empuje, también llamado cojinete de embrague.

Este elemento se encarga de absorber la carga axial de reacción de los muelles y permitir la rotación en el embrague, actuando sobre los muelles del embrague interponiéndose entre el plato que gira y la palanca que está conectada al pedal.

Es vedad que cada vez hay más coches automáticos y que la tendencia es que sigan aumentando, sobre todo, con el auge de los coches eléctricos y, por tanto, este vicio de conducir pisando el pedal del embrague dejará de existir. 

Pero todavía siguen existiendo muchos vehículos con cambio manual, así que debes huir de estas malas costumbres rápidamente o te provocarán un fuerte dolor de cabeza. 

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A menudo, se recomienda conducir con marchas largas como truco para realizar una conducción eficiente. Sin embargo, esa acción puede perjudicar al motor si lo haces de manera injustificada y constante. 

Incluso, el ordenador de muchos coches modernos avisa al conductor para meter una marcha más larga. Esto ocurre, sobre todo, con los cambios automáticos, a veces, para facilitar el ahorro y otras para cumplir con las normativas anticontaminación cada vez más estrictas. 

Sin embargo, conviene tener en cuenta dos aspectos muy importantes: el primero es que cada motor entrega su potencia mínima y máxima a un número distinto de revoluciones respecto a los demás. Es lo que se llama la curva de potencia y conocerla es esencial para no pasarte ni por arriba ni por abajo. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la temperatura y la duración del trayecto. Todo motor necesita una temperatura óptima de trabajo. 

¿Conducir con marchas cortas o largas?

Por lo general, hasta que el motor no alcanza la temperatura óptima, el aceite no estará convenientemente expandido por todo el circuito, por lo que conducir con revoluciones altas y obligar al motor a trabajar a unos regímenes elevados podría provocar el gripaje.

Si los trayectos son demasiado cortos (y, por tanto, con arranque y parada del motor siempre en frío), se acelerará el desgaste de las piezas del bloque. Esto es especialmente más delicado en motores diésel modernos y los turboalimentados (tanto diésel como de gasolina).

Si conduces pasado de vueltas, aumentarás el consumo y las emisiones, el coche emitirá más ruido y subirá más la temperatura del motor, algo que no conviene hacer en verano, por ejemplo. 

¿Qué pasa si conduces con el motor bajo de revoluciones?

Por el contrario, si conduces con el motor bajo de revoluciones con el objetivo de ahorrar combustible, puede salirte caro. Pasarte con las marchas largas provocará más vibraciones, lo que repercutirá negativamente en el funcionamiento de diferentes partes del motor, como las válvulas, el pistón, los inyecctores, la carburación…

Además, el motor tardará más tiempo en alcanzar su temperatura óptima y las recuperaciones serán más lentas, lo que también aumenta el consumo al forzar la mecánica. También notarás un ralentí más inestable. 

Por otro lado, hay otra consecuencia negativa de conducir con el motor bajo de revoluciones: los actuales coches (también de gasolina) incluyen filtro de partículas para reducir las emisiones y se pueden saturar antes de tiempo, debido a los residuos generados. 

No solo los filtros de partícula, sino también las sondas, sensor, caudalímetros, aforadores y demás elementos que actúan en este sistema de retención de partículas contaminantes. 

Entonces, ¿cuándo se puede apurar y cuándo conducir con bajas evoluciones?

Después de esto, es lógico que te preguntes: qué hago, ¿cuándo puedo apurar las marchas y cuándo llevar el motor con bajas revoluciones? Como hemos dicho antes, lo primero es conocer tu propio coche, es decir, el rango de giro en el que funciona mejor el motor. 

Dicho esto, conviene apurar las marchas en situaciones como adelantamiento, subidas de pendientes y repechos, incorporaciones y cuando lleves el aire acondicionado puesto y notes que resta potencia disponible. 

Pero, además, es bueno conducir apurando las marchas como medida de mantenimiento. Es decir, cada cierto tiempo, sobre todo, si sueles realizar muchos trayectos cortos y urbanos, hay que salir a carretera y llevar el motor subido de vuelta durante unos minutos. Esto limpiará los cilindros, conductos, filtros…

Eso sí, recuerda que conducir subido de vueltas no implica correr ni sobrepasar los límites legales.

Por el contrario, hay que conducir con el motor bajo de revoluciones al iniciar la marcha después de arrancar en frío, para no forzar el motor, o al conducir en llano o cuesta abajo. 

Igualmente, cuando el motor todavía no ha alcanzado su temperatura óptima de rendimiento o cuando puedes aprovechar la inercia y no demandes potencia al motor. 

Haciendo un buen mantenimiento de tu coche viejo, puede funcionar años y años. Se trata de realizar pequeñas acciones, como cambiar el aceite a tiempo, arreglar una pequeña pieza o reparar algún elemento de la mecánica, que pueden suponer un desembolso en ese momento, pero evita visitas al mecánico más dolorosas.

Antes de entrar en materia, el mejor consejo que podemos darte es que nunca ignores el menor síntoma: una pieza defectuosa nunca se repara por sí sola. Recuerda que los ruidos extraños suelen delatar algún problema en el motor o en otros componentes mecánicos. 

En el caso de los frenos, si llega a rozar metal contra metal, puedes despedirte de los discos. Con la correa de distribución está en juego la vida del motor. Presta también atención al color del humo del tubo de escape.

Coge papel y boli y apunta estas cinco acciones para que tu coche viejo dure un año más.

1 Revisa las 'tripas' del coche

Cuando hablamos de las tripas del coche, no nos referimos al motor, sino a piezas y espacios más profundos, esas zonas del vehículo que no están a la vista. Es fundamental proteger el coche de la corrosión y cuidar le interior del motor con cera o grasas protectoras.

Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades del coche. Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

2 Repasa las juntas de goma

Con el paso del tiempo, los plásticos de un coche envejecen por la influencia del medio ambiente y soportan mal el uso de detergentes inadecuados. Atención con los productos que tienen fuertes propiedades abrasivas, porque pueden dañar las partes de goma o las piezas de plástico.

Las gomas se pueden deteriorar por muchos factores externos. Si ocurre esto, además de un aspecto vetusto, tu coche sufrirá más los estragos climatológicos: por ejemplo, puede entrar agua en el habitáculo con lluvia fuerte.

Para evitarlo, usa renovadores de goma cada cierto tiempo y, en verano, cubre el salpicadero para que no le dañe el sol.

3 Comprueba el nivel de aceite

Esta es una de las acciones fundamentales par que los coches clásicos duren un año más. si ves que se enciende el testigo de medición del nivel de aceite no puedes retrasar ni un minuto el relleno: eso es que está muy por debajo de la marca de mínimo. 

La falta de lubricante puede ocasionar graves daños en el motor. Se recomienda comprobar el nivel, al menos, una vez al mes. 

4 Sustituye la correa de la distribución

Otro componente del motor que hay que vigilar y cambiar a su debido tiempo. Es una de las averías más caras de reparar. Ten cuidado con los intervalos de cambio de la correa que establece el fabricante si ya se terminó la garantía.

Si se rasga antes de tiempo, lo más probable es que no recibas ninguna compensación. En cualquier caso, respeta los plazos preestablecidos como si fuera algo sagrado, incluso trata de no apurarlos y pasarte de previsor.

5 Espera a que se caliente el motor y no hagas maniobras bruscas

Por último, si quieres que tu coche viejo dure un año más, es bueno no exigirle demasiado al motor durante los primeros kilómetros o acelerarás su desgaste. Deja que el agua y el aceite alcancen su temperatura óptima, esto es, 90 y 75 grados, respectivamente. 

El aceite motor es, precisamente, el que más tiempo tarda en calentarse. Lo malo es que muchos coches ya no incorporan indicador de temperatura de agua ni de aceite.

En segundo lugar, evita hacer maniobras bruscas, como acelerones y frenazos, solo conseguirás acelerar el desgaste de muchas piezas, como los frenos y la transmisión, así como aumentar el consumo de combustible. 

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Estamos en invierno y en muchas zonas de España las temperaturas pueden ser muy bajas. Igual que en verano no hay que conducir con una temperatura excesiva, porque puede producir fatiga, deshidratación y disminuye la atención, tampoco en invierno hay que hacerlo con una temperatura demasiado baja.

El confort a bordo es un elemento que también influye en la seguridad vial, porque hace que disminuya la fatiga, mantengas la concentración mucho mejor, disminuya tu tiempo de reacción ante cualquier imprevisto y disminuyan las distracciones al volante.

Pero, para usar mejor la calefacción del coche y consumir menos gasolina, no hace falta abrigarse demasiado, con prendas de abrigos abultadas, usar guantes, bufandas o gorros. Lo mejor, además de adecuar tu ropa a las necesidades de la conducción, es seguir los consejos que te damos a continuación.

1. Aprovecha el sol para usar mejor la calefacción del coche

Si en verano es recomendable aparcar el coche en zonas de sombra, en invierno el sol puede convertirse en tu mejor aliado, así que lo mejor es dejarlo al sol, siempre que sea posible. 

Esto permitirá que la temperatura del interior se mantenga unos grados más alta, de modo que, cuando vuelvas a coger el coche, puede que no sea necesario activar la calefacción o, al menos, ponerla durante poco tiempo. Si tienes un techo acristalado, retira la cortina para que penetren mejor los rayos del sol. 

2. Espera a que el motor se caliente

Es inútil montarse en el coche, arrancar el motor y encender inmediatamente la calefacción, ya que obligarás al sistema a trabajar sin que el motor haya empezado a generar calor por sí mismo. Esto hará que, durante los primeros minutos, solo salga aire frío por las toberas y fuerces la mecánica, aumentando así el consumo de gasolina.

Por tanto, arranca el coche para que el sistema no tire de batería ni la desgaste de forma prematura. Una vez que el motor alcance su temperatura óptima, ya puedes encender la calefacción. 

Por otro lado, no le des al contacto con la luneta térmica encendida ni con los asientos calefactables, si los tienes. Puede que no te hagan falta hasta que inicies la marcha y podrás reducir un poco el consumo. 

3. Flujo aerodinámico

Para ahorrar gasolina cuando usas la calefacción del coche, lo ideal es apagar la recirculación de aire para que todo el flujo de aire del exterior llegue al radiador del coche con la mayor fuerza posible y, por tanto, el aire caliente llegue antes al habitáculo. 

Para que este truco tenga más efecto, no olvides mantener las rejillas exteriores del coche libres de hojarasca, algo muy típico del otoño, y de cualquier elemento que las obstruya, como ramas, polvo o excrementos de aves.

Además, con este sistema, lo más probable es que no haya que conectar el ventilador, por tanto, te ahorras un consumible y, en consecuencia, arañas unas décimas al consumo. Lo malo es que en muchos coches actuales ya no es posible la entrada de aire del exterior si no conectas todo el sistema de climatización. 

4. Temperatura óptima

Siguiendo los consejos de AECA-ITV, la DGT recomienda que la temperatura en el interior del coche oscile como máximo entre los 19 y los 22 grados. Cuando entres en el coche, mucho frío que tengas, no subas los grados del climatizador o pongas la calefacción a tope. 

Lo mejor es seleccionar una temperatura intermedia, entre 20 y 22 grados, y que el coche la vaya proporcionando, tanto si tienes un vehículo antiguo, con mandos mecánicos de ruletas y palancas como si tienes uno moderno con climatizador.

Este truco para usar la calefacción del coche y consumir menos gasolina es especialmente importante, porque el gasto será mayor si demandas mucho más esfuerzo a la máquina, si pones una temperatura muy alta. Así, solo conseguirás derrochar energía.

5. Dirige el aire hacia los pies

El aire caliente asciende y el frío desciende. Este principio básico de la física se aplica al sistema de climatización del coche, por tanto, para usar la calefacción de una manera más eficiente hay que dirigir la salida del aire hacia los pies. De esta forma, el aire caliente subirá y calentará el resto del habitáculo. 

De lo contrario, si diriges las salidas de aire hacia arriba o en horizontal, el calor se acumulará en esa zona y habrá una notable diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza.

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La limpieza del interior del coche es muy importante. Piensa que es aquí donde pasamos una buena parte de nuestra vida y es necesario que esté limpio. Por lo general, en el habitáculo de un vehículo se acumulan gran cantidad de bacterias, lo cual es normal, ya que accedemos directamente desde la calle. 

Por ello, es imprescindible cuidar el interior del vehículo de una forma adecuada, utilizando productos adecuados, sobre todo si hablamos de materiales tan delicados como el cuero o la alcántara.

Limpiar el volante del coche una vez por semana

Cuando estás en la calle y tocas todo tipo de objetos, luego vas a tu coche y pones las manos en el volante. Esto, repetido una y otra vez cada día, hace que se vayan acumulando suciedad y bacterias en la superficie del volante. 

Por ello, muchos expertos recomiendan limpiar el volante del coche, al menos, una vez por semana, para eliminar no solo la suciedad, sino la parte peligrosa que vive en ella, es decir, los patógenos.

El primer consejo para limpiar el volante del coche es utilizar un buen producto específico para ello. Dado que la mayoría de los volantes suelen estar forrados en cuero, existe en el mercado una gran variedad de productos para tratar este material. Además de un producto adecuado, necesitarás un paño o trapo de microfibra. 

Es importante no aplicar directamente el limpiador sobre el volante, ya que puede provocar un exceso de producto y dañar el cuero. Lo mejor es rociar un poco en el paño y aplicarlo en la totalidad de la superficie del volante. 

Normalmente, cuando un volante está sucio, aparecen zonas con brillos, sobre todo, donde se sitúan las manos. Al aplicar el producto, la zona recupera el aspecto mate original. 

En caso de que quede resto de producto, hay que retirarlo con un paño humedecido. Para conseguir un aspecto más profesional, se puede utilizar un acondicionador sobre el volante después de limpiarlo. 

Independientemente del tipo de volante de tu coche, puedes limpiarlo sin problemas con agua y un poco de jabón. Para ello coge un trapo limpio, no lo mojes mucho, sólo humedécelo, y ya te puedes poder a frotar con fuerza en el volante.

Es un remedio casero, puesto que este producto suele estar en la mayoría de las casas. Es muy efectivo para conseguir la desinfección del volante, ya que elimina el 99% de las bacterias y virus y, además, no es abrasivo. Basta con verter un poco en un trapo y pasarlo por el volante. 

Un truco para limpiar el volante de tu coche es utilizar las famosas toallitas de bebé. No desinfecta igual, pero proporciona un gran resultado a la hora de quitar manchas y eliminar restos de suciedad. Con dos o tres toallita, el volante queda como nuevo y, además, deja un olor agradable. 

Por último, algo que muchos usuarios desconocen es que las cremas de manos pueden ser muy buenas para el cuero del volante. Hay que aplicarlo después de haber limpiado el volante con agua y un poco de jabón. 

Una vez hecho esto, esperas un poco a que se seque y aplicas una ligera capa de crema de manos para hidratar el cuero. ¡El resultado te sorprenderá! 

Y recuerda…

Es importante insistir en que no hay que aplicar los productos directamente sobre la superficie del volante, sino verterlos en un trapo o paño de microfibra hasta que éste quede impregnado. De lo contrario, el cuero del volante se puede estropear. 

Para los que creáis que podéis dañar la superficie del volante del coche, podéis humedecer un poco un paño y pasarlo. Así, la suciedad más evidente se eliminará, aunque el resultado no sea perfecto. 

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El aceite es un elemento vital para el motor y para que éste funcione correctamente, además de prolongar su vida útil. El aceite del motor se encarga de lubricar todas las piezas móviles y evitar que se caliente demasiado. De esta forme, el aceite protege del desgaste y limpia las impurezas que van soltando esas piezas con el roce entre ellas. 

Por tanto, para que un motor funcione correctamente, es necesario que esté perfectamente lubricado. Cada vehículo utiliza un tipo de aceite diferente para mantener intactas las propiedades del bloque. 

Esto es fundamental para que el propulsor pueda rendir al 100% y no ocurra el temido “gripado” del motor, debido a un mal mantenimiento. Por ello, es preciso prestar especial atención a los cambios de aceite y cumplir con las fechas recomendadas por el fabricante. 

En el manual del vehículo, cada marca informa de cuándo se debe cambiar le aceite del coche, además del tipo de lubricante que debes utilizar y cómo proceder. 

Relacionado con el cambio de aceite, otra operación que hay que hacer con frecuencia es comprobar el nivel de aceite. Es una tarea relativamente sencilla que no te llevará mucho tiempo y puede ayudarte a prevenir muchos problemas. 

Cada cuánto tiempo se cambia el aceite del coche

Para saber cada cuánto tiempo se cambia el aceite del coche, puedes consultar el manual, aunque, normalmente, los coches nuevos requieren sustituirlo cada año o cada 15.000 kilómetros, lo que ocurra antes.  En algunos casos, se puede prolongar a dos años o 30.000 kilómetros. Depende de lo que recomiende cada marca.

En cambio, en los coches más antiguos, aquellos con más de 15 años, hay que cambiar el aceite al año o antes de 10.000 kilómetros. 

Hay otros vehículos más lujosos y avanzados, cuyo cambio de aceite no depende de los kilómetros o del tiempo, sino que un sensor avisa de la cantidad de aceite en cada momento y el momento de cambiarlo. 

¿Por qué esta diferencia de kilometraje?

La respuesta es que los coches actuales utilizan un tipo de aceite diferente al de los coches con más años. Normalmente, se trata de aceites sintéticos con aditivos, desarrollados especialmente para proteger el motor y lubricarlo durante mayores distancias.

 Sin embargo, los coches más antiguos emplean aceites semisintéticos o minerales, cuya duración es menor y, por ello, hay que cambiarlos antes. 

No obstante, insistimos en que, para evitar cualquier duda, lo mejor es consultar le manual del vehículo donde especifica cada cuánto tiempo se cambia el aceite del coche.

Por último, en cuanto al coste de cambiar el aceite del coche, depende del tipo de aceite, la cantidad, el modelo del vehículo y lugar donde hagan la operación, pero el precio suele oscilar entre los 50 y 100 euros.  

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Según el Real Decreto 14/2022 que ha aprobado el Gobierno de España, el aire acondicionado de los edificios públicos y privados deberá estar a un mínimo de 27º salvo en el caso de hospitales, guarderías, colegios o medios de transporte.

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En un vehículo, esta cifra es completamente inviable. La recomendación es colocar los parámetros de climatización entre 21 y 24 grados, ya que esto previene un posible golpe de calor al salir más tarde del vehículo a la calle, donde las temperaturas pueden ser muy superiores.

Sin embargo, todo depende de los gustos personales de cada conductor y sus acompañantes, aunque tampoco es positivo para el vehículo hacer descender la temperatura por debajo de los 20º, ya que elementos como el compresor del aire o la batería de los coches eléctricos pueden verse perjudicados en exceso, produciendo así mismo una considerable reducción de la potencia del vehículo.

Además, antes de poner el coche en marcha, es buen abrir todas las ventanillas durante unos minutos para que el calor del interior pueda evacuarse y se renueve el aire. Al principio sí puede usarse el aire acondicionado a cerca de 15º para atemperar rápidamente el habitáculo, pero es bueno subirlo después a lo mencionado anteriormente.

También debes recordar que suele ser necesario cargar el nivel de gas del aire acondicionado del coche cada dos años para evitar imprevistos, sobre todo en verano. Su nivel puede comprobarse en cualquier talles y así podrás prevenir un posible fallo debido a fugas en el circuito o el nivel de carga.

Si el coche no puede llegar a la temperatura marcada con facilidad o existe un olor excesivo a humedad, es probable que exista algún fallo a nivel de refrigeración o eléctrico. ¡No te olvides de echarle un vistazo a la mecánica estas vacaciones antes de un viaje!

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Sin embargo, más allá de la función de llegar a un destino específico, ComputeHoy nos muestra algunas funciones ocultas de Google Maps poco utilizadas y que muchos usuarios no conocen. ¡Ojo a estos trucos que podrás conseguir desde el escritorio de tu ordenador o el teléfono móvil!

1. Añadir varias paradas

Esta función es genial para crear rutas en Google Maps. Al seleccionar el primer destino del viaje, haz clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y selecciona 'Añadir parada' en el menú que aparece. 

Con esto, podrás crear un itinerario entre diferentes puntos, genial para excursiones o tramos en coche o moto. Además, podrás compartir la ruta mediante un link con tus acompañantes para que todos posean el mismo trayecto.

2. Viajar en el tiempo

Solo te hará falta Google Maps y un DMC Delorean. La verdad es que no, simplemente al seleccionar la opción 'Street view' de la aplicación, podrás pinchar en la fecha que aparece arriba a la derecha y seleccionar otros momentos hasta el año 2008, cuando Google comenzó a escanear todo tipo de vías.

Muy útil si no recuerdas un lugar específico o tienes una imagen anticuada de él respecto a la realidad actual. Más de una persona lo usa para buscar coches clásicos abandonados y ver si aún siguen por allí para pasarse a hacer una oferta al propietario...

3. Modo incógnito

Esta función presente en el navegador Google Chrome también fue añadida a Google Maps, y en esencia, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Para ello, deberás hacer clic en el icono de usuario de la esquina superior derecha y seleccionar 'Activar modo incógnito'.

Este tipo de navegación privada hará que tus búsquedas no queden guardadas, ni en el historial de Google Maps ni en los reportes de actividad por geolocalización que se pueden enviar al email de la cuenta usada.

4. Crea tus propios mapas

Google Maps también te permite guardar y marcar todo tipo de emplazamientos. Para ello, debes ir al escritorio del ordenador, seleccionar Tus lugares > Mapas > Crear mapas.

A partir de aquí, podrás crear marcadores, añadir todo tipo de direcciones y rutas, medir distancias y organizar todos los datos en carpetas que se sincronizarán con tu cuenta y que también podrás explorar en tu smartphone.

5. Mapas sobre incendios forestales

Los incendios forestales son un mal que desafortunadamente azota nuestro país cada verano, y que son enormemente peligrosos también para conductores de todo tipo si las llamas se acercan a las carreteras.

A este efecto, Google Maps ha activado una opción de mapas con incendios forestales. Puedes activarla en la parte superior derecha, en el botón de capas. Te informará sobre incendios activos en la zona, actualizaciones de la situación y posible corte de carreteras o zonas peligrosas (que tú también podrás notificar si pasas cerca).

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El catalizador empezó a ser obligatorio en Europa en 1993 en todos los coches de gasolina y, desde 1997, en los de motor diésel. Sin embargo, en Estados Unidos, la EPA obligó a instalarlos en 1975. 

El trabajo que desempeña el catalizador del coche se complementa con el filtro de partículas, un elemento obligatorio desde 2011 en los vehículos diésel y, desde hace algunos años, también presentes en los de gasolina. 

Dado su trabajo, este sistema puede darnos más de un problema, por lo que conocer su funcionamiento nos ayudará también a mejorar su mantenimiento. ¿Qué es el catalizador y cómo funciona?

¿Qué es un catalizador?

Un vehículo utiliza un sistema llamado catalizador para disminuir los elementos nocivos que arroja el sistema de escape. Se encuentra alojado en el tubo de escape, es un recipiente de acero inoxidable y en su interior cuenta con un soporte cerámico o similar. 

Estéticamente, este elemento cuenta tiene una forma ovalada o cilíndrica, formando una estructura con múltiples celdillas en forma de panal.

¿Qué componentes tiene un catalizador?

El catalizador no es un componente en sí, sino un conjunto de elementos diversos que, todos juntos, le permiten realizar su función. En el interior, alberga una matriz cerámica con forma de panal e impregnada de una resina donde hay algunos elementos nobles, como Paladio, Platino y Rodio. Por este motivo, los catalizadores son tan caros. 

Estos elementos nobles se encargan de iniciar y acelerar las reacciones químicas entre las sustancias que entran en el catalizador y con las que entra en contacto. El Paladio y el Platino realizan la función de oxidación, mientras que el Rodio se encarga de reducir los gases nocivos. 

Toda esta estructura está recubierta por una pantalla antitérmica de metal que evita que las altas temperaturas que alcanza el interior dañe el vehículo. 

Catalizador del coche: cómo funciona

Vamos a ver con más detalle el funcionamiento de un catalizador. En su interior se produce lo que conocemos con catálisis. Las emisiones de escape llegan al catalizador y allí la temperatura alcanza valores de entre 400 y 700 grados centígrados.  

Unos elementos nobles metálicos que se encuentran impregnando su superficie actúan de catalizadores, acelerando los procesos químicos y convirtiendo los gases nocivos en elementos inocuos.

El catalizador se utiliza tanto en motores de gasolina como diésel. Cada combustible genera unos elementos, siendo en ambos casos contaminantes, pero por regla general un diésel puede llegar a causar cuatro veces más contaminación atmosférica que un gasolina. 

Los catalizadores que usan los motores de gasolina se denominan catalizadores de triple vía, sistema que transforma el hidrocarburo en dióxido de carbono y agua, el monóxido de carbono en dióxido de carbono y el óxido nítrico en nitrógeno y oxígeno.

Por su parte, el catalizador de un coche diésel suele ser de tipo oxidación. Este sistema actúa con el aire excedente que se encuentra en el sistema, convirtiendo el monóxido de carbono en dióxido de carbono. De la misma manera, el óxido nítrico pasa a convertirse en dióxido de carbono y agua, completando el proceso de transformación.

¿Cuánto cuesta cambiarlo?

Existen algunos síntomas que advierten de un mal funcionamiento del catalizador o, incluso, que ha llegado al final de su vida. Los más comunes suelen ser la emisión de humo negro por el escape, pérdida de potencia, vibraciones y ruidos metálicos…

Uno de los síntomas de un catalizador obstruido o defectuoso es la disminución en la potencia del motor. No todos los conductores lo perciben pues no ocurre de la noche a la mañana. 

Si estos fallos producen incluso problemas en el arranque, sonidos extraños o encendido de fallo motor probablemente nuestro catalizador haya llegado al final de su vida. 

Cambiar un catalizador tiene un coste medio que ronda los 500 euros, aunque siempre se puede optar por un catalizador universal, mucho más barato, entre 80 y 120 euros, y sirven para diferentes modelos y marcas, aunque son menos eficaces y duraderos que los originales. 

A la hora de cambiar el catalizador de tu coche debes asegurarte de que la pieza nueva está homologada con la normativa vigente para que no tengas problemas a la hora de pasar la ITV.

¿Puede afectarme la ausencia de catalizador?

La ausencia del catalizador puede ser un problema grave. Debido a su función medioambiental, circular sin catalizador hace que el vehículo aumente las emisiones contaminantes, excediendo claramente los niveles legales. Esto puede suponer una multa por exceder las emisiones de CO2. 

Pero, además, como advierten los propios fabricantes de automóviles, la ausencia de catalizador puede producir desajustes en el sistema de inyección electrónica de contrapresión de escape, provocando pérdida de rendimiento del motor, desgaste prematuro de piezas y ruido excesivo.

A esto hay que añadir que, si quitas el catalizador, el ruido del motor es mucho más alto cuando aceleras, generando una mayor contaminación acústica. 

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El mantenimiento de un vehículo implica acciones como pasar la ITV cuando corresponda, hacer las sucesivas revisiones para realizar el cambio de aceite y filtro, los niveles de los líquidos, sustituir los neumáticos y un largo etcétera. 

Pero también forman parte del correcto mantenimiento de un coche una serie de hábitos sencillos, pero que resultan fundamentales para prolongar su vida útil. 

El automóvil no ha parado de evolucionar a lo largo de más de cien años, hasta convertirse en auténticas máquinas casi perfectas, provistas de muchísimas tecnologías que, además de hacer la vida más fácil y cómoda a bordo, aumentan las prestaciones y disminuyen los niveles de contaminación. 

Uno de los grandes avances en la industria del motor ha sido el turbo, una tecnología que, si bien es bastante antigua, no fue hasta finales de los años 70 cuando empezó a perfeccionarse y generalizarse su uso, motivado por la crisis del petróleo. Una década más tarde, aparecería el turbodiésel, produciendo un cambio de paradigma en Europa. 

El turbo en los motores

Desde entonces, los motores turboalimentados han ido aumentando su presencia en la industria. Los motores diésel atmosférico hace décadas que dejaron de utilizarse por su pobre rendimiento. En cambio, aún quedan motores de gasolina de aspiración natural, pero reservado a vehículos pequeños de poca potencia o algunos deportivos.

Actualmente, la mayoría de los coches montan motores turboalimentados que proporcionan algunas ventajas: aumentan las prestaciones y reduce el consumo y las emisiones. Pero, por el contra, también requieren de un especial cuidado, del que no todo el mundo es consciente. 

Es fundamental respetar las fases de calentamiento y de refrigeración del motor. Todos tenemos asimilado que hay que dejar que la mecánica del coche gane temperatura hasta que alcance a la óptima de trabajo. 

Durante ese tiempo, es conveniente no subir mucho de revoluciones el motor y acelerar de manera progresiva para que la temperatura vaya subiendo. De esta manera, se evita el desgaste prematuro de las piezas internar del propulsor. 

Además, ayuda a que el refrigerante circule por el circuito y todos los metales se dilaten y acoplen antes de exigirle al motor una carga de trabajo mayor.

Por qué no debes apagar nunca el motor del coche tras un viaje largo estas vacaciones

Tan importante es respetar ese proceso como dejar unos minutos que el motor se refrigere antes de pararlo tras un largo viaje. Sin embargo, muchos conductores, cuando se van de vacaciones y llegan a su destino, aparcan e, inmediatamente, paran el motor. Y esto es un error que puede costarte muy caro.

Generalmente, en viajes largos a velocidades de autopista, los motores turboalimentados requieren después de un breve periodo de tiempo para bajar de temperatura.

No tanto el motor como, más bien, el turbo. A esa carga de trabajo, el turbocompresor gana mucha temperatura y si no le das algo de tiempo para que refrigere corres el riesgo de que los rodamientos sufran y acabe desembocando en una costosa avería.

Al apagar el motor, la turbina del turbo sigue girando y no recibe la lubricación adecuada. Si esto se repite constantemente, terminará estropeándose y estamos hablando de una avería muy seria de varios miles de euros. 

Por tanto, cuando llegues a tu destino después de un largo viaje, ya sea de vacaciones o por el motivo que sea, al aparcar tu coche no apagues el motor. Déjalo al ralentí durante, aproximadamente, unos dos minutos para que el aceite lubrique el turbo y el resto de piezas y disminuya la temperatura. Así, aumentarás su vida útil. 

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Un nivel de aceite correcto es fundamental no solo para que el motor funcione adecuadamente, sino también para prolongar su vida útil. 

El aceite se encarga de mantener lubricadas todas las piezas móviles del bloque y de refrigerarlas, con el fin de que no se calienten demasiado ni rocen entre sí y se produzca el temido gripaje. 

El lubricante circula por un circuito, gracias a una bomba que se encarga de impulsarlo y mantener la presión adecuada. 

Todo motor de combustión gasta aceite, en mayor o menor medida, por ello, nadie debería confiarse ni esperar a las inspecciones periódicas o a la ITV obligatoria para saber si su motor tiene el aceite suficiente. 

El objetivo de comprobar cada cierto tiempo el nivel de aceite es saber si el fluido se encuentra por encima del mínimo y por debajo del máximo para no tener problemas de escasez ni que el circuito tenga fugas por exceso de aceite y presión en los conductos al expandirse por un nivel demasiado elevado y el aumento de temperatura.

¿Qué pasa si el nivel de aceite no es el correcto?

Si el nivel de aceite está por debajo del mínimo, el motor puede gripar, debido al roce de las piezas móviles, que pueden llegar a romperse. En los casos más graves, la avería puede no tener solución. 

Para evitarlo, llena el depósito de aceite con el mismo modelo recomendado por el fabricante en el manual del vehículo. Después, debes esperar un par de minutos antes de volver a realizar una nueva medición. 

Repite las veces que sea necesario hasta que el nivel sea adecuado sin sobrepasar la pestaña del máximo de la varilla.

En cambio, si el nivel de aceite está por encima del máximo, lo más recomendable es acudir al taller más cercano para que un mecánico compruebe el estado del motor y retire el aceite que sobra.

Cómo mirar el nivel de aceite de forma correcta

Es verdad que, actualmente, los coches avisan del estado del aceite, pero siempre es bueno comprobarlo por uno mismo. Esa es la medición más fiable. Pero hay que hacerlo correctamente. 

Coloca tu vehículo en una superficie regular y lo más llana posible, para que la medida no dé errores. Si el motor está situado delante y aparcas cuesta arriba, podrías pensar que tienes menos aceite te la cuenta. 

Por el contrario, si lo haces cuesta abajo, la medición podría ser demasiado optimista.

Al circular, el motor se calienta y el aceite se expande (además de ser impulsado por todo el circuito por la bomba), por tanto, no podrás medir con la varilla (que estará completamente manchada) la cantidad real de aceite del que dispones en el cárter.

Por eso, cuando quieras medir el nivel de aceite (cada 15-20 días, antes de un viaje largo o después de recorrer muchos kilómetros), estaciónalo horas antes sin moverlo ni arrancarlo hasta que procedas a mirar la varilla.

Suele ser un elemento bastante destacado, con un tirador de color amarillo o naranja y de fácil acceso hasta en los motores más “tapados”, como son casi todos los modernos, por lo que lo normal es que no tengas que quitar nada para acceder a la varilla. 

En frío y en llano, tira con cuidado de la varilla y vigila con las gotas de fluido que pueda haber. 

Con un trozo de papel secante debajo (un pañuelo, un poco de papel higiénico o de cocina sirven), echa un primer vistazo.

Lo normal es que la información sea poco fiable, salvo que el coche haya estado parado mucho tiempo. Pero no dudes en seguir el resto de los pasos. 

Sea como fuere, seca todo el metal o el plástico desde arriba hacia el extremo, hasta que identifiques claramente las muescas/marcas de mínimo y máximo, valores entre los que debería estar el fluido.

• Muescas sin más. 
• MIN y MAX, de mínimo y máximo. 
• L y H, de low (bajo) y hi (alto). 
• E y F, de empty (vacío) y full (lleno). 
• Vuelve a introducirla y echa un segundo vistazo

Hazlo con cuidado, sin doblarla. Déjala unos minutos, para que se empape bien, sin moverla. Después, vuelve a sacarla y realiza la misma operación de lectura. 

Una parte debería estar claramente más manchada por el lubricante que la otra. Si ves que no, vuelve a limpiar y a repetir la operación las veces que sea necesario.  

Asegúrate de que queda bien colocada y fija. Si está suelta o se sale, no arranques el motor, porque el aceite se saldrá por ahí y podrías gripar la mecánica.  

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Practicar una conducción eficiente es siempre positivo en diferentes aspectos: por un lado, hace que acudas menos a la gasolinera; por otro, reduces las emisiones y contribuyes a contaminar menos; y, en tercer lugar, la mecánica del vehículo lo agradecerá.

Pero, en estos momentos, con los combustibles a precio de oro, ahorrar gasolina al conducir se ha convertido en una cuestión casi de supervivencia para la economía de cada hogar. 

Son muchas las prácticas para conducir de manera más eficiente, como controlar la presión de los neumáticos, no viajar demasiado cargados, mantener una velocidad uniforme o planificar bien un viaje antes de iniciarlo. 

5 consejos para ahorrar gasolina al conducir un coche

Para ahorrar gasolina, te recomendamos que sigas los siguientes consejos:

• Mantente alerta y con una distancia adecuada.
• No frenes abruptamente.
• Verifica la presión de tus neumáticos. 
• Menos carga, más eficiencia de combustible. 
• Mantén la estabilidad para un manejo de bajo consumo de combustible.

Estos cinco consejos te permitirán ahorrar gasolina, pero también mejorar el confort en la conducción, ya que evita frenazos y acelerones bruscos, y aumenta la seguridad vial, gracias a una conducción anticipada que respeta la distancia de seguridad para disponer de más tiempo para reaccionar.

¿Qué hacer para ahorrar gasolina?

Practicando una conducción eficiente, es posible ahorrar hasta un 15% de gasolina, simplemente siguiendo estas tres recomendaciones: 

• Usa el freno motor: suelta el acelerador para reducir la marcha, así se detiene el suministro de combustible casi por completo. Esto reduce el consumo hasta un 2%. 
• Utiliza marchas largas: circula el mayor tiempo posible en las relaciones más largas y a bajas revoluciones. Incluso, puedes utilizar la cuarta marcha en ciudad, respetando los límites de velocidad. Normalmente, el par motor de un coche diésel aconseja cambiar de marcha entre las 1.500 y 2.500 rpm. En caso de los coches de gasolina, el momento óptimo se sitúa entre 2.000 y 2.500 vueltas. 
• Aprovecha las bajadas: utiliza los descensos para ahorrar en el consumo de combustible. Aprovecha la inercia para adelantar el cambio de marchas circulando a bajas revoluciones. En las subidas, retrasa al máximo la reducción de marcha, incrementando ligeramente la presión sobre el acelerador, aunque nunca pisando a fondo.

¿Cuál es la velocidad óptima para ahorrar combustible?

Según la DGT, la velocidad óptima para ahorrar combustible es 90 km/h. A partir de esa velocidad, el consumo se dispara: a 120 km/h, un vehículo puede consumir un 30% más.

En cualquier caso, independientemente de la velocidad, es importante mantener una velocidad uniforme para reducir el consumo de carburante. Si aumentas y disminuyes la velocidad constantemente, el motor sube y baja de revoluciones y el consumo se dispara. 

Para mantener la velocidad, intenta buscar fluidez en la circulación y evita frenar, acelerar y cambiar de marcha, siempre que no sea necesario. Para decelerar, siempre que la situación lo permita, levanta el pie del acelerador y utiliza el freno motor, antes de pisar el freno. 

Si tienes que frenar, hazlo de forma suave y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las cuestas en bajada.

Circulando a más de 20 km/h con una marcha insertada, el consumo de carburante es prácticamente nulo si no pisas el acelerador. Igualmente, evita estar mucho tiempo al ralentí: el coche consume entre 0,5 y 0,7 litros/hora.

Cómo ahorrar gasolina durante el verano

En verano es cuando solemos hacer más desplazamientos, al menos, trayectos largos para dirigirnos al destino donde vamos a pasar las vacaciones. Este año, con el precio de los combustibles por las nubes, esos viajes serán mucho más caros y conviene ahorrar gasolina durante le verano. 

Uno de los grandes clásicos cuando llega el periodo estival es: ¿bajar las ventanillas o poner el aire acondicionado? La realidad es que, en ambos casos, el consumo de gasolina aumenta, pero, dependiendo de la velocidad a la que circules, será mejor usar el aire acondicionado o bajar las ventanillas. 

El aire acondicionado gasta más, sobre todo, a baja velocidad. Esto se debe a que el compresor que enfría el aire va conectado al motor y obliga a que éste tenga que trabajar más cuando activas el aire o climatizador. En consecuencia, aumenta el consumo. Cuando viajes por autovía o autopista, lo más recomendable será activar el aire acondicionado. 

En cambio, bajar las ventanillas afecta enormemente a la aerodinámica del coche. El viento entra en el interior del vehículo y la resistencia contra el aire es mayor, lo que se traduce en un aumento del consumo. Hasta 70-80 km/h, puedes conducir con las ventanillas bajadas sin que afecte al consumo, pero a partir de esa velocidad, se disparará. 

Por tanto, para ahorrar gasolina en verano, además de todo lo expuesto anteriormente, circula con las ventanillas bajas por ciudad y pon el aire acondicionado si sales a la autovía. 

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